Теория и практика фотографии

Что такое цифровая фотография?

Что такое цифровая фотография?

Так все-таки, что это такое - цифровая фотография? Действительно ли это альтернатива обычной химической фотографии, просто компьютерная игрушка или нечто новое?

О цифровой фотографии

О цифровой фотографии

Все прогрессивное человечество уже знает, что бывают фотокамеры пленочные - умирающая технология, и бывают камеры цифровые - новая, цифровая эра. Что же такое цифровое фото?
Для начала попробуем узнать, что же такое цифровая фотография. Сравнивая термины "пленочная фотография" и "цифровая фотография", не сложно понять, что и то, и другое - фотография. Но если в первом случае это фотография на пленке, то во втором - фотография, во-первых, без пленки, а во-вторых, "с цифрами". Все верно. Принципиальное отличие цифровых камер от пленочных заключается в том, что изображение, картинка внешнего мира, сохраняется в них не на пленке, а в памяти фотоаппарата в цифровом виде, то есть как обычные картинки на компьютере.
Получается этот любопытный эффект следующим образом: изображение, свет, проходящий через объектив цифровой камеры, падает не на пленку, как мы к тому привыкли, а на сенсор. Сенсор - самая важная часть цифрового фотоаппарата - представляет собой матрицу светочувствительных элементов, которые, реагируя на падающий свет, подают разные электронные сигналы. Полученные сигналы обрабатываются специальным микропроцессором и преобразуются в цифровой вид. Вот, собственно, и все - фотография готова.
Вся эта хитрая технология оказывается очень простой для пользователя. Нажатие на спуск - секунду на раздумья - и фотограф видит готовый результат на экране камеры. Крайне просто. Не нужно проявлять пленку (которую еще нужно "отщелкать" до конца, иначе - неэкономно), не нужно печатать снимки, чтобы потом выкидывать те, что не получились - все видно сразу. Пожалуй, именно простота послужила одной из главных причин популяризации цифровой фотографии. Популяризации, надо заметить, тотальной и всеобщей. Не зря во вступлении было сказано о смерти пленки - так оно и есть. Цифровая фотография все более и более теснит пленочную, а вскоре ее и вовсе заменит. Так, в Японии за минувший год продажи цифровых фотокамер превысили продажи традиционных пленочных фотоаппаратов.
В Европе и Америке "цифра" вплотную подобралась к пленке, однако, прогнозировать, когда она полностью заменит плёнку, дело неблагодарное.

Кроме современности идеи и простоты использования есть у цифровых камер и другие преимущества перед пленкой:

Во-первых, скорость обработки. Как уже было сказано, снимок цифровой камеры не нужно проявлять или нести в фотолабораторию и т.п. В те далекие времена, когда цифровые фотоаппараты были еще малодоступными диковинными зверушками, уже тогда их любили журналисты и репортеры: свежая компрометирующая фотография местной поп-звезды красовалась на обложке только что отпечатанных газет сразу же после съемки, а не совершала долгое путешествие от фотографа в фотолабораторию, оттуда к слайд-сканеру, и только от него - к дизайнерам.

Сами дизайнеры (как и все остальные владельцы цифровых камер) ценят в "цифре" гибкость. Снимок цифровой фотокамеры не является чем-то завершенным, законченным. В мгновение ока он переносится из фотоаппарата в компьютер, что открывает неограниченный простор творчеству. Фотографию можно чуть улучшить или ухудшить, изменить цвета, увеличить их насыщенность или наоборот, сделать снимок черно-белым.

Для простых пользователей цифровая фотография просто удобна. Ни одна пленочная камера не умеет, скажем, отправить только что отснятые фотографии по электронной почте друзьям или родным. Или, например, тут же их распечатать на принтере в нужном количестве, качестве и размере. Кстати, распечатать снимки, в принципе, можно прямо "на поле боя" - для этого достаточно приобрести портативный фотопринтер, который легко умещается в карман или сумку.

На удобстве сказывается и такой незамысловатый факт, как отсутствие необходимости покупать пленку. Те, кто много фотографирует, привыкли к этой нудной обязанности: покупать и покупать пленку, километры пленки, большая часть которой все равно пропадет впустую - на каждый хороший снимок всегда приходится несколько плохих. В цифровой фотографии такого нет: "Снаряженной" камере требуется максимум электросеть для периодической зарядки аккумулятора или же несколько батареек, от которых камера будет питаться.

Ну вот, с преимуществами цифры над пленкой вроде все ясно. Самое время сказать о недостатках, которые, в основном, скрываются в экономическом аспекте.

Покупка цифровой камеры связана с наличием компьютера - можно снимки печатать и в минилабах, но пока они не получили повсеместного распространения, компьютер или портативный фотопринтер являются необходимыми сопутствующими товарами.

Цифровые фотоаппараты стремительно развиваются и, как следствие, дешевеют. Вложение денег в плёночную камеру - это инвестиция на несколько лет. А платить несколько сотен долларов, если через год за эту цену можно будет купить камеру в два раза более совершенную - это повод для раздумий.

В путешествии насыщенном сюжетами память цифровой камеры может быстро исчерпать себя. Выходов несколько: брать с собой дополнительные модули памяти, ноутбук или специальное устройство для сброса на него цифровой информации - всё это немалые пока дополнительные затраты.

О качестве изображения цифрового снимка и не только

О качестве изображения цифрового снимка и не только

Какова бы ни была фотография - химическая или цифровая, начинается она с фотокамеры. Цифровые фотокамеры условно можно разделить на любительские и профессиональные. Жесткую грань здесь провести невозможно, поэтому и деление это весьма условно. Если для рекламной фотографии разрешения 1280х1024 пикселей будет явно маловато, то для страхового агента вполне хватит 640х480, чтобы запечатлеть домик, который подлежит страхованию. Но для того, чтобы получить цифровую фотографию, по качеству сравнимую с обычной фотографией и возможностью печатать большого формата, нужна камера, стоящая не одну тысячу долларов.
Роль фотопленки в цифровой фотокамере играет матрица, состоящая из чувствительных к свету элементов - приборов с зарядовой связью (ПЗС). Каждый такой элемент создает одну точку (пиксель) получаемого изображения. Разрешение камеры, получаемое при съемке, определяется количеством ПЗС в матрице. Наиболее распространены значения разрешения, аналогичные тем, которые применяются в мониторах, например 640х480 точек (пикселей) по горизонтали и по вертикали. Самые совершенные из современных (2003 год) фотокамер имеют 11-12 млн. пикселей и разрешения порядка 4046х2704. Практически к качеству снимков плёночных аппаратов достаточно приближенными можно считать камеры с 6 млн. пикселей, однако пока их стоимость примерно в 2 - 2,5 раза выше, чем у аппаратов с плёнкой.
Хотя цифровые камеры сами по себе обладают рядом интересных и полезных возможностей, недоступных обычным "пленочным" (например, если кадр вышел неудачно, его можно просто стереть), большинство недорогих цифровых аппаратов из-за низкого разрешения способно давать картинки, пригодные только для рассматривания на экране. Но цифровые фотоаппараты совершенствуются настолько быстро, одновременно со снижением цен, что не за горами то время, когда профессиональное качество станет доступно всем.
Уже сегодня практически все фотоаппараты, которые есть в широкой продаже, имеют качественную стеклянную оптику, отлично отрабатывают автоматические режимы съемки и очень надежны.
Для тех, кто желает создать компьютерный семейный альбом, с тем, чтобы смотреть его на экране монитора, подойдут несложные цифровые камеры любительского класса по цене доступной многим.

Стоит отметить, что если у человека возникла идея создать домашнюю цифровую фотостудию, то с фотографией он хотя бы слегка знаком и обычный пленочный фотоаппарат у него, наверняка, найдется.

"Вмешательство цифры" начинается позже, после, собственно, процесса съемки и проявки пленки. Негативы или готовые фотографии можно отсканировать, т.е. перевести в электронный вид, и таким образом получить цифровую фотографию. Дальше обрабатывать ее как угодно, вставить в красивую виньетку, в календарь, в открытку, на бутылочную этикетку и потом распечатать или же хранить в электронном виде, просматривая на экране монитора. Для этого их можно записать на диск CD-Rom, чтобы не занимать место на домашнем винчестере, к тому же такой диск легко взять с собой в гости.

Сравним процесс фотографирования обычным "пленочным" фотоаппаратом и цифровой камерой:

Сравним процесс фотографирования обычным "пленочным" фотоаппаратом и цифровой камерой:


Для обычного фотоаппарата вы покупаете пленку, потом заряжаете ее в фотоаппарат. Фотографируете, вынимаете пленку и отдаете в проявку. Получив, проявленный негатив, вы выбираете какие снимки печатать или же заказываете печать всех получившихся кадров. Сдаете пленку в печать, и через какое-то время получаете фотографии, на которые, наконец-то, можно полюбоваться. Практика показывает, что качественными оказываются около 30% кадров, а интересными и того меньше. Остальное - безвозвратный брак.

Цифровой фотоаппарат очень похож на всем нам привычный "пленочный", но только там нет пленки. Вам не надо покупать пленку и вставлять ее в фотоаппарат, а потом проявлять и печатать. На маленьком мониторе фотоаппарата вы можете увидеть фотографию сразу, как только вы сделали снимок. Если он вам не понравился, удалить, освободив место для других снимков. Вы повторите неудачный кадр до тех пор, пока он не получится так, как вы это задумали. И никаких дополнительных расходов.

К тому же в цифровых фотокамерах есть обширное меню настроек, в котором вы можете в ручную или автоматически установить параметры будущего изображения и одновременно наблюдать ту коррекцию, которые вы производите на экране, поэкспериментировать со спецэффектами и различными электронными фильтрами. Некоторые камеры обладают способностью снять небольшой видео-ролик.

Эти снимки не требуют сканирования. Они могут быть переписаны с камеры в компьютер за считанные секунды. Их можно посмотреть на экране обычного телевизора. Теперь вам не нужно таскать за собой чемодан фотоальбомов, достаточно взять саму фотокамеру и карточки памяти, на которые вы запишите все нужные вам картинки, и тогда можно будет устроить просмотр ваших "фотоальбомов" на "голубом экране" где угодно.

Кстати, если вы переписываетесь с кем-то в интернете по электронной почте, и вдруг возникает необходимость послать вашу фотокарточку, с цифровым фотоаппаратом это вам не составит труда и не займёт много времени.
Изображение сохраняется в стандартном формате JPG.

Итак, мы выяснили, что плёнки в цифровом фотоаппарате нет, а ваш снимок проецируется на матрицу, считывается электроникой и записывается на микросхему - карточку памяти. Матрица - главный элемент цифрового фотоаппарата - может состоять из одного, двух, трёх, четырёх и т.д. миллионов элементов. На корпусе обычно это обозначается как, например, "2.1 mega pixels". Словно мозаика ваше изображение складывается из кусочков, и, соответственно, чем этих кусочков больше, тем выше качество изображения, тем оно ровнее и чётче.

Однако здесь есть одно "но". Для лучшего качества нужно не только больше элементов матрицы, но и больше место на карте памяти. Карты памяти, представляющие собой небольшую квадратную пластину с микрочипом, бывают разных модификаций и объёмов - 8, 16, 32, 64, 128, 256 мегабайт и т.д. Размеры карточек настолько малы, что в спичечный коробок их можно затолкать несколько. На них можно записывать не только картинки, но и другую информацию: любые текстовые или графические файлы, т.е. использовать её в качестве большой по объёму, но маленькой по размеру дискетки, с неограниченным сроком службы. Она легко вынимается из фотоаппарата и на ее место ставится другая.

Если же вы захотите напечатать на бумаге ваши цифровые фотографии, обратитесь в салон цифровой фотографии. Для этого вам достаточно захватить с собой только карточку памяти. Электронные фотографии можно распечатать на обычной фотобумаге или на струйном фотопринтере, как говорится кому, что нравится.

Несомненно спор между плёночными и цифровыми камерами закончится победой последних - прогресс не остановить, но всё пока очень не просто в этом противостоянии, а для многих - и в выборе между двуми типами фотоаппаратов.

Подробнее об устройстве простых и цифровых фотоаппратов вы прочитаете с ледующем разделе.

Фотосъёмка зимой

ФОТОСЪЁМКА ЗИМОЙ

ФОТОСЪЁМКА ЗИМОЙ

Для съемки зимой на открытом воздухе приемлемой обычно считается температура до минус 10 градусов. Однако пpи такой температуре возникают помехи для нормальной съемки: зябнут руки, может зваться перфорация пленки, происходит заиндевение видоискателя или объектива. Но все это в общем поправимо, нужна лишь небольшая пауза в работе. Сложнее производить съемку в сильный мороз (минус 20 градусов и ниже) - ошибки пpи работе с камерой пpи таких температурах не проходят для фототехники безвредно.

Особенности цифровых камер

Особенности цифровых камер

Всё вышесказанное справедливо и для цифровых фотоаппаратов (за исключением проблем с плёнкой), но следует учитывать стремительное снижение ёмкости аккумуляторов при низкой температуре. Выйдя из дома с нормально работающей камерой после непродолжительной прогулки вы окажетесь (временно) без фотоаппарата. Спасти положение можно согрев аккумулятор в руках или под одеждой.

И.Ульман. Из серии "Следы"

Система фокусировки

Система фокусировки

Пpи продолжительном нахождении на сильном морозе наблюдается изменение фокусного расстояния объектива и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствует реальным. Так, пpи температуре минус 36 градусов на объективе с фокусным расстоянием 50 мм бесконечность достигается на отметке шкалы расстояний 5 метров, на объективе с f = 35 мм - на отметке 3 метра. Поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощь дальномера неточна, поэтому наиболее надежной остается фокусировка с помощью зеркальной системы. Если нет механической камеры с металлическим затвором и приходится использовать камеру с электронной системой установки выдержек, нужно заранее обеспечить выносное питание. Конечно, провод от батарейного блока неудобен в такой ситуации, но не нужно забывать, что на морозе фотоэлектрические экспонометрические устройства могут давать неверные показания, а батарейки могут замерзнуть и отказать.
Особенные отрицательные последствия могут произойти пpи внесении аппаратуры в теплое помещение с большой влажностью. Здесь камеры могут так сильно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров, даже в кофре, носить камеру на груди под теплой одеждой - конденсат влаги неизбежно нарастет на механических частях. Предпочтительно держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофта сукном или мехом.
Во время съемки необходимо учитывать, что светочувствительность пленки на морозе снижается, изменяется также цветопередача цветных фотоматериалов, особенно фотопленок старых моделей и неизвестных фирм.

Зарядка пленки на морозе

Зарядка пленки на морозе


При заправке надо отогреть заправочный конец до эластичности и последить намотку хотя бы полутора оборотов на приемную шпульку, после чего крышку камеры можно закрыть. Не следует экономить первый кадр после долгого нахождения фотоаппарата на морозе. Пленка коробится в кадровом окне аппарата самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать. Нежелательно также пpи зарядке пленки и вообще пpи работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слезы или просто конденсат от дыхания на шторных затворах неудалимы.

ФОТОСЪЁМКА ДЕТЕЙ

ФОТОСЪЁМКА ДЕТЕЙ

Иллюстрации Игоря Ульмана
В табели о рангах самых трудных для большинства фотографов задач съёмка детей обычно стоит на втором месте вслед за съёмкой животных.
Фотографировать детей - дело нервное, особенно, если вы "застряли" с настройками камеры и ощущаете зреющую в душе ребёнка скуку. А ведь выдающиеся снимки сами собой не получаются - это результат раздумий, планирования и способности предугадывать подходящий момент.
При фотографировании младенцев, пугающихся внезапных ослепительных вспышек, не придумаете ничего лучшего, чем незатейливый свет из окна, которого может быть вполне достаточно для хорошей экспозиции.
При съёмке создайте условия, когда кто-нибудь из членов семьи держит малыша лицом к свету. Обязательно снимайте с малой глубиной резкости, чтобы подчеркнуть нежность черт юного объекта съёмки.
Чтобы создать эффект перспективы в снимке можно включить в кадр часть какого-либо предмета находящегося не в фокусе на переднем плане.

Значительно лучше выглядит снимок ребенка при боковом освещении. Поверните ребенка боком к окну, а чтобы одна половина лица не выглядела очень темной, установите рядом отражатель из листа белой бумаги.



Использование длиннофокусной оптики и малой диафрагмы позволяет добиться размытости заднего плана.
Установите контактдо съёмок с будущей моделью вашей фотосессии, тогда непринуждённое общение с ребёнком во время съёмки позволит ему расслабиться и стать самим собой - он не актер, который может сыграть нужную эмоцию.
Очень выразительны кадры с детским лицом, занимающим всю площадь кадра. Для такой съемки, чтобы избежать искажений, следует использовать объективы с фокусным расстоянием более 90 мм.

Для съёмки портрета лучше использовать штатив - он позволит сделать несколько снимков с одной точки. Обязательно делайте несколько снимков - не редкость, когда выбирать лучший приходится из 15-20 кадров.










При съемке нескольких детей лучше не заставлять их смотреть в камеру, а встать в стороне и дождаться момента, когда они во время игры все окажутся внутри кадра.

Так как дети почти всегда находятся в движении, необходимо пользоваться короткими выдержками от 1/125 сек. Для того, чтобы передать на снимке движение объекта можно воспользоваться проводкой камеры. Установив выдержку 1/60 или 1/30 надо перемещать камеру вслед за объектом и плавно нажать кнопку спуска. При этом фон выйдет размытым, а объект резким.

Лучшие кадры всегда получаются, когда съемка производится неожиданно, но это не исключает необходимости предварительно занять наиболее выгодную позицию, чтобы объект был хорошо освещен и заранее выставить все экспозиционные параметры.

Чтобы детали заднего плана не отвлекали внимание от главного объекта можно попробовать на улице снимать с низкого уровня, чтобы в кадре были только объект и небо.

Как правило начинающие фотографы делают снимки детей стоя, с высоты своего роста. Попробуйте делать снимки с уровня глаз ребенка, стоя на коленях или лежа на полу.

ФОТОСЪЁМКА В ТЕАТРЕ

ФОТОСЪЁМКА В ТЕАТРЕ

Игорь Ульман

Своеобразие театральной съёмки состоит в том, что одновременно в кадре присутствуют участки абсолютно тёмные и ярко освещённые. Если исходить из того, что фотографа интересуют прежде всего актеры, то, очевидно, что ориентироваться надо по яркости лица человека на сцене. Съёмка современной фотокамерой с возможностью узконаправленного "точечного" замера экспозиции позволяет без особого труда замерять её по лицу актера и получать снимки достаточно хорошего качества.
Однако, следует быть готовым к тому, что несмотря на фотографическую яркость лиц, общая сцена может оказаться настолько тёмной, что критичной оказывается чувствительность плёнки или матрицы цифрового аппарата. Практика показывает, что чувствительность фотоматериала должна быть не менее 400 единиц ISO, а руки фотографа достаточно спокойными, чтобы снимок получился чётким. Ниже показаны варианты снимков сделанные в идентичных условиях - сольный концерт оперного тенора. Свет прожекторов выставлен на него и слабая подсветка остального пространства сцены. Цифровой фотоаппарат FujiFilm FinePix 601Z.



Чувствительность ISO - 400 ед.

Приоритет диафрагмы.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/27
Чувствительность ISO - 400 ед.

Приоритет диафрагмы.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/20
Чувствительность ISO - 800 ед.

Приоритет диафрагмы.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/20
Выдержка почти предельная для съёмки с рук. Выручил подлокотник кресла в качестве упора.
В режиме приоритета диафрагмы выдержка может увеличиться до размеров требующих штатива.
Ситуацию не спасает увеличение чувствительности. Но с другой стороны смазанность движения придаёт динамику снимку.
А как насчёт съёмки со вспышкой? Такой метод, казалось бы, в принципе должен решить все проблемы. Но и у него есть подводные камни. Вспышка не всегда применима по этическим соображениям - кто-то из находящихся на сцене не обратит на неё внимания, а кого-то она может раздражать и отвлекать. Причём, в такой же степени это относится к сидящим в зале - фотолюбители поймут, а вот остальные может быть и нет.

Снимок справа сделан со вспышкой. Концерт подошёл к концу, и её использование уже не могло никому помешать.

Отчётливо видно, что свет от вспышки вносит свой вклад в световой рисунок сцены - появляются блики на лице артиста, цвета становятся более холодными. Конечно, фотоаппарат в этих условиях чувствует себя более вольготно - и с чувствительностью "плёнки" не надо напрягаться, и выдержка вполне приемлема для съёмки с рук. Однако, для такой съёмки лучше всего получить согласие артиста или администрации театра.



Чувствительность ISO - 200 ед.

Режим автомата. Вспышка - авто.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/60

Наличие автоматического фотоаппарата совсем необязательное условие для плодотворной театральной съемки. В доказательство приведу мини-репортаж о создании спектакля, отснятый в середине 80-х годов с помощью отечественного "Зенита" TTL. Место съёмки - театр-студия МИИТа "17:30".

Любому спектаклю предшествует "застольный" период - читка пьесы. Распределяются роли и пьеса снова прочитывается, но уже "в лицах".

Пока фотограф наблюдает за процессом со стороны.



Уточнения режиссёра по тексту пьесы.

Важно, чтобы фотограф стал полностью своим человеком в этой творческой атмосфере - тогда он станет... невидим. Он должен стать частью обстановки. Тогда внимания на него станут обращать не более, чем на стол или стул. А он сможет полностью отдаться своему делу.

Люди за режиссёром уже не обращают внимания на направленный на них объектив.



Учить и учить текст. Этой будущей Принцессе уже ни до кого нет дела.



По пьесе её роль - Королева.

Изумительная ситуация для создания портретов - когда люди заняты своим делом.



- Вот так кланяются при дворе!

Если видеть рождение спектакля начиная с репетиций, то премьеру потом можно не смотреть - не интересно.



- Ты же Людоед! Кто тебя может съесть кроме коллектива?!

Отработка мизансцен. Предметы пока воображемы.

Часть кадра закрывает размытое пятно.

Часть кадра закрывает размытое пятно.



Во время съемки следите, чтобы ваши пальцы, ремешок или другие предметы не закрывали объектив.

Источник освещения.

Источник освещения.

Лучше всего, если источник освещения (например, солнце) находится за спиной фотографа. В этом случае у вас не возникнет никаких проблем. Простым автоматическим фотоаппаратом нельзя фотографировать навстречу свету. Например, если в кадр попадает окно, вспышка может не включиться и снимок окажется испорченным. Тоже самое произойдет если в кадр попадет яркий фонарь или даже торшер. В этих случаях следует включать вспышку принудительно, вручную.

На снимке получились яркие белые пятна-блики или даже радужные ореолы.

На снимке получились яркие белые пятна-блики или даже радужные ореолы.

Это отражение вашей вспышки от зеркальных поверхностей, например, от полированной мебели. Стойте под углом к таким поверхностям - это может произойти если вы снимаете навстречу свету.

Объект съемки нерезкий, задний план резкий.

Объект съемки нерезкий, задний план резкий.



Вы не навели резкость. Если у вас фотоаппарат с автофокусом, следите за тем, чтобы специальная рамка в центре видоискателя во время фотографирования находилась на объекте съемки. Прочтите инструкцию к фотоаппарату.

Объект съемки двигался во время фотографирования. Смотри главу “Спортивная съемка”.

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ

Начинающие фотолюбители часто совершают одну и ту же ошибку: вам позируют в белом платье или белом костюме среди ярких цветов и зелени; а на снимке белый наряд оказывается покрыт зелеными разводами и цветными пятнами. Это рефлексное отражение от красивой зелени и цветов вокруг. Наши глаза привыкли автоматически корректировать этот эффект, а фотопленка честно и объективно отражает реальную действительность. В этих случаях вы не можете обращаться с претензиями в лабораторию, а на будущее - правильно стройте кадр.
Еще одна очень частая ошибка начинающих фотографов - это съемка дома без вспышки при свете люстры или нескольких ламп. Такие фотографии оказываются желто-коричневыми, так как практически все пленки которые продаются в наших магазинах рассчитаны на съемку при солнечном свете или со вспышкой. В этом случае вы тоже не можете предъявлять претензии.

При фотографировании без вспышки снимок получился серым, неконтрастным.

При фотографировании без вспышки снимок получился серым, неконтрастным.



Посмотрите на негатив. Возможно он слишком прозрачный. Это означает, что во время съемки было недостаточное освещение. Установите более длинную выдержку или приоткройте диафрагму. Если на вашем фотоаппарате нет таких регулировок, используйте более чувствительную пленку.

При съемке со вспышкой объект

При съемке со вспышкой объект съемки получился белым, без полутонов. Задний план нормальный или темный. При съемке со вспышкой снимок получился темным или серым.

Вы не соблюдали расстояние, рекомендованное изготовителем вашего фотоаппарата. В первом случае вы подошли слишком близко, во втором - расстояние было слишком велико или вспышка не сработала. Читайте инструкцию к фотоаппарату.

При съемке со вспышкой задний план получился темнее, чем вы ожидали.

При съемке со вспышкой задний план получился темнее, чем вы ожидали.

Следует учитывать, что вспышка на фотоаппарате пересвечивает все объекты впереди, оставляя в темноте удаленный план. Объекты получаются невыразительными, плоскими. Иногда получаются снимки с черным фоном вместо заднего плана из-за того, что освещенность объектов резко убывает с расстоянием от источника света. Например, при съемке вечером на улице со вспышкой вы получите фотографию сделанную как бы ночью. Разница яркости переднего и заднего планов практически никогда не укладывается в фотографическую широту пленки. В этих случаях можно использовать вторую вспышку с синхронизатором, которая автоматически включается вместе с основной. Дополнительную вспышку можно направить в потолок. Такие синхронизаторы есть в продаже.

Рекомендуется также попробовать пленки с большей фотографической широтой, например, профессиональные.

Проявленная пленка оказалась совершенно прозрачной.

Проявленная пленка оказалась совершенно прозрачной.

Посмотрите, есть ли вдоль краев пленки надписи и нумерация кадров. Если есть, значит пленка проявлена правильно.

Скорее всего вы отдали в проявку не отснятую пленку или неправильно зарядили ее в фотоаппарат.

Проявленная пленка оказалась вся

Проявленная пленка оказалась вся или частично совершенно черной, либо изображение различить можно, но пленка имеет явно более темный цвет, чем обычно.

Посмотрите на перфорацию. Если перфорация такого же темного цвета - вы засветили пленку, например, случайно открыв фотоаппарат.

Снимок получился нерезким.

Снимок получился нерезким.



Вы фотографировали слишком близко. Большинство любительских фотоаппаратов позволяют делать снимки с расстояния не ближе 1,5 метров. Прочтите инструкцию к фотоаппарату.

У вас был грязный объектив. Аккуратно протрите объектив как это описано в главе “Уход за фотоаппаратом”.

Колебания фотоаппарата во время съемки. Смотри главу “Как держать фотоаппарат”.

Ваши фотографии не того цвета, который вы ожидали.

Ваши фотографии не того цвета, который вы ожидали.



Пленка была просроченная.

Вы снимали при неправильном освещении.

Если вы все делали правильно, и все-таки цвет фотографий вас не устраивает, отдайте фотографии в печать еще раз, при этом приложите к заказу уже готовый отпечаток. Он будет считаться контрольным, пробным, а на обороте этого отпечатка напишите свои пожелания. Оператор введет в машину коррекцию по вашему желанию.

Ваши фотографии желто-коричневого цвета.

Ваши фотографии желто-коричневого цвета.

Вы снимали в помещении без вспышки.

О совместной жизни аппаратов и батареек

А может что подешевле?

А может что подешевле?

Как уже было сказано выше, уменьшить эксплуатационные расходы можно не только напрямую, сокращая потребление электроэнергии, но и применяя вместо достаточно дорогих литиевых батарей более дешёвые щелочные (alkaline) элементы питания либо аккумуляторы, тем более что для значительной части выпускаемых ныне фотоаппаратов, основным источником питания для которых являются литиевые батарейки, фирмы-производители предлагают в качестве дополнительно покупаемого аксессуара приставные ручки-контейнеры для питания камеры от четырёх элементов питания размера AA. Попутно отметим, что вышеупомянутые ручки-контейнеры иногда несут на себе либо дополнительную кнопку спуска затвора (ручки для аппаратов Canon EOS 50/50e, 300 и Nikon F80), либо, даже - полную копию всех органов управления для пользования в вертикальном положении аппарата (Minolta Dynax 600si, 800si, 9), так что необходимость их покупки в ряде случаев может диктоваться не столько экономическими, сколько эргономическими требованиями.

Эффект первой батарейки

Эффект первой батарейки

Немалую роль в процессе расходования энергии источника питания аппарата, как ни странно, играет и субъективный фактор, упоминания о котором встречаются редко. Мы решили восполнить этот пробел, рассказав об этом достаточно часто наблюдаемом эффекте - эффекте "первой батарейки", или эффекте "нового аппарата".

Устоявшегося названия это явление, насколько нам известно, не имеет, но ведь - не в названии дело. Эффект, о котором мы расскажем, имеет место в первую очередь у владельцев фотоаппарата, кто таковым стал совсем недавно.

Несколько пленок, конечно, уже отснято, хотя отснято вроде-бы не так и много - всего плёнок десять, может даже и пять - шесть (если не повезло, и эффект проявился достаточно ярко). И вот, Вы с непередаваемым ужасом обнаружили выскочивший на дисплее значок "пол-батарейки", который явно намекает владельцу камеры (т.е. - Вам) что пора покупать новую батарейку, а то нынешняя уже скоро может закончиться. Подсчитав количество отснятых пленок и соотнеся его со стоимостью батарейки, Вы начинаете подумывать "одна батарейка максимум на десять пленок - жирно, однако...", и настроение сразу же падает. А ведь в инструкции написано что от этой же самой батарейки аппарат должен протянуть раз в пять больше пленок! Да и знакомые, пользующиеся подобной техникой, тоже вроде-бы не меняют батарейки с такой скоростью… И начинаются мысли: "- А может мой аппарат - бракованный??" Успокойтесь! Расслабьтесь! Hормальный у вас аппарат! Просто Вы напоролись на "эффект первой батарейки". Заключается он в том, что свежекупленный аппарат совсем не хочется выпускать из рук, хочется лишний раз удостовериться, что он, например, способен сфокусироваться и на то, и на другое, да и в разных режимах хочется попробовать его, и вспышку включить лишний раз… А ведь при этом, как мы показали выше, каждое включение-выключение аппарата, каждое нажатие на кнопки, - это неизбежный разряд батарейки, причём подчас даже гораздо больший, чем если бы Вы сделали полноценный снимок.

Понятно, что для батарейки такие методы обращения с аппаратом даром не проходят, ведь получается, что задействованы самые энергоемкие функции аппарата (особенно это касается автофокусировки и вспышки), и ответ на вполне закономерный вопрос "кто съел мясо?" напрашивается сам собой.

Экономим

Экономим

Большинство нынешних автофокусных аппаратов рассчитаны на работу от литиевых элементов питания, из которых наиболее распостранены следующие типоразмеры: 2CR5 (DL245), CR123a (DL123a), CR-P2 (DL223a), CR2. Исключение составляют лишь некоторые аппараты явно профессионального предназначения - Nikon F90X и Nikon F100 (рассчитанные на примение в качестве основного источника питания батареек LR6), а также Nikon F5 и Canon`ы профессиональной серии (EOS1n/EOS 1v/EOS 3 с бустером и EOS1n RS), у которых основным источником электропитания служит специальная аккумуляторная батарея.

И это не удивительно - на сегодняшний день именно литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надёжный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются и самым дорогим источником питания. Поэтому понятно, что многих владельцев фотоаппаратов волнует вопрос уменьшения расходов - ведь комплекта батареек в среднем хватает не более чем на 20-30 36-кадровых плёнок. Цифра эта, понятно, весьма приблизительна, и зависит от большого количества факторов, которые мы ниже постараемся рассмотреть более подробно.

Вспомните мысль, чаще всего приходящую в голову при покупке новой батарейки - это, как правило, мысль о том, "…сколько же плёнок можно было бы купить на эти же деньги!". И, если с необходимостью периодической покупки элементов питания сталкиваться всё равно (пусть чаще или реже) прийдётся, то возможность сберечь часть денег, уходящих на это - вполне реальна, тем более что затраты на питание вполне можно уменьшить до вполне приемлемого уровня - не более 5-10 процентов от стоимости отснятой при этом плёнки.

Путей уменьшения расходов денег на "энергоносители" фотоаппаратов, как правило, два. Первый (главный) - уменьшение энергопотребления фотоаппарата за счёт исключения непроизводительных затрат энергии. Второй - применение альтернативных (более дешевых) источников питания.
Конечно, оба эти способа можно и нужно использовать вместе, когда для этого предоставляется возможность. В нашей статье мы постараемся подробно рассмотреть оба этих пути.

"Кто съел мясо?"

"Фирменная" информация о токах, потребляемых фотоаппаратом в различных режимах работы - это информация для служебного пользования. Поэтому для выявления наиболее злостных пожирателей электроэнергии нам пришлось самостоятельно провести замер энергопотребления фотоаппаратов разных моделей. Результаты наших измерений могут совпадать или не совпадать с данными производителей , поэтому мы не станем публиковать эти результаты в виде таблиц с точными цифрами. Несмотря на некоторый разброс этих величин для разных аппаратов, общие тенденции потребления энергии у большинства фотоаппаратов в среднем мало отличается друг от друга. На наш взгляд, это вполне объяснимо. Технологический уровень встроенной в аппарат электроники достаточно близок для большинства конструкций, представляемых на рынке ведущими производителями фототехники. Несущественные же различия в общей картине энергопотребления разных аппаратов скорее объясняются различиями в деталях исполнения соответствующих узлов, вызванными стремлением фирм использовать патентно-чистые технологические решения, а иногда - просто разницей в функциях или характеристиках аппаратов. А вот явно прожорливым или явно экономичным аппарат становится в первую очередь благодаря рукам его владельца. Поэтому статью нашу мы решили посвятить не ранжированию аппаратов разных моделей по признаку их экономичности, а определению общих принципов, позволяющих сделать более экономичной эксплуатацию любого фотоаппарата. Значит для нас сами точные цифры энергопотребления конкретных аппаратов не столь интересны, сколь интересна общая картина энергозатрат "обычного" автофокусного аппарата, тем более что вывести такой вот "усреднённый" портрет большой трудности не составило.

Результаты тестов, в которых было детально измерено потребление электроэнергии аппаратами Canon EOS 50e, Canon EOS 500n, Minolta Dynax 800si, 600si, 500si Super, позволяют нам сделать следующие выводы.

Как поймать белку

Как поймать белку

Фокусировка на движущиеся объекты - это ситуация, когда разница между аппаратурой разного класса проявляется наиболее заметно. В тех ситуациях, когда профессиональные аппараты со светосильной оптикой быстро и чётко наводятся на резкость, легко отслеживают её положение на движущемся объекте, любительским аппаратам, применяемым чаще всего в комплекте с недорогой (и, естественно, не очень светосильной) оптикой, приходится гораздо тяжелее - объектив "елозит" туда-сюда, будучи не в состоянии "схватить" то самое положение резкости; при движении объекта съёмки фокусировка срывается, а чтобы найти положение резкости заново, требуется опять немалое время на работу системы фокусировки. И, понятно, значительные затраты энергии. Поэтому при съёмке многих динамичных объектов пользователям недорогих автофокусных аппаратов излишне полагаться на систему автофокусировки не стоит. Например, сделать резкий снимок скачущей по веткам белки зумом типа 75-300/4.5-5.6, используя автофокус - скорее всего будет достаточно затруднительным занятием.

Проводя в некоторых из таких случаев фокусировку вручную, можно не только облегчить "страдания" аппарата (отражающиеся на ресурсе батарейки), но и значительно увеличить вероятность получения качественного снимка. Аналогично имеет смысл иногда поступать и в случае, когда съёмка ведётся при пониженной освещённости (например - в помещении), а объект съёмки - "не хочет" оставаться неподвижным в течение времени, требуемого на фокусировку. Конечно, случаи, когда скорость системы автофокусировки аппарата не позволяет нормально провести операцию фокусировки автоматически, встречаются и в других условиях. И при возникновении затруднений в работе системы фокусировки (когда аппарат "не хочет" наводиться на резкость самостоятельно) стоит всегда помнить, что среди методов преодоления этих неприятностей один из способов - фокусировка вручную.

Механика и электроника

Механика и электроника

Раньше основную часть парка фотоаппаратуры, находящейся в пользовании, составляли фотоаппараты механические или электронно-механические. И то обстоятельство, что аппарат без питания не работает, шокировало, как правило, большую часть владельцев фотоаппаратуры. Оно же зачастую являлось и главной преградой при переходе на новую технику. Конечно, не будем кривить душой - поводы для такого суеверного страха были (тем более в нашей стране при известном качестве отечественной бытовой электроники).

Годы шли, встроенная в аппарат электроника совершенствовалась, становилась надёжнее, точнее и умнее, но предвзятое отношение к электронике в фотоаппарате оставалась. С тех пор много воды утекло. Ситуация на рынке сильно изменилась. Большинство из выпускаемых ныне 35мм зеркалок - от профессиональных топ-моделей до откровенно любительских - это уже автофокусные автоматические аппараты, а вопрос о том, может ли НАСТОЯЩИЙ аппарат (а вместе с ним, понятно, и НАСТОЯЩИЙ фотограф) иметь полную зависимость от батареек, перешёл из чисто "религиозной" плоскости ("аппарат, без батареек не работающий - это не более чем игрушка") в плоскость практическую - насколько увеличиваются эксплуатационные расходы, какие ограничения на эксплуатационные характеристики накладывает зависимость от батареек, и насколько оправдываемы эти ограничения получаемыми от наличия электроники в аппарате преимуществами.

Фирмы-производители фотоаппаратуры этот вопрос эволюции уже давно решили достаточно однозначно - уже ни одна из них (даже такие принципиальные консерваторы как Leica) не отказывается от выпуска аппаратов с полностью электронным управлением, хотя бесконечные споры о том, каким должен быть "настоящий" фотоаппарат - механическим или электронным - бушуют, не стихая и сегодня, и конца-края им нет.

С механическими камерами ситуация также постепенно меняется. Из "большой пятёрки" японских производителей фототехники двое - Canon и Minolta - уже много лет назад полностью убрали из ассортимента своей продукции механические фотоаппараты, а недавно (с прекращением выпуска модели K-1000) к ним присоединился и Pentax.
Да и остальные производители фототехники выпускают чисто механические аппараты лишь в следующих "номинациях": - очень дорогие (часто даже - "культовые") камеры, например - Leica M6; - камеры для специальных применений или "вторые" камеры профессионала (Nikon FM2); - дешёвые любительские камеры (Cosina S2, Yashica FX3super, а также их клоны и аналоги, часто отличающиеся друг от друга лишь внешней отделкой и типом байонета).

"Религиозным" аспектам вопроса электроники в аппарате на страницах нашего издания мы внимания уделять не станем, тем более что в обычных условиях эксплуатации проблема выхода фотоаппарата из строя по причине самопроизвольного отказа электронной "начинки" - явление более редкое, чем отказы аналогичных механических узлов.

Современная твердотельная электроника - вещь исключительно надёжная и долговечная. Немаловажно отметить и то, что современные электронные аппараты благодаря особенностям устройства и системе самоконтроля практически имеют лишь два устойчивых состояния - полностью рабочее и совершенно нерабочее, в то время как для механики, увы, эта грань достаточно размыта. Проблемы же, связанные с "неожиданной" смертью батарейки как правило муссируются теми, кто "пользовался" такими аппаратами только понаслышке, а из слухов, без сомнения, полезная и правдивая информация в большинстве случаев не приходит. На наш взгляд, "неожиданно" заканчивающиеся батарейки - это примерно то же, что и "неожиданно" закончившаяся во время съёмки плёнка, без которой аппарат точно так же превращается из рабочего инструмента фотографа в бесполезный кусок металла (или пластмассы). Принципиальная разница состоит всего лишь в том, что оставшееся количество кадров на плёнке всегда известно точно, в то время как оставшийся запас энергии батарейки возможно оценить лишь приблизительно. Впрочем, выпускаемые сейчас аппараты имеют достаточно сложные и надёжные системы диагностики и многоступенчатой индикации состояния источника питания, так что неожиданной смерть батарейки может стать лишь у пользователя, относящегося к этому крайне нерадиво.

В большинстве аппаратов источник питания контролируется постоянно, а развёрнутая (как правило - четырёхступенчатая) индикация состояния батарейки стала уже стандартом для современной аппаратуры. Но в любом случае лежащий в кофре запасной комплект батареек никогда не помешает - точно так, как и запасная плёнка. Несомненно, есть условия съёмки, когда фотоаппарату с полностью механическим управлением невозможно найти сколько-нибудь полноценную замену среди его электронных собратьев. Однако эти условия, как правило, не слишком подходят под определение "обычные условия съёмки", и даже в практике профессионала встречаются нечасто, не говоря уже о съёмках любительских. В итоге, наиболее реально используемым преимуществом механических фотоаппаратов перед электронными (при любительской эксплуатации) осталось отсутствие расходов на покупку батареек. Поэтому основной темой нашей статьи мы и решили избрать более подробное обсуждение путей сокращения этих расходов, ведь совсем исключить их не удастся.

На голодной пайке

На голодной пайке

Среди потребителей электроэнергии, "паёк" которым можно вполне сократить, используя их лишь в случае необходимости, нужно отметить устройства оптической стабилизации изображения ("Image Stabilisation" у Canon и "Vibration Reduction" у Nikon).

Ток, потребляемый при работе этими устройствами, не столь велик на первый взгляд (порядка 150mA). Однако неумеренное пользование ими (а ток потребляется, как правило, в течение всего времени, пока эта "фича" активирована) способно привести к значительным потерям энергии. Тем более, что в ряде случаев гораздо лучший эффект способны дать менее энергоемкие способы улучшения резкости изображения за счёт исключения влияния дрожания рук и аппарата при съёмке - штатив, монопод или шейный/поясной штатив.

Немало огорчений в плане потребления энергии могут доставлять некоторым их владельцам и объективы с моторным приводом процессом зумирования и ручной фокусировки, предложенные в своё время фирмами Minolta (объективы серии xi и power zoom) и Pentax (объективы FA power zoom). Большая часть аппаратуры, в которой реализованы эти режимы, в настоящее время снята с производства, но достаточная распространённость её не позволяет нам пройти молча мимо этой проблемы. Способность аппарата управлять процессом зумирования (из ныне выпускаемых аппаратов на это способен только Pentax Z-1p), предоставляющая возможность автоматически отслеживать масштаб движущегося объекта иногда весьма удобна и полезна, но энергопотребление аппарата в этом режиме может достигать значительных величин. Поэтому и в этом случае нашей рекомендацией будет умеренность как в использовании режимов, связанных с автоматическим зумированием, так и в применении моторного зумирования вообще (объективы Pentax power zoom, например, имеют возможность выключения режима моторного зумирования).

Наводим на резкость

Наводим на резкость

Немалую часть энергии батарейки камера "съедает" в процессе автофокусировки. И здесь также есть реальные резервы значительной экономии. В подавляющем числе случаев аппарат наводит объектив на резкость самостоятельно, быстро и не сильно "задумываясь". Но в практике фотографа нередки ситуации, когда процесс фокусировки происходит с трудностями. Иногда даже случается, что объектив ходит взад-вперёд, а система фокусировки так и не может уверенно сказать, где же резкость. При этом, как показали результаты измерений, достаточно значительная энергия затрачивается не только на привод фокусировочного мотора (ток - 300-700 mA), но и на работу компьютера, оценивающего правильность наводки на резкость. Поэтому, по возможности, надо стараться ускорить процесс фокусировки.

Возможно, с первого взгляда, такое предложение звучит несколько нелепо - аппарат же фокусируется сам, без посторонней помощи, и помочь ему, на первый взгляд, невозможно. Однако возможность такая всё же есть. Зная особенности устройства и принципов работы системы автофокусировки своего аппарата, можно значительно облегчить ему работу, ускорить её (иногда - значительно), заодно уменьшив и энергозатраты.

Датчики системы фокусировки большинства аппаратов способны работать только в том случае, когда контраст объекта, на который наводится резкость, располагается вдоль оси датчика (так называемые "линейные" датчики автофокусировки). Декларируемая большинством производителей "крестообразность" некоторых датчиков фокусировки (как правило - центрального) зачастую работает лишь при достаточно большой апертуре объектива (f/2.8 и более открытых), а на диафрагмах f/4-5.6, типичных для наиболее распространённых зум-объективов бюджетного и среднего уровня, эти датчики по реакции на "неправильный" объект практически не отличаются от "линейных". Поэтому-то, например, при съёмке горизонтального пейзажа с линией горизонта в центре кадра, аппарат может с завидным упорством отказываться наводиться на резкость, гоняя объектив вперёд-назад вдоль всего диапазона фокусировки.

Из сказанного можно сделать вывод, что в ряде случаев для облегчения и ускорения наводки на резкость есть смысл не давить до упора на кнопку спуска, дожидаясь того момента, когда аппарат сам найдёт, куда ему навестись, а "подсунуть" ему наиболее оптимальный для наводки на резкость участок на объекте съёмки (не только имеющий достаточный контраст, но и расположенный оптимально для работы датчика фокусировки). Каким образом это можно сделать - описано не раз, в том числе и в инструкциях по эксплуатации фотоаппаратов - достаточно совместить датчик фокусировки с этим самым участком, дав аппарату возможность навестись на резкость, а потом уже, используя функция "focus lock" (удержание фокусировки), которая реализуется, как правило, при половинном нажатии на кнопку спуска, перекадрировать изображение так, как хочется его увидеть на снимке.

Этот метод, к счастью, чаще всего достаточно хорошо отвечает и художественным критериям - например, при съёмке портрета легче всего наводить резкость по глазам - единственному объекту, который на портретной фотографии должен быть изображён резко практически всегда. Трудность для системы фокусировки аппарата составляют и случаи, когда объект съёмки - достаточно протяжённый по глубине (или даже - многоплановый), и аппарат в этом случае далеко не всегда способен адекватно оценить творческий замысел фотографа. В таких ситуациях фотографу стоит взять на себя принятие решения о выборе точки и режима фокусировки. Рассказывая о фокусировке, стоит лишний раз напомнить о том, что все автофокусные зеркальные аппараты имеют режим ручной фокусировки, причём чаще всего при этом можно наводить на резкость не только руководствуясь показаниями электронного дальномера, но и по фокусировочному экрану. Благодаря применяемым сейчас при изготовлении элементов видоискателя технологиям (например - лазерному матированию) фокусировка по чистому матовому стеклу не вызывает никаких сложностей несмотря на отсутствие на нём фокусировочных клиньев или микрорастра.Когда же имеет смысл воспользоваться этой (на первый взгляд - мало нужной) функцией? Классический пример ситуации, когда автоматической наводкой на резкость пользоваться практически бессмысленно - это макросъёмка в крупном масштабе, когда фотографирование производится при достаточно сильно закрытой диафрагме, и наводить на резкость нужно не на какую-то определённую точку, а так, чтобы объект съёмки "вместился" в глубину резкости.

Немного истории

Немного истории

Нашу статью о батарейках и их роли в жизни современного фотоаппарата мы хотели бы начать с небольшого исторического очерка о истории фотоаппаратостроения. Правда, историю мы рассмотрим довольно однобоко.
Итак, фотоаппарат приобрёл более-менее привычный нам вид в конце девятнадцатого века, став устройством оптико-механическим благодаря тому, что в результате улучшения качества оптики и изобретению высокочувствительной бромсеребряной желатиновой фотоэмульсии, близкие родственники камеры-обскура, применявшиеся фотографами тех лет, не смогли уже обходиться без затвора. Электроника начала вползать "тихой сапой" в конструкцию аппаратов только во второй половине сороковых годов двадцатого столетия - поначалу в виде несопряжённых встроенных экспонометров на селеновых фотоэлементах и гальванометре (Contax III).
Следующее поколение встроенных в аппарат экспонометров уже получило в качестве светочувствительного элемента сернисто-кадмиевый фоторезистор, заменивший в конструкции экспонометра ненадёжный, большой по размерам и малочувствительный селеновый фотоэлемент. К этому времени относится и первое появление батарейки в аппарате - фоторезистор без источника питания (в отличие от селенового фотоэлемента) уже не работал.

Дальше - больше, электроника вторгается всё глубже и глубже в конструкцию аппарата, постепенно заменяя механическое управление многими узлами и механизмами аппарата сначала на электромеханическое, а потом - и на полностью электронное. На этом этапе к функциям аппарата добавилась экспозиционная автоматика - результат объединения в единый узел экспонометра и устройства управления затвором. Впрочем, способность отрабатывать хоть какие-то функции при отсутствии питания у многих из аппаратов этого поколения (таких, например, как Nikon FE2 или Pentax ME super) всё ещё оставалась - без батарейки можно было воспользоваться выдержкой "от руки" (В) и одной из моментальных выдержек (как правило - выдержкой синхронизации).

Чуть позже, на следующем этапе, произошло следующее событие в фотоаппаратостроении, непосредственно касающееся темы нашей статьи - из конструкции фотоаппарата исчезли и эти последние рудиментарные остатки механического управления "сердцем" аппарата - затвором, и аппарат совсем потерял возможность работать без источника питания (например Minolta X700, Pentax P30T).
Но наиболее значительной вехой в процессе эволюции фотоаппарата стал выпуск первых системных автофокусных зеркалок (Minolta Maxxum 7000 AF, Canon EOS 650), которые продемонстрировали совершенно новый, революционный подход к конструированию фотоаппарата - все узлы и механизмы, включая полностью интегрированные в эту систему объективы, вспышки и другие аксессуары, "живут" уже не сами по себе, а под полным и безраздельным контролем встроенного в аппарат компьютера.

Применение компьютера дало огромный толчок развитию фотоаппаратостроения, позволив конструкторам не только решить многие проблемы "недоразумений" в совместной работе узлов и механизмов фотоаппарата на программном уровне, сделать управление аппаратом более простым и удобным, но и приблизить поведение аппарата в автоматических режимах к логически обоснованному, или даже можно сказать - сделало его осмысленным.

Однако без "ложки дёгтя" не обошлось - в результате этого процесса повальной компьютеризации фотоаппарат стал полностью зависим от источника питания - теперь даже обратная перемотка плёнки без питания стала невозможной. Пытаться дать ответ на вопрос "плохо ли то, что аппарат без батареек не работает?" мы даже не будем. Без сомнения это плохо, ведь потеря любых доступных до этого возможностей никогда не была приятна. Но, если вспомнить, для чего в аппарате появилась батарейка, и сколько всяких дополнительных возможностей и полезностей пришло вместе с ней, то появляется повод воспринимать утрату этой, не так уж часто используемой возможности, гораздо менее болезненно.

О СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ АППАРАТОВ И БАТАРЕЕК

О СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ АППАРАТОВ И БАТАРЕЕК

Сергей Дубильер

Сделай сам

Сделай сам

Рассказывая об альтернативных источниках питания фотоаппарата, нельзя пройти и мимо проблемы самостоятельного изготовления разного рода контейнеров для источников питания.

Литиевые батарейки, для питания от которых спроектировано явное большинство аппаратов, стоят немало, и у иных пользователей фототехники идеи о замене их более дешёвыми источниками электроэнергии возникают довольно часто. Идеи эти, несмотря на все предостережения в инструкциях аппаратов, нередко воплощаются в жизнь, тем более что достаточно низкий уровень доходов заставляет некоторых пользователей аппаратов излишне тяжело переживать покупку каждой новой батарейки, а процент "кулибиных" среди нашего народа гораздо выше, чем во всём остальном мире. В некоторых случаях, правда, после воплощения этих идей работавший доселе аппарат попадает к мастерам из сервисных центров, где выставляемый за его реанимацию счёт может доходить до половины стоимости нового аппарата. Но чаще всего попытки перевести фотоаппарат на более дешёвый "корм" заканчиваются удачнее. Однако нам бы не хотелось не только рекомендовать, но и даже давать какие-либо советы по кустарному изготовлению подобных приспособлений по нескольким причинам. Одна из причин - это то, что жизнь аппарата стоимостью несколько несколько сотен долларов довольно сильно зависит от аккуратности, квалификации (а иной раз - и от внимательности) того, кто этой работой занимается.

Эта проблема, конечно, решаема, но риск в любом случае остаётся. Вторая проблема (на наш взгляд - более глобальная и менее решаемая) - это то, что аппарат, предназначенный для работы ТОЛЬКО от литиевых батареек, далеко не всегда захочет более-менее охотно "принимать в пищу" заменители - ведь начальное напряжение, внутреннее сопротивление, наклон разрядной кривой и многие другие параметры литиевых элементов отличаются от соответствующих параметров иных источников питания довольно значительно. Ситуация, например, когда аппарат "привередничает", или даже отказывается работать от далеко ещё не разряженных батареек или аккумуляторов, знакома практически всем, кто пользуется альтернативными источниками питания не только в самодельных контейнерах, но и применяя фирменные альтернаторы питания.
Корень этой проблемы заключается в том, что встроенный вольтметр, который тестирует источник питания, настроен на оценку работоспособности комплекта литиевых батареек, а при работе аппарата от источника питания другого типа он просто "ошибается", принимая, например, комплект вполне ещё работоспособных щелочных батареек за полностью отработанные литиевые.

Чтобы избавиться от этой проблемы, в аппаратах, предназначенных для питания от элементов разных типов, конструкторы вынуждены делать встроенный вольтметр более "интеллектуальным", чтобы он мог "угадать", какого типа элементы питания всунули в аппарат на этот раз, и по каким параметрам оценивать их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Существуют и более радикальные подходы к решению этой проблемы - разделение цепей питания (или контроля) для литиевых батарей и для альтернативных элементов размера AA. Такое конструктивное решение применено, например, в вертикальных ручках VC-600 и VC-700 (для аппаратов Minolta Dynax 600si и 800si), где для работы с "альтернативными" элементами питания сделан свой, отдельный преобразователь напряжения. Но даже при таких ухищрениях добиться полной "всеядности" аппарата практически невозможно несмотря на то, что мощностные характеристики применяемых источников питания вполне достаточны.

В некоторых случаях применение самодельных "альтернативных" источников питания для аппаратов, предназначенных для работы только от литиевых батарей, может иметь и более губительные последствия. Дело в том, что результатом применения таких "суррогатов" иногда бывает выход из строя входного преобразователя напряжения. Конструкция последнего может быть достаточно оптимизирована для работы только от литиевой батареи, а поскольку внутреннее сопротивление, например, у щелочных элементов или аккумуляторов оказывается в два-три раза меньшим, чем у литиевых батарей, выход из строя ключевого элемента преобразователя напряжения становится уже реальной неприятностью, с которой можно столкнуться в таком случае. (график нагрузочных характеристик свежих батареек)


Какая диета лучше?

В инструкциях к контейнерам питания достаточно часто указывается, что в них рекомендуется применять щелочные (alkaline) элементы питания, обозначаемые как LR6. Однако на сегодняшний день на рынке есть и иные элементы питания этого размера - марганцево-цинковые (R6) элементы питания, а также аккумуляторы двух типов - никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-металлгидридные (Ni-MH).

Рассмотрим, какие из этих элементов питания наилучшим образом подходят для использования в фотоаппаратах (в том числе и в качестве альтернативы литиевым батарейкам).

Для подробного рассмотрения и сравнения мы выбрали следующие элементы питания - стандартные литиевые батарейки, щелочные батарейки, никель-кадмиевые аккумуляторы и металл-гидридные аккумуляторы. Марганцево-цинковые батарейки выбыли из этого "состязания" практически сразу - довольно низкая емкость и невысокая нагрузочная способность, обусловленные достаточно высоким и нестабильным внутренним сопротивлением, практически не позволяет применять их для питания фотоаппаратуры.

Элементы питания оставшихся четырёх типов - два типа аккумуляторов (Ni-Cd и Ni-MH) и два типа батареек (щелочные и литиевые) мы решили сравнить более детально в режимах, близких к режимам потребления реальных фотоаппаратов, причём тестирование проводилось как при комнатной температуре (20-25 градусов Цельсия), так и при пониженной температуре (-5 градусов Цельсия). Использование любительской фотоаппаратуры при более низких температурах, как правило - явление нечастое (речь, понятно, идёт не о температуре окружающей среды, а о температуре, которую имеют при работе элементы питания). Да и при температуре значительно ниже 5-10 градусов мороза реальную работоспособность сохраняют лишь литиевые элементы питания, а при температуре значительно ниже 20 градусов мороза реальным выходом может быть только использование выносных блоков питания, помещаемых под одежду (таких как блок BP-5 для аппаратов Canon EOS 5/50/50e), но это уже больше удел профессиональных камер.


Все элементы соединялись последовательно с источником тока, разряжающего всю эту батарею элементов короткими импульсами (сила тока 1А, длительность импульса - 10 секунд, пауза - 40 секунд), что, на наш взгляд, относительно адекватно эмулирует характер тока, потребляемого автофокусным зеркальным аппаратом при использовании встроенной вспышки. Напряжение на каждом элементе измерялось при токе 100 мА через него (что, по нашему мнению, примерно соответствует условиям тестирования годности батарейки аппаратом). По данным измерения были построены разрядные кривые для элементов питания различных типов.

Для облегчения сравнения между собой характеристики испытываемых источников питания приведены к "общему знаменателю" - то есть 6-вольтовые наборы литиевых элементов (DL245, DL223a, 2x CR2, 2x DL123a) сравниваются c соответствующими батареями элементов других испытываемых типов - четырёх щелочных элементов типа LR6 (MN1500), четырёх Ni-Cd аккумуляторов и четырёх Ni-MH аккумуляторов. К слову говоря, батарейки DL245 (2CR5), DL223a (CR-P2) во время разряда вели себя аналогично элементам DL123a (CR123a), что впоследствии было подтвеждено и "препарированием" разряженных батареек - обе сдвоенные батарейки состояли из двух элементов, идентичных DL123a.

Определять абсолютное значение емкости каждого из испытанных источников питания мы не будем, хотя сделать это не так сложно - достаточно лишь проинтегрировать полученную при разряде энергию. Но мы считаем, что цель этого нашего исследования совсем в другом - определить наиболее подходящий ТИП источника питания, имеющий оптимальные для применения в аппарате параметры разрядной кривой. Поэтому мы не стали приводить на графике и разрядную кривую для литиевого элемента CR2, так как основное отличие его от DL123a - меньшая емкость. (график испытания батареек





Итак, каков же результат этих экспериментов и, соответственно, наши рекомендации по этому вопросу? Тот факт, что от литиевых элементов питания аппарату работается лучше всего, лишний раз нашёл своё подтверждение.


И, хоть на начальном этапе разряда особо выдающимися параметры литиевых элементов назвать сложно (особенно это касается внутреннего сопротивления), но зато в течение всего времени срока службы их напряжение и внутреннее сопротивление претерпевают наименьшие изменения. Следующими в нашем "топ-параде" мы решили поставить никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы.

По пологости разрядной кривой они весьма близки к литиевым элементам, тем более что чуть более низкое, чем у литиевой батарейки, начальное напряжение комплекта этих аккумуляторов частично компенсируется их более низким внутренним сопротивлением. Оставшиеся два типа элементов - щелочные батарейки и никель-кадмиевые аккумуляторы - имеют более крутую разрядную характеристику (то есть напряжение под нагрузкой в течение процесса разряда у этих элементов падает достаточно сильно). И если начальное напряжение щелочных элементов достаточно высоко, что позволяет им снабжать аппарат энергией весьма продолжительное время, то начальное напряжение Ni-Cd аккумуляторов значительно ниже, чем у всех других источников питания, и применение никель-кадмиевых аккумуляторов для питания фотоаппарата представляется нам идеей наименее интересной.

В холодных условиях картина несколько меняется, но наиболее значительные изменения - это смена "аутсайдера" - хуже всего в морозную погоду работают щелочные батарейки, емкость которых уже при небольших минусовых температурах падает очень значительно. Ну а лучшими и в этой "номинации" снова оказались литиевые батарейки, потерявшие не более половины своей емкости. Лишний раз напомним о том, что щелочные батарейки и аккумуляторы можно применять только в аппаратах, адаптированных для их использования, а попытки "приторочить" к аппарату, предназначенному для питания только от литиевых батареек, какие-нибудь самодельные контейнеры с "альтернативными" элементами питания могут быть чреваты разного рода неприятностями, варианты которых мы перечислили выше.

Световые эффекты

Световые эффекты

Пару слов хотелось бы сказать о системах подавления эффекта "красных глаз" и подсветке системы автофокусировки. Наиболее эффективна (и по совместительству - наименее энергоемка) система светодиодной подсветки АФ, "рисующая" на объекте съёмки своеобразную "полосаточку" красного цвета. Такой системой оснащены не только практически все навесные вспышки, но и часть аппаратов (Canon EOS 5/50/50e, Minolta Dynax 800si/9).

Система автофокуса, пользуясь такой подсветкой, наводит объектив на резкость очень легко, в любых условиях и с большим удовольствием. Отказываться от такой услуги, конечно же, не стоит. А вот другие аппараты (чаще всего - недорогие) оснащены системой подсветки АФ, работающей на ином принципе - создавая дополнительную освещённость за счёт лампочки, светящейся в течение всего цикла работы системы фокусировки (Canon EOS 500n, Nikon F60), или периодически выдаемой серии коротких импульсов встроенной вспышки (Minolta Dynax 600si/505si/404si, Pentax MZ-7). Эффективность двух последних систем сравнительно невелика, зато энергии они пожирают достаточно много. Особенной "прожорливостью" характеризуется система, использующая встроенную вспышку - во время дозарядки накопительного конденсатора (после каждой серии мини-вспышек) потребляемый ею ток достигает величины 0.5-0.7А. В ряде случаев от этой "медвежьей услуги" разумно отказаться. Однако дезактивировать эти системы не всегда легко - например аппарат Canon EOS 500n не "забывает" о встроенной в аппарат лампочке подсветки даже тогда, когда на него надета внешняя вспышка, а чтобы включить прожектор подсветки автофокусировки, расположенный на внешней вспышке, нужно дополнительно переключить систему АФ на работу с центральным сенсором фокусировки.

Для большинства остальных аппаратов (Minolta Dynax 505si/404si/500si и Pentax MZ-7) достаточно просто надеть и включить внешнюю вспышку. Единственное исключение из этого ряда - это аппарат Minolta Dynax 600si, которому при помощи настроек пользователя можно запретить подсвечивать автофокус встроенной вспышкой даже тогда, когда последней приходится пользоваться.
Устройства для подавление эффекта " красных глаз" при помощи стробоскопической вспышки или светящихся лампочки/светодиода особой эффективностью не отличаются, а энергии потребляют также немало (ток может доходить до 200-300 mA). Хорошо хоть выключить этот режим в большинстве аппаратов несложно, что мы и рекомендуем сделать. А для удаления красных глаз с изображения есть немало более эффективных методов - начиная от применения навесной вспышки при съёмке и заканчивая использованием специального фломастера зелёного цвета для закрашивания "вампирских" глаз непосредственно на фотографиях.

Что касается остальных потребителей энергии, прежде всего - устройств протяжки, обратной перемотки плёнки и привода механизма затвора, то возможности влиять каким-либо образом на их работу, как правило, не имеется - ведь затвор надо приводить в действие перед съёмкой каждого кадра, да и без протяжки и обратной перемотки плёнки также не обойтись. В связи с этим единственная рекомендация - не использовать без необходимости режим ускоренной обратной перемотки плёнки - энергии в этом случае тратится чуть больше, чем при "нормальной" перемотке.

Вместо эпилога

Вместо эпилога


Немного странная, на первый взгляд, статья у нас получается, не правда ли? Встроенную вспышку не включай, следящим автофокусом не пользуйся (а то и вообще - вручную объектив фокусируй), на кнопки лишний раз не нажимай…

А как же такие замечательные вещи как предиктивная следящая фокусировка, стабилизатор изображения, eye-control, eye-start и остальные? Для чего же тогда было покупать самый-самый нафаршированный функциями и возможностями аппарат, если этим всем лучше не пользоваться?! Но нет, сомненья прочь! Все эти замечательные "фичи", ставшие сейчас доступными даже владельцам недорогих аппаратов - это прекрасно! Возможно, лишь благодаря какой-нибудь из них вам удастся сделать свой совершенно уникальный снимок, которого бы просто не было, если бы не та же, к примеру, встроенная вспышка или управление фокусировкой по глазу. И вопрос о какой-то экономии в таких ситуациях просто неуместен! Вам ни разу не доводилось ловить себя на мысли, что ради одной-двух хороших фотографий чаек, например, простоять пол-часа на набережной, продержав поднесённый к глазам аппарат с включённой следящей фокусировкой, почему-то совершенно не жалко? Несмотря на то, что энергии, затраченной на съёмку этих максимум десяти-пятнадцати кадров, хватило бы плёнки на две "обычной" съёмки. И это так - ведь радость от созерцания собственноручно сделанного шедевра стоит того, чтобы не вспоминать в этот радостный миг о цене батарейки! А так ли часто возникают ситуации, когда выбор стоит идёт между "снимать, невзирая на затраты" и "не снимать, экономить"? Ведь совсем не часто, правда? Скорее всего подобным образом будет снято не более десятой части кадров. Зато оставшиеся девять из десяти кадров будут сняты при гораздо более простых условиях, когда уже есть возможность значительно уменьшить энергозатраты. А для этого, чтобы эта экономия стала реальностью, стоит заново научиться пользоваться своим аппаратом, учитывая приведённую в нашей статье информацию.
Конечно, ломать сложившиеся уже стереотипы в работе с аппаратом - не так легко. Поэтому мы решили ещё раз (но уже кратко) перечислить основные идеи по экономичной эксплуатации аппарата.

КОРОТКО - "эффект первой батарейки". Хочется лишний раз проверить как аппарат наводит на резкость? Скорее всего он это сделает точно так же, как вчера или позавчера. И затвором он клацать будет совершенно так же, и вспышкой пыхать по-другому не станет. Зачем же его тогда доставать из сумки, включать, в руках крутить, на кнопки нажимать? Пусть себе спокойно лежит до того времени, как мы в него плёнку зарядим и фотографировать начнём. - встроенная вспышка. Даже если отбросить то обстоятельство, что она по количеству поедаемой энергии занимает среди остальных узлов аппарата почётное первое место, то всё равно недостатков в сравнении с внешней (навесной) вспышкой у неё предостаточно. И наличие встроенной вспышки на аппарате - это отнюдь не повод для того, чтобы отказаться от покупки навесной вспышки, с помощью которой и должна проводиться основная часть съёмок, требующих дополнительного источника света. А встроенную вспышку мы предлагаем применять лишь в случаях, когда внешнюю вспышку использовать либо невозможно, либо - неудобно. Или для экзотических целей как, например, в аппаратах Minolta Dynax, где встроенная вспышка может выполнять роль контроллера, руководя работой вынесенных вспышек. - автофокус.

Многоточечные системы автофокусировки современных зеркальных аппаратов довольно умны. Они позволяют быстро и точно навести объектив на резкость практически в любых условиях, самостоятельно выбирая необходимые датчик и режим фокусировки. Но настоящий фотограф всё-таки должен быть умнее аппарата, чтобы в трудный для последнего момент частично (или даже полностью) отказаться от услуг автоматики, взяв контроль за процессом фокусировки в свои руки. - встроенный компьютер аппарата потребляет пусть и не так много энергии в сравнении со вспышкой и системой автофокуса, но зато он это делает всё время, пока ведёт активный образ жизни.


Поэтому конструкторы позаботились о том, чтобы сберечь энергию батарейки от этого мелкого грызуна, сделав для встроенного компьютера основным состоянием полусонное, когда потребление энергии последним сокращается в тысячи раз. Значит "выключать" аппарат, пользуясь переключателем "lock", нет никакой необходимости - меньше он потреблять не станет. А вот "разбудить" компьютер довольно легко, нажав на любую кнопку или повернув любой диск управления. Поэтому не надо его будить просто так, без дела нажимая кнопки. Пусть поспит ещё немного. - опционально включаемые энергоемкие устройства и режимы работы.

Иногда без оптического стабилизатора изображения, моторного зума, следящей автофокусировки, "пуска-по-глазу" или управления точкой фокусировки по глазу обойтись тяжело. Но довольно часто от них пользы либо минимум, либо же - вообще никакой. Может не стоит применять их так часто? - правильное питание. Источники электроэнергии, от которых питается аппарат, бывают дорогие и дешевые, свежие и несвежие, фирменные и "левые". Однако немаловажна и ещё одна характеристика - элементы питания можно разделить на подходящие и неподходящие для применения в конкретном аппарате. Список того, что можно "скармливать" аппарату, есть в инструкции.

Для экспериментов и испытаний мы воспользовались литиевыми и щелочными батарейками Duracell и Duracell Ultra, любезно предоставленными нам российским представительством фирмы N.V. Duracell Batteries, а также аккумуляторами Varta № 5006 (Ni-Cd, емкость 0.75 А/ч) и № 5506 (Ni-MH, емкость 1.1 А/ч), взятыми из личного арсенала автора.

Вспышка

Вспышка

Чемпионом по потребляемой мощности является встроенная в аппарат вспышка - цикл заряда её накопительного конденсатора длится 2-3 секунды у большей части аппаратов, а у моделей со встроенной вспышкой увеличенной мощности (Canon EOS 5, Minolta Dynax 800si) время заряда увеличивается до 5-6 секунд. Ток, потребляемый от источника питания при этом, достигает величины 1.5A. Причём совершенно необязательно, чтобы вспышкой пользовались - ведь энергия тратится уже на стадии подготовки вспышки к работе. И, если вспышкой не пользоваться, это вдвойне обидно - энергия, накопленная в конденсаторе вспышки, просто пропадает даром, без пользы. Общая рекомендация - пользоваться встроенной вспышкой только при необходимости, всё равно мощность её невелика, расположение - провоцирует достаточно частое появление "красных глаз" на снимках, да и бленды (а иногда даже и оправы!) многих объективов затеняют нижнюю часть кадра от её света.

Автор, конечно, далёк от мысли, что встроенная вспышка - прибор исключительно вредный, и что пользы от неё совсем никакой. Но, в целях экономии электроэнергии, разумное ограничение использования встроенной вспышки (которая в большинстве случаев применения никак не заменяет навесную вспышку) - первое правило. Активация встроенной вспышки в современных аппаратах организована по-разному, поэтому в разных аппаратах методы исключения ненужных затрат энергии на заряд её конденсатора будут отличаться.

Полностью ручная система (например Minolta Dynax 600si, 800si) - самая управляемая. Вспышка поднимается только вручную, и до того, как она будет переведена в рабочее положение, аппарат даже не подозревает о наличии встроенной в его конструкцию вспышки. Чтобы в этой системе начался процесс заряда встроенной вспышки, последнюю необходимо выдвинуть в рабочее положение и поджать кнопку спуска (при этом сразу будет слышен характерный свист преобразователя напряжения). Понятно, что самопроизвольно (без желания фотографа) процесс зарядки встроенной вспышки не начнётся.
Поэтому, при такой системе всё полностью зависит от сознательного желания (или нежелания) фотографа ею воспользоваться. Во многих ныне выпускаемых аппаратах принята другая система активирования встроенной вспышки. В этом случае перевод вспышки в рабочее положение происходит полуавтоматически или автоматически (например - большинство аппаратов Canon EOS). В некоторых режимах экспонирования (как правило - в "сюжетных" режимах или в "зелёной зоне") этот вариант активирования встроенной вспышки может быть "усугублен" предварительной зарядкой накопительного конденсатора сразу же после переведения аппарата из положения "lock".

Пути борьбы с излишним расходом энергии в этом случае могут быть следующими - не стоит излишне увлекаться использованием программного режима (равно как и "сюжетных" программ), при которых происходит автоматическая активация встроенной вспышки, а также постараться отказаться от излишне частого включения-выключения аппарата.

Выключатель

Выключатель


О "выключателе" фотоаппарата (далее мы поясним, почему это слово взято в кавычки) стоит упомянуть более подробно. У многих из нас наверняка существует устойчивый стереотип, что аппарат в перерывах между съёмками необходимо выключать, переводя диск режимов (или отдельный выключатель) в положение "lock" - так он будет потреблять меньше энергии. Однако это действие, будучи совершенно логичным на первый взгляд, на самом деле не только не уменьшает, а часто даже значительно увеличивает расход энергии. Чтобы понять, почему так происходит, рассмотрим некоторые особенности "анатомии" нашего "среднего" фотоаппарата. Всеми его действиями руководит довольно мощный и быстродействующий компьютер. И компьютер этот, несмотря на самые современные технологии, задействованные при его создании, при работе потребляет довольно много энергии (ток - примерно 90-110 мA).

Для того, чтобы уменьшить потребление энергии источников питания в паузах между съёмками, компьютер этот с незначительной задержкой (обычно - порядка 8 секунд) переходит в режим пониженного энергопотребления. В этом режиме потребляемая аппаратом мощность падает в тысячи раз, но компьютер теряет возможность проводить какие-либо вычисления и руководить активными действиями аппарата, сохраняя лишь функции памяти, индикации информации на внешнем дисплее и опроса органов управления. Впрочем, пользователю это не создаёт никаких неудобств, ведь при любых действиях с аппаратом (например - манипуляциях с органами управления) компьютер мгновенно возвращается в активный режим работы, и пребывает в этом режиме до тех пор, пока надобность в активных действиях аппарата не отпадёт. А тогда, с небольшой задержкой, компьютер опять "заснёт".

Для большинства аппаратов ток, потребляемый в состоянии покоя, весьма незначителен (от 20-25 до 40-45 микроампер) и может даже быть одинаковым в обоих положениях этого переключателя, основной смысл которого - в дословном переводе с английского языка термина "lock" (запирание, блокировка).
То есть аппарат всё равно продолжает "жить своей жизнью", но в положении "lock" ему запрещается реагировать действиями (включением фокусировки, экспонометра и так далее) на нажатие соответствующих кнопок.

Представить более наглядно величину тока, потребляемого аппаратом при бездействии, поможет такая цифра - свежая батарея будет разряжена таким током примерно через 3-5 лет. При включении же (а точнее говоря - при разблокировке) аппарат обязательно проводит цикл самотестирования, проверяет работоспособность батарейки и переводит встроенный компьютер аппарата в состояние "боевой готовности".

Некоторые аппараты кроме этого могут делать и другие действия: заряжать встроенную вспышку, "передёргивать" объективом, проверяя положение "бесконечности", могут включать подсветку дисплеев, в общем - производить кучу ненужных на данный момент, но достаточно энергоемких действий, пусть даже и незаметных на первый взгляд. Поэтому мы вправе рекомендовать не переводить выключатель в положение "lock" излишне часто, а пользоваться этой функцией лишь в случае длительных перерывов в пользовании аппаратом.

Также заметим, что без необходимости не стоит нажимать на кнопки и крутить диски управления - результаты "обследования" аппаратов показали, что аппарат может реагировать на операции с некоторыми органами управления импульсами потребляемого тока (70-100 mA, длительность 0.2-0.5 сек.) даже находясь в заблокированном режиме, не говоря уже о разблокированном состоянии, в котором любые операции с органами управления заставляют компьютер аппарата "проснуться", и активно проработать минимум 8 секунд.

КАК СНЯТЬ ШЕДЕВР МЫЛЬНИЦЕЙ

КАК СНЯТЬ ШЕДЕВР МЫЛЬНИЦЕЙ

Возможно вы владелец, так называемой "мыльницы" и хотите снимать, хорошие кадры, но никак не решитесь приобрести дорогую зеркальную камеру. Прочтите нижеприведенные советы и подумайте: "А может быть и не стоит ничего покупать?". Сразу определимся, что под "мыльницей" будет пониматься фотокамера не имеющая ручного управления диафрагмой и выдержкой, т.е. полностью автоматическая, но имеющая относительно неплохой стеклянный, а не пластмассовый объектив.
Для того чтобы при съемке "мыльницей", результаты были не хуже, чем при съемке дорогой камерой надо просто снимать при таких условиях, когда эти камеры выдают практически одинаковый результат. Следует также понимать, что все идеальные фотографии известных фотографов, это результат большого труда и нормальным считается, когда из целой пленки получается один-два действительно хороших кадра.
Одно из главных правил - не жалейте пленку, если вы хотите снять например портрет, сделайте хотя бы десять кадров из разных ракурсов и положений.
При съемке автоматической камерой, старайтесь избегать съемок против света и нестандартных ситуаций, когда большинство поверхности кадра очень светлая или очень темная, камера стремится всегда свести результат к среднесерому результату.
Не пытайтесь снимать портреты крупным планом из-за маленького фокусного расстояния лицо получится искаженным (если у вас камера с зумом - выдвиньте его максимально, при этом искажения уменьшатся).
При съемке со встроенной вспышкой в темном помещении результатом будут плоские лица без теней (попробуйте применить отражатель, например из фольги, направив свет в потолок).
При съемке на ярком солнце всегда включайте встроенную вспышку в принудительный режим - она подсветит черные тени и сделает снимок приятней.
Если у вас на камере, есть возможность вводить чувствительность пленки вручную, то это дает вам возможность вводить экспокоррекцию путем ввода ложной чувствительности пленки.
Большинство "мыльниц" имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм, по классификации объективов это так называемый "пейзажник". Вот и попытайтесь использовать его по назначению, фокусируя на бесконечность. Из-за достаточно узкого отверстия объектива и малого фокусного расстояния сложно получить хорошо размытый задний план, поэтому стремитесь к композициям, в которых задний план должен быть четким.
Снимайте в ситуациях, когда преимущества в светосиле и четкости изображения дорогих объективов сводится на нет (например съемка пейзажа туманным утром или когда горизонт затянут дымкой).
Не всегда меньшая резкость изображения хуже, иногда ее уменьшают специально, например при портретной съемке.

Что обозначает DX код на фотопленке

Что обозначает DX код на фотопленке?

Что обозначает DX код на фотопленке?

Фотокассеты, на своей поверхности имеют код содержащий информацию о заряженной в нее пленке. Кодировка состоит из штрих-кода и DX-кода. DX-код нужен для работы камеры. DX-код представляет собой серию участков — изоляционных (черного цвета) и токопроводящих (металлического цвета). Посредством комбинации определенным образом этих участков осуществляется кодирование. В DX-коде содержится информация о чувствительности пленки, экспошироте и количестве кадров.

Есть ли связь между формой головы портретируемого и освещением?

Есть ли связь между формой головы портретируемого и освещением?

Узкую длинную голову лучше осветить спереди, так как при боковом освещении голова резко разделяется на свет и тени и потому кажется еще более узкой. Полное круглое лицо, наоборот, целесообразно освещать сбоку: благодаря делению его светом и тенями оно не будет выглядеть на снимке слишком широким.

Как единицы чувствительности импортной

Как единицы чувствительности импортной современной фотопленки (100, 200, 400) переводятся в стандартные? Т.е. в единицы ГОСТ, ASA, DIN и т.п.?

ISO - Общеевропейский стандарт. Первая цифра — это светочувствительность по ASA, вторая — светочувствительность по DIN

DIN - Немецкий стандарт. Значения чувствительности индексируются по логарифмической шкале

ASA - Американский стандарт. Значения чувствительности индексируются по линейной шкале

ГОСТ - Советсткий стандарт. Значения чувствительности индексируются по линейной шкале. В 80-е годы методика измерения светочувствительности была изменена и в 1984 году был принят новый ГОСТ. Значения светочувствительности в соответствии с этим ГОСТ'ом, почти полностью совпадает с ASA

ISO
DIN
ASA
ГОСТ 10691-84
25/15
15
25
25
32/16
16
32
32
40/17
17
40
40
50/18
18
50
50
64/19
19
64
63
80/20
20
80
80
100/21
21
100
100
125/22
22
125
125
160/23
23
160
160
200/24
24
200
200
250/25
25
250
250
320/26
26
320
320
400/27
27
400
400
500/28
28
500
500
640/29
29
640
640
800/30
30
800
800
1000/31
31
1000
1000
1000/32
32
1000
1250
1600/33
33
1600
1600
2000/34
34
2000
2000
2500/35
35
2500
2500
3200/36
36
3200
3200
4000/37
37
4000
4000

Как изобразить на фотографии дождь?

Как изобразить на фотографии дождь?

Можно:

1/ снимать чеpез кpивое (или навазелиненое) стекло - эффект "заплывшего водой" pисунка.

2/ снимать чеpез косую сетку из чеpных нитей - в пасмуpный день как pаз эффект дождевых стpуй (особенно если "pябые" лужи видны).

3/ снимать со вспышкой; пpи этом вспышка должна быть отнесена достаточно далеко от аппаpата, и изpядно "впеpед", чтобы не освещать капли на пеpеднем плане.

4/ снимать так, чтобы в кадp попадали стpуйки воды из водосточных тpуб, с кpыш и т.п. - кстати, их тоже можно подсветить.

Как получить совершенно светлый фон при портретной съемке?

Как получить совершенно светлый фон при портретной съемке?

Белой ткани недостаточно - фон все равно получится немного серым. Белый фон надо отдельно осветить сильной электролампой, поместив ее непосредственно позади объекта и направив на фон. Лампа может не иметь рефлектора, если доступ ее прямых лучей к фотоаппарату прегражден фигурой портретируемого.

Как сфотографировать лежащего

Как сфотографировать лежащего новорожденного ребенка так, чтобы он не был похож на лежащего на операционном столе?

В кpоватке есть смысл фотогpафиpовать ребенка, котоpый уже может стоять, хотя бы деpжавшись за пpутья этой самой кpоватки. Тогда можно получить кpасивый кадp. Кадp с pебенком, лежащим в кpоватке, можно обыгpать, если снимать издалека телеобъективом. Можно снять и сидящего. Для этого уже достаточно давно придуман классный способ: мама (лучше всего, конечно, мама) накрывается с головой какой-либо материей и становится так сказать активным фоном взяв на руки малыша.

Как снимать покрытые инеем деревья?

Как снимать покрытые инеем деревья?

Для успеха съемки нужен хороший сверкающий день. Эффект инея усиливается при контражуре и обычной для него недодержке. Скажем, 1/100 или 1/200 сек. при диафрагме 16. Подумайте и о фоне: заснеженные деревья лучше выделяются на синем небе, чем на светло-сером. Для притемнения неба используется желтый светофильтр; одновременно лучше выделится иней. Даже на цветных снимках иней редко получается столь эффектно сверкающим, каким мы его видим.

Как снять луну?

Как снять луну?

Полная луна- диафрагма 8, выдержка равна светочувствительности пленки.

Четверть луны- диафрагма 5,6 , выдержка равна светочувствительности пленки.

Как снять салют?

Как снять салют?

Штатив, цветной негатив, выдержка "B" и не сильно открывать (11-16) диафрагму. Если хочется на снимке городскую иллюминацию, то лучше добавить потом мультиэкспозицией. Фокусное расстояни объектива зависит от точки съёмки. Можно попpобовать снять на один кадp несколько залпов, поставив затвоp на длительную выдеpжку и закpывая объектив в пpомежутках между залпами плотной темной тканью .

Каким образом на снимках получают солнце крупным без ореолов и вуалирования фотопленки?

Каким образом на снимках получают солнце крупным без ореолов и вуалирования фотопленки?

Для этого солнце фотографируют вслед за восходом или перед заходом, при низком его стоянии, а также в зимние дни с морозной дымкой. Когда багровый диск солнца как бы висит в тумане, свет его ослаблен и безопасен для пленки, а солнце получается отчетливым. Для крупного масштаба солнца применяют телеобъектив.

Насколько влияет pазмеp зонта

Насколько влияет pазмеp зонта на хаpактеp освещения, какая pазница междy белым и сеpебpяным, глянцевым и матовым?

Большой зонт- мягкое освещение, как y окна. Больше зонт- больше окно. У сеpебpистых и позолоченных коэфф. отpажения больше- экономия света от вспышки, золотистые делают коppекцию по цветовомy балансy в стоpонy тёплых тонов (испpавляя синевy вспышек).

Почему снимки при лунном свете получаются неестественными, почти без теней?

Почему снимки при лунном свете получаются неестественными, почти без теней?

Луна движется, и по мере ее продвижения тени тоже перемещаются. В течение требуемой очень длительной выдержки (15 - 30 минут) широкие тени расплываются к краям, а узкие тени могут совсем исчезнуть. Поэтому-то на снимке сюжет лишается теней и кажется более мягким, чем его видел глаз во время съемки.

Правда ли, что не все объективы

Правда ли, что не все объективы хорошо фокусируют красный цвет при наводке на резкость по общей картине (видимо, обычная хроматическая аберрация)?


Пpоблема в том, что это есть и на доpогой, и на дешевой оптике. Т.е. упомянутая хpоматическая абеppация как бы ни пpи чем. Речь именно об оpеолах - т.е. имеем pезкую точку, а вокpуг нее большое пятно кpасного тумана, слабеющего к кpаям.

Применительно к цветным плёнкам насыщенные цвета и контраст это одно и тоже?

Применительно к цветным плёнкам насыщенные цвета и контраст это одно и тоже?

Нет, так как существуют контрастные черно-белые фотографии - т.е. контраст есть, а цвета нет. Высокая насыщенность цветов - это способность передать одновременно противоположные цвета - например, ярко красный, ярко синий и ярко зеленый, не смешивая их в серый. Т.е. при съемке ярко-красного объекта не происходит экспозиции синего и зеленого слоев и красный цвет выглядит ярким, а не блеклым.

Аберрация

Аберрация

Аберрация

Неспособность объектива передать идеально отчетливое изображение, даже если он правильно сфокусирован на объект. Сложные объективы значительно ослабляют аберрации, однако степень коррекции зависит от качества объектива.

Аддитивные системы

Аддитивные системы

Системы цветопередачи, основанные на воспроизведении существующих в природе цветов путем смешения лучей света трех основных цветов: красного, синего и зеленого.

Аддитивный цветовой синтез

Аддитивный цветовой синтез



Способ получения качественного цветного изображения (с белым цветом) путем смешения в соответствующей пропорции лучей света трех основных цветов.

Актиничность

Актиничность

Способность света изменять природу материалов, находящихся под его воздействием.

«Амбарная дверца»

«Амбарная дверца»



Затенитель в виде створок, которым оснащены павильонные осветительные приборы, регулирующий яркость освещения.

Анаморфотный объектив

Анаморфотный объектив

Объектив, собирающий изображение в одной плоскости. Может воспроизводить прямоугольные объекты в кадре квадратного формата.

Анастигмат

Анастигмат

Сложный объектив, ослабляющий оптические аберрации, особенно астигматизм.

ASA

ASA

Американская ассоциация стандартов. Характеризует светочувствительность фотопленки. Чем больше число ASA, тем выше светочувствительность. Шкала ASA построена по принципу арифметической прогрессии: например, пленка 400 ASA вдвое чувствительней пленки 200 ASA.

Астигматизм

Астигматизм

Оптическая аберрация, при которой параллельные световые лучи, проходящие через объектив под наклоном, фокусируются в виде линии, а не точки.

Автоматическая регулировка экспозиции

Автоматическая регулировка экспозиции

Система настройки фотоаппарата, при которой электрический ток, возникающий при действии света на фотоэлектрический элемент, приводит в движение механизм, автоматически устанавливающий величину отверстия диафрагмы или скорость затвора.

Барит

Барит

Слой баритовых белил между подложкой и эмульсией фотобумаги с несмоляным покрытием, образующий гладкую белую и химически инертную прокладку.

Бесконечность

Бесконечность



Положение фокусировочного кольца (обозначаемое °°), при котором отдаленные объекты находятся в фокусе.

Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение

Способность объемного восприятия предметов с помощью двух глаз.

Блик

Блик

Сильный свет, отраженный от поверхности с высокой отражающей способностью, например, водной, стеклянной или очень светлой. Блики можно ослабить с помощью поляризационного светофильтра.

Блокирование

Блокирование

Закрашивание заднего плана на негативе непрозрачной жидкостью перед печатью.

Бочковидная дисторсия

Бочковидная дисторсия

Оптическая аберрация, при которой линии, параллельные краям кадра, словно вогнуты внутрь возле углов.

Бромистая фотобумага

Бромистая фотобумага

Наиболее распространенный вид фотобумаги для фотопечати и увеличения с черно-белых негативов. Ее светочувствительная эмульсия состоит в основном из бромистого серебра.

Быстрый фиксаж

Быстрый фиксаж

Фиксажный раствор, который содержит вместо гипосульфита роданат или тиосульфат аммония. Значительно сокращает время фиксирования.

Центральный фотозатвор

Центральный фотозатвор

Затвор, расположенный между элементами сложного объектива вблизи отверстия диафрагмы.

Чехольные мехи

Чехольные мехи

Короткий складной рукав, заменяющий обычный мех при съемке крупноформатным фотоаппаратом с короткофокусным (широкоугольным) объективом.

Числа f

Числа f

Ряд чисел на оправе, равных фокусному расстоянию, деленному на рабочий диаметр отверстия диафрагмы.

Цветная фотопленка типа А

Цветная фотопленка типа А

Цветная фотопленка, сбалансированная для света ламп накаливания с цветовой температурой 3400 °К.

Цветная фотопленка типа В

Цветная фотопленка типа В

Цветная фотопленка, сбалансированная для света ламп накаливания с цветовой температурой 3200 °К.

Цветовая чувствительность

Цветовая чувствительность

Реакция светочувствительного материала на спектральные лучи с разной длиной волны.

Цветовая насыщенность

Цветовая насыщенность

Сила цвета вследствие отсутствия белого, черного или серого.

Цветовая температура

Цветовая температура

Способ выражения цветовых свойств источника света. В основу цветовой температурной шкалы положена абсолютная температура (в Кельвинах), которая необходима, чтобы вызвать равное по спектральному составу излучение абсолютно черного тела.

Цветовой баланс

Цветовой баланс

В цветной фотографии — регулировка цвета в целях воспроизведения серой шкалы.

Цветовой круг

Цветовой круг

Таблица цветов спектра в виде круга. Часто делится на секторы, причем три основных цвета—красный, синий и зеленый — расположены против своиих дополнительных цветов.

Дальномер (видоискатель)

Дальномер (видоискатель)

Фокусировочная система фотоаппарата, определяющая расстояние от фотоаппарата до объекта съемки. Объект виден одновременно с двух точек, расположенных рядом. Два видимых изображения можно совместить, подрегулировав зеркало или подобное устройство. Регулятор обычно связан с фокусировочным механизмом фотообъектива.

Диапазон яркостей

Диапазон яркостей

Разница в освещенности самых светлых и самых темных участков объекта или изображения.

Диапозитив

Диапозитив

Позитивное черно-белое или цветное изображение, полученное на прозрачной фотопленке.

Дихроичная вуаль

Дихроичная вуаль

Налет на негативах, который в отраженном свете имеет сине-зеленый цвет, а в проходящем — пурпурно-розовый. Возникает под действием растворов, содержащих растворитель галоидного серебра, который превращает серебро в соль. Это же явление вызывает истощенный или загрязненный проявителем фиксаж.

Длина волны

Длина волны

Расстояние между вершинами двух соседних волн. Различные электромагнитные излучения имеют различные длины волн. Длины волн световых лучей измеряются в нанометрах.

Длиннофокусный объектив

Длиннофокусный объектив



Объектив, имеющий фокусное расстояние, значительно превышающее величину диагонали кадра пленки.

Дополнительный цвет

Дополнительный цвет

Два цвета являются дополнительными по отношению друг к другу, если при смешении в правильной пропорции они образуют белый свет.

Двояковогнутая линза

Двояковогнутая линза

Одинарная линза, у которой ; обе поверхности вогнуты, что приводит к рассеянию световых лучей.

Двояковыпуклая линза

Двояковыпуклая линза



Одинарная линза с выпуклыми поверхностями, она «собирает» световые лучи.

Двойное удлинение

Двойное удлинение

Удлинение фокусного расстояния объектива вдвое за счет мехов, удлинительных колец или особой конструкции.

Двухобъективный зеркальный фотоаппарат

Двухобъективный зеркальный фотоаппарат



Фотоаппарат, снабженный двумя объективами с одинаковым фокусным расстоянием. Один строит изображение на фокусировочном экране, другой фокусирует изображение в плоскости пленки.

Фактура

Фактура

Характер поверхности. Различают в той или иной мере шероховатую и гладкую поверхность.

Фиксирование

Фиксирование

Этап фотообработки пленки или отпечатка, в результате которого фотографическое изображение закрепляется и не изменяется более под действием света. Галоидное серебро, не преобразованное во время проявления в черное металлическое серебро, становится растворимым.

Фиксирующее вещество

Фиксирующее вещество

Химикат, обычно гипосульфит, применяемый для фиксирования.

Фокальная плоскость

Фокальная плоскость

Плоскость, обычно расположенная под прямым углом к оптической оси, на которой строится резкое изображение.

Фокус

Фокус

Точка, в которой световые лучи, проходящие через объектив, сходятся и образуют отчетливое, резкое изображение данного объекта.

Фокусирование по расщепленному изображению

Фокусирование по расщепленному изображению

Система фокусирования, при которой видоискатель делит площадку объекта пополам. При совмещении двух половин наводка на резкость считается правильной.

Фокусировка

Фокусировка

Способ перемещения объектива по отношению к задней стенке фотоаппарата для построения резкого изображения на фотопленке.

Фокусировочная шкала

Фокусировочная шкала

Шкала расстояний, нанесенная на фокусировочном кольце фотоаппарата.

Фокусировочный экран

Фокусировочный экран

Матовое стекло или экран, вмонтированный в фотоаппарат для визуального контроля и фокусирования изображения, построенного объективом.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние

Расстояние между задней узловой точкой объектива и фокальной плоскостью при фокусе, установленном на бесконечность.

Формат

Формат

Размер и форма площади фотоизображения.

Форматная фотопленка

Форматная фотопленка

Крупноформатная пленка в виде листов определенного размера (в отличие от катушечной). Ее называют также плоской.

Фотоаппарат «Поляроид»

Фотоаппарат «Поляроид»

Фотоаппарат, предназначенный для моментальной съемки.

Фотобарельеф

Фотобарельеф

Прием, при котором контактный позитив (на форматной пленке) и его негатив совмещаются в негативной рамке увеличителя с небольшим сдвигом. В результате получается отпечаток, похожий на освещенное сбоку тисненое изображение.

Фотобумага с переменным контрастом

Фотобумага с переменным контрастом

Фотобумага, контрастность которой можно изменять во время увеличения с помощью цветных светофильтров.

Фотобумага со смоляным покрытием

Фотобумага со смоляным покрытием

Фотобумага с водоотталкивающей подложкой. Обработка, промывка и сушка такой фотобумаги занимает меньше времени, чем обычно.

Фотограмма

Фотограмма

Изображение, которое получают, помещая прозрачные или непрозрачные предметы между светочувствительной эмульсией и источником света, обрабатывая затем фотоматериал.

Фотомонтаж

Фотомонтаж

Комбинированная фотография, сделанная из нескольких отпечатков или их деталей.

Фотопластинка

Фотопластинка

Крупноформатный светочувствительный материал, состоящий из эмульсии, нанесенной на стекло. В настоящее время почти полностью уступил место форматной фотопленке.

Фотопленка «Поляроид»

Фотопленка «Поляроид»

Форматная фотопленка, предназначенная для получения моментальных снимков.

Фотопленка

Фотопленка

Фотографический материал, состоящий из прозрачной пластмассовой подложки и светочувствительной эмульсии. Производится в виде лент и листов.

Фотоувеличитель

Фотоувеличитель

Устройство для проецирования и срокусирования негативного изображения на светочувствительную фотобумагу. Путем увеличения или сокращения расстояния между негативом и фотобумагой можно получить отпечатки разных размеров.

Фотозатвор

Фотозатвор

Механическая система фотоаппарата, регулирующая время действия света на фотопленку. Два наиболее распространенных типа: центральный и шторный затвор.

Главные плоскости

Главные плоскости

Воображаемые линии, проходящие через основные точки оптической системы.

Глянцевая фотобумага

Глянцевая фотобумага

Фотобумага с гладкой, блестящей поверхностью.

Глянцевание

Глянцевание

Процесс обработки фотобумаги, в результате которого внешняя поверхность ее становится блестящей. Осуществляется способом накатки мокрого отпечатка на нагретый барабан или чистую полированную поверхность. На таких отпечатках темных тонов больше, чем на матовых.

Глубина резкости

Глубина резкости

Расстояние между самой ближней к фотоаппарату и самой дальней от него точками, в пределах которого изображение имеет достаточную резкость при определенном положении фокусировочного кольца.

Голография

Голография

Способ фотографирования, не требующий фотоаппарата и объектива. Трехмерное изображение строится на мелкозернистых фотопластинках с помощью лазерных лучей.

Градация тонов

Градация тонов

Тональный диапазон изображения от белого до черного. Градация бывает мягкой при низкой контрастности, нормальной и жесткой при высокой контрастности.

Характеристическая кривая

Характеристическая кривая

Графическое выражение действия светочувствительного материала. Показывает зависимость между экспозицией и плотностью при известных условиях проявления и позволяет получить значения светочувствительности эмульсии, уровня вуали и контрастности.

Химическая вуаль

Химическая вуаль

Равномерная вуаль из металлического серебра, возникающая на негативе в результате проявления неэкспонированного галоидного серебра.

Хлоробромистая фотобумага

Хлоробромистая фотобумага

Фотобумага с покрытием из бромистого и хлористого серебра. При нормальном проявлении дает теплые тона.

Инфракрасный

Инфракрасный

О спектральных лучах, расположенных за красным участком спектра. Их можно регистрировать с помощью специальной фотопленки.

Иррадиация

Иррадиация

В фотографии — рассеяние света по мере его прохождения через эмульсию.

Избирательный фокус

Избирательный фокус

Настройка фотоаппарата на минимальную глубину резкости для выделения данного объекта на фоне нерезкого заднего и/или переднего плана.

Яркость

Яркость

Количество света, излучаемого или отражаемого источником освещения, которое можно замерить.

Эффект Калье

Эффект Калье

Явление, возникающее в результате рассеяния направленного света конденсорной системы увеличителя во время печати. Участки негатива с большей плотностью рассеивают свет гораздо сильнее, чем теневые участки слабого негатива, и дают повышенный контраст при увеличении по отношению к контактному отпечатку. В бесконденсорных фотоувеличителях это явление менее выражено вследствие предварительного рассеяния света.

Экспонометр

Экспонометр

Прибор для измерения количества света, попадающего на объект или отражаемого объектом. Обычно снабжен системой перевода в значения выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Экспозиция

В фотографии — величина, определяющая количество света, попадающего на фотопленку (регулируется отверстием диафрагмы), и время, в течение которого свет действует на фотопленку (регулируется скоростью фотозатвора).

Электронная вспышка

Электронная вспышка

Свет, возникающий при прохождении электрического тока, аккумулированного в конденсаторе, через два электрода, которые находятся в наполненной газом стеклянной или кварцевой лампе.

Электронный фотозатвор

Электронный фотозатвор

Затвор, в котором механическая регулировка времени открытия створок заменена электронной схемой.

Эмульсия

Эмульсия

В фотографии — светочувствительный материал, состоящий из желатина с кристаллами галоидного серебра, который наносится на различные подложки для изготовления фотопластин, фотопленки и фотобумаги.

Кассета

Кассета

Металлическая или пластмассовая бабинная коробка с пленкой, которая позволяет заряжать фотоаппарат при дневном свете. Обычно используется в 35-мм камерах.

Катушечная фотопленка

Катушечная фотопленка

Фотопленка для камер типа 120/220, 127, намотанная на металлическую катушку. На подложке проставлены номера кадров. Она длиннее фотопленки, что позволяет заряжать камеру и вынимать отснятую пленку при дневном свете. Иногда это название употребляется по отношению к любой фотопленке, намотанной на катушку.

Кэширование

Кэширование

Способ фотопечати, при котором края снимка постепенно становятся черными или белыми.

Кольцевая вспышка

Кольцевая вспышка



Электронно-импульсный осветительный прибор в виде кольца. Применяется, когда необходимо бестеневое освещение.

Комбинированная, или двойная печать

Комбинированная, или двойная печать

Изготовление отпечатка одновременно или поочередно с двух негативов на одном листе фотобумаги.

Конденсор

Конденсор

Оптическая система, собирающая световые лучи в узкий пучок. Применяется в прожекторах и фотоувеличителях.

Контактная печать

Контактная печать



Изготовление отпечатков при непосредственном контакте фотобумаги с негативом.

Контражур

Контражур

О фотоснимке, сделанном против света.

Конвертер

Конвертер

Насадка на сложный объектив, удлиняющая или укорачивающая нормальное фокусное расстояние.

Коррекционный светофильтр

Коррекционный светофильтр

Светофильтр, который устанавливают перед фотообъективом для устранения несоответствия между цветовой температурой освещения объекта и цветовым балансом фотопленки.

«Красные глаза»

«Красные глаза»

Явление, при котором на цветной фотографии, снятой при свете вспышки, зрачки у объекта съемки получаются красными. Это происходит, когда направление света вспышки слишком приближено к оптической оси объектива и красночувствительный слой, расположенный под сетчаткой глаз, отражает свет в объектив.

Кратность светофильтра

Кратность светофильтра

Число, на которое нужно умножить значение выдержки при съемке без светофильтра, чтобы получить адекватный результат при использовании светофильтра. Это компенсирует поглощение светофильтром некоторых лучей спектра.

Кратность увеличения

Кратность увеличения

Отношение высоты изображения к высоте объекта либо отношение расстояния от объектива до изображения к расстоянию от объекта до объектива. Когда объект и его изображение одинакового размера, кратность увеличения равна 1:1.

Кроющая способность

Кроющая способность

Максимальная площадь изображения хорошего качества, которое образует объектив в фокальной плоскости при данном фокусном расстоянии.

Крупноформатный фотоаппарат

Крупноформатный фотоаппарат

Общее название фотоаппаратов, рассчитанных на снимки форматом 9x12 см и более.

Крупноплановая насадка

Крупноплановая насадка

Приспособление, позволяющее осуществлять наводку на резкость с более короткого расстояния, чем при съемке обычным объективом. Это могут быть приставной тубус, мех или сменная линза.

Кружок рассеяния

Кружок рассеяния

Световые пятна или диски, образуемые объективом при воспроизведении световых точек объекта. Чем меньше эти диски, тем резче изображение.

Лампа-вспышка

Лампа-вспышка

Стеклянная лампа одноразового применения с циркониевой дугой в кислороде. Дает яркую вспышку под током низкого напряжения. Обычно, чтобы избежать частых замен, четыре и более ламп-вспышек соединены в специальном контейнере.

Лампа заливающего света

Лампа заливающего света

Яркая лампа накаливания, дающая освещение с температурой 3400 °К.

Линза Френеля

Линза Френеля

Конденсорная линза, состоящая из ряда концентрических, ступенчатых колец. Применяется в прожекторах, чтобы собирать световые лучи в концентрированный пучок, размещается позади фокусировочного экрана для равномерного освещения изображения.

Макрофотография

Макрофотография

Сверхкрупноплановая фотография, в которой без помощи микроскопа получают изображение, превышающее по размерам исходный объект. Обычно кратность увеличения достигает 1:10.

Макронасадка

Макронасадка

Насадка на объектив (удлинительный тубус или кольцо, мехи либо сменная линза) для макрофотографии.

Макрообъектив

Макрообъектив

Фотообъектив, специально предназначенный для получения качественного изображения при макросъемке.

Матовое стекло

Матовое стекло

Фокусировочный экран, имеющий с одной стороны матовую поверхность для визуального контроля и фокусировки изображения.

Мех

Мех

Складной светонепроницаемый рукав, который можно установить между объективом и плоскостью пленки при съемке крупным планом.

Мелкозернистый проявитель

Мелкозернистый проявитель

Пленочный проявитель, сдерживающий кристаллизованные частицы серебра, из которых состоит изображение, и тем самым обеспечивающий его минимальную зернистость.

Микрофотография

Микрофотография

Съемка предметов с помощью фотоаппарата, соединенного с микроскопом.

Микрофотоснимок

Микрофотоснимок

Сильно уменьшенный фотоснимок, сделанный через микроскоп и рассматриваемый с помощью аппарата для микрофильмов. Часто применяется для съемки документов и книг.

Мягкий фокус

Мягкий фокус

Намеренное смягчение изображения с помощью насадок или мягкофокусного объектива либо в процессе съемки, либо при увеличении.

Монорельсовый фотоаппарат

Монорельсовый фотоаппарат

Крупноформатный фотоаппарат, смонтированный на монорельсе. Обеспечивает различные варианты уклонов.

Мозаика

Мозаика

Фотомонтаж, составленный из серии фотографий одного объекта, образующих изображение.

Наборный объектив

Наборный объектив

Сложный объектив, состоящий из двух разъемных частей, которые можно соединять или применять по отдельности, чтобы получить два или три фокусных расстояния.

Нарушение закона взаимозаместимости

Нарушение закона взаимозаместимости

Потеря фотографической эмульсией светочувствительности при очень короткой (менее 1 /10 000 с) и очень длинной (более 1 с) выдержке.

Насадка для падающего света

Насадка для падающего света

Предназначается для ручного экспонометра, позволяет определять значения экспозиции по падающему свету.

Неактиничный свет

Неактиничный свет

Лабораторное освещение соответствующего цвета и силы, которое не вызывает заметных изменений в светочувствительном материале.

Небесный светофильтр

Небесный светофильтр

Бледно-розовый коррекционный светофильтр. Применяется для устранения синей вуали при съемке в пасмурную погоду или когда источником света является только голубое небо.

Недодержка

Недодержка

Результат недостаточной экспозиции при съемке или увеличении. Недодержка приводит к уменьшению плотности и контрастности изображения.

Недопроявление

Недопроявление

Результат недостаточного времени проявления или понижения температуры проявителя. Недопроявление приводит к уменьшению плотности и контрастности изображения.

Негатив

Негатив

Проявленное фотоизображение, в котором светлые участки объекта выглядят темными, а тени — светлыми. Обычно негатив делают на прозрачной подложке.

Нейтральный светофильтр

Нейтральный светофильтр

Серый светофильтр, который уменьшает количество света, попадающего в фотоаппарат, не влияя на цвета окончательного изображения.

Низкий ключ

Низкий ключ

Преимущественно темная тональность изображения.

Ньютоновские кольца

Ньютоновские кольца



Концентрические кольца цветного света, возникающие при частичном соприкосновении двух плоских прозрачных поверхностей. Часто наблюдаются в стеклянных рамках для диапозитивов и в стеклянных негативных рамках.

Нормальный объектив

Нормальный объектив

То же, что стандартный объектив.

Объектив «рыбий глаз»

Объектив «рыбий глаз»



Сверхширокоугольный объектив, не исправляющий бочковидную дисторсию.

Объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив с переменным фокусным расстоянием

То же, что «зум»-объектив.

Объектив

Объектив

Оптический прибор из стекла или пластмассы, способный преломлять световые лучи. Фотообъективы собирают световые лучи, отраженные объектом, для построения изображения в фокальной плоскости.

Обойма

Обойма

Запечатанная коробка с пленкой, предназначенная для зарядки фотоаппарата. Обычно применяется в фотоаппаратах формата 110 и 126.

Обратимые фотоматериалы

Обратимые фотоматериалы

Фотоматериалы, которые при обработке сразу дают результат, соответствующий изображению.

Оптическая ось

Оптическая ось

Воображаемая горизонтальная линия, проходящая через центр оптической системы. Луч света, идущий вдоль этой оси, распространяется по прямой.

Ореол

Ореол

Не участвующий в формировании изображения свет, рассеянный отражениями внутри объектива, солнечной бленды или собственно фотоаппарата. Ослабляет контрастность изображения и проработку теневых участков.

Ортохроматический

Ортохроматический

Об эмульсии, чувствительной к синим и зеленым лучам и нечувствительной к красным.

Ослабитель

Ослабитель

Раствор, ослабляющий действие серебра на негативах или отпечатках, осветляя изображение.

Основные цвета

Основные цвета

Основными цветами светового спектра являются синий, зеленый и красный. Каждый занимает около трети видимого спектра, а путем их смешения можно получить белый цвет или любой другой.

Отбеливатель

Отбеливатель

Химический раствор, преобразующий черно-белое серебряное изображение, полученное путем экспонирования, в галоидное соединение. Отбеливание, как правило, является предварительным этапом процесса вирирования, ослабления и обработки цветных фотоматериалов.

Отражатель

Отражатель

Любая поверхность, отражающая свет. Обычно отражающий материал расположен так, что свет основного источника падает на теневые участки объекта.

Отверстие диафрагмы

Отверстие диафрагмы

Отверстие внутри или вблизи объектива. Позволяет регулировать количество света, проходящего через объектив. Обычно имеет переменный диаметр, который измеряется в числах f.

Падающий свет

Падающий свет

Свет, падающий на поверхность, а не отраженный от нее.

Панхроматический

Панхроматический

Об эмульсии, чувствительной, хотя и не в равной мере, ко всем лучам видимого спектра.

Панорамирование

Панорамирование

В фотографии — ведение камеры за движущимся объектом таким образом, что на окончательном отпечатке объект получается резким, а фон—смазанным.

Параллакс

Параллакс

Разница в положении между тем изображением, которое наблюдает человек в видоискателе, и тем, которое построено объективом. Только в фотоаппаратах, снабженных системой контроля изображения «через объектив», нет этого различия, называемого параллаксной ошибкой.

Пентапризма

Пентапризма

Пятигранная стеклянная призма, которую обычно устанавливают на 35-мм фотоаппарат и которая облегчает контроль изображения на фокусировочном экране при съемке крупным планом. Дает прямое изображение.

Перенос красителей

Перенос красителей

Изготовление цветных отпечатков с трех цветоделенных негативов. Полученные позитивные матрицы окрашиваются в дополнительные цвета, затем точно совмещаются и переносятся на подходящую фотобумагу.

Перепроявление

Перепроявление

Результат превышения рекомендованных параметров проявления. Бывает вызвано увеличением времени проявления, повышением температуры раствора. Приводит к повышению плотности и контрастности, которые служат причиной появления вуали и пятен.

Перспектива

Перспектива

Система изображения трехмерных предметов на плоскости с передачей их объема. Достигается в основном средствами линейной перспективы, масштаба, перекрывающих друг друга элементов объекта и воздушной перспективы.

Пластиночный фотоаппарат

Пластиночный фотоаппарат

Фотоаппарат, предназначенный для фотопластинок, но в настоящее время обычно используемый для форматной фотопленки.

Плоская фотопленка

Плоская фотопленка

То же, что форматная фотопленка.

Плоскость изображения

Плоскость изображения

Плоскость, в которой образуется резкое изображение. Чем ближе объект, тем дальше изображение от объектива.

Плотность

Плотность

Общий термин, означающий количество непрозрачных фотографических отложений (обычно серебряных), образующихся в результате экспонирования и проявления.

Подложка

Подложка

Основа фотопленки, на которой держится эмульсия. Изготавливается обычно из бумаги, пластмассы или стекла.

Поднимающаяся передняя доска

Поднимающаяся передняя доска

Устройство в фотоаппарате, позволяющее поднимать и опускать объектив, не нарушая при этом его параллельного расположения относительно плоскости пленки.

Подушковидная дисторсия

Подушковидная дисторсия

Аберрация объектива, при которой прямые параллельные линии по краям поля изображения выгибаются в сторону оптической оси.

Поляризационный светофильтр

Поляризационный светофильтр

Бесцветный светофильтр, способный поглощать поляризованный свет.

Поляризованный свет

Поляризованный свет

Лучи света, колебательные движения которых ограничены только одной плоскостью.

Полукадр

Полукадр

Формат 18x24 мм, составляющий половину стандартного 35-мм кадра.

Полутоновое изображение

Полутоновое изображение

Изображение, которое образовано отложениями серебра, красителя или пигмента и которое передает тональный диапазон объекта в зависимости от плотности распределения этих отложений.

Постоянный фокус

Постоянный фокус

Фотоаппарат с постоянной наводкой на фокус. Обычно его объектив настроен на гиперфокальное расстояние и имеет небольшое отверстие диафрагмы. Резкая прорисовка объекта обеспечивается на расстоянии от 2 м до бесконечности.

Поверхностно-активные вещества

Поверхностно-активные вещества

Химикаты, уменьшающие поверхностное натяжение воды. Обычно их используют при окончательной промывке, чтобы улучшить стекание воды и обеспечить равномерное просушивание.

Позитив

Позитив

Фотоизображение (на фотопленке или фотобумаге), светлые и темные тона которого соответствуют исходным тонам объекта.

Преломление

Преломление

Изменение направления световых лучей, проходящих под углом из одной прозрачной среды в другую, например, из воздуха в стекло.

«Пристрелка»

«Пристрелка»

Многократная съемка одного объекта с разной экспозицией. Например, с правильной, уменьшенной или увеличенной вдвое.

Процесс с разрушением красителей

Процесс с разрушением красителей

Способ цветопередачи, основанный на выборочном устранении красителей, входящих в состав светочувствительного фотоматериала.

Проявитель

Проявитель

Химический раствор, который посредством восстановителей преобразует галоидное серебро скрытого изображения на экспонированном светочувствительном фотоматериале в черное металлическое серебро видимого изображения. Для поддержания или изменения его действия к нему добавляют другие химикаты: ускорители, консерванты, замедлители.

Проявление

Проявление

Химическая или физическая обработка, в результате которой скрытое фотоизображение становится видимым.

Промывка

Промывка

Обычно заключительный этап фотообработки, во время которого с поверхности эмульсии удаляются остатки химикатов и растворимые соединения серебра.

Пропечатывание

Пропечатывание

То же, что впечатывание.

Просветленный объектив

Просветленный объектив

Объектив, преломляющие поверхности которого покрыты прозрачным веществом, ослабляющим ореол.

Противоореольный слой

Противоореольный слой

Светопоглощающий краситель внутри или на задней поверхности пленочной основы либо между основой и эмульсией, который поглощает свет, проникающий сквозь эмульсию. Смотрите также ореол.

Прожектор заливающего света

Прожектор заливающего света

Осветительный прибор, дающий широкий луч равномерного, рассеянного света.

Прожектор

Прожектор

Источник искусственного света, оснащенный простой фокусировочной системой для получения яркого светового пучка с регулируемым диаметром.

Рассеивающая линза

Рассеивающая линза

Линза, которая рассеивает световые лучи в разные стороны от оптической оси.

Разрешающая способность

Разрешающая способность

Свойство глаза, линзы или фотоэмульсии обеспечивать четкую проработку деталей изображения.

Ретикуляция

Ретикуляция

Образование сетчатой структуры эмульсионного слоя в результате резких перепадов температуры или избыточной кислотности /щелочности обрабатывающих растворов.

Ретушь

Ретушь

Ручная обработка готовых негативов либо отпечатков с целью удаления помарок и / или изменения тональности изображения.

Рикошетная (отраженная) вспышка

Рикошетная (отраженная) вспышка

Такое расположение лампы-вспышки, при котором на объект падает непрямой, отраженный (обычно от потолка или стены) свет. При этом освещение получается рассеянным.

Сенсибилизация красителей

Сенсибилизация красителей

Процесс, в результате которого галоидное серебро, применяемое в черно-белых эмульсиях, становится чувствительным ко всем цветам спектра. Без сенсибилизации красителей галоидное серебро чувствительно лишь к ультрафиолетовым и синим лучам.

Сенситограмма

Сенситограмма

Полоска фотобумаги или фотопленки, проэкспонированная с различными значениями выдержки для определения правильной плотности изображения.

Шеллак

Шеллак

Природная смола с низкой температурой плавления, безвредная для фотоотпечатков и широко применяемая в производстве бумаги для сухой наклейки.

Широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив

Объектив с широкой кроющей способностью и коротким фокусным расстоянием относительно формата фотокамеры, на которой он установлен.

Широта экспозиции

Широта экспозиции

Пределы, в которых можно передерживать или недодерживать светочувствительный материал, получая при этом достаточно хорошее изображение.

Шкала глубины резкости

Шкала глубины резкости

Шкала на объективе, показывающая пределы глубины резкости пространства при данном значении диафрагмы.

Шторный затвор

Шторный затвор

Затвор с двумя шторками, расположенными перед фокальной плоскостью. Съемка происходит в тот момент, когда щель между шторками находится перед фотопленкой. Ширину щели можно изменять, регулируя при этом экспозицию.

Штриховая фотопленка

Штриховая фотопленка

Высококонтрастная фотопленка, на которой получают негативы с изображением только в черном и белом цветах.

Штриховое изображение

Штриховое изображение

Высококонтрастное изображение, состоящее из черных участков и чистой пленки, которое получают на специальной высококонтрастной фотопленке.

«Сибахром»

«Сибахром»

Способ изготовления цветных отпечатков из цветных слайдов на основе разрушения красителей.

Система сменных объективов

Система сменных объективов

Приспособление, позволяющее устанавливать на фотоаппарате объективы, имеющие разное фокусное расстояние.

Скрытое изображение

Скрытое изображение

Невидимое изображение, которое образуется на эмульсии под действием света и которое становится видимым в результате проявления.

Сквозная проекция

Сквозная проекция

Проекция фотографии на тыльную сторону просвечивающего экрана. Перед экраном можно устанавливать объекты съемки, которые в этом случае как бы накладываются на спроецированный фотографический задний план. Если передний план должен соответствовать заднему, необходимо сбалансировать освещение и интенсивность цвета.

Слайд

Слайд

Общее название позитивного изображения на фотопленке, обычно вставленной в картонную или пластмассовую рамку и готовое для проецирования.

Следы фрикции

Следы фрикции



Черные линии или пятна на проявленном изображении, возникающие в результате фрикции или давления на эмульсию до проявления.

Сложный объектив

Сложный объектив

Объектив, состоящий из нескольких компонентов. Ослабляет многие виды аберрации, свойственные простому объективу. Все современные объективы фотоаппаратов и увеличителей имеют сложное строение.

Собирательная линза

Собирательная линза

Линза, собирающая световые лучи в фокусную точку.

Солнечная бленда

Солнечная бленда

Непрозрачный тубус, обычно из металла или резины, для защиты объектива от нежелательных световых лучей.

Сопряженный дальномер

Сопряженный дальномер

Дальномер, соединенный непосредственно с фокусировочным механизмом объектива.

Сопряженный экспонометр

Сопряженный экспонометр

Экспонометр, встроенный в фотоаппарат и соединенный с регулятором отверстия диафрагмы или скорости фотозатвора либо и с тем и с другим одновременно.

Спектр

Спектр

Обычно часть электромагнитного спектра, включающая лучи с длинами волн от 400 до 700 нанометров, к которым чувствительны глаза человека. Эти лучи, возникающие в результате преломления белого света в призме, окрашены в различные цвета в зависимости от длин волн.

Спусковой тросик

Спусковой тросик

Гибкий тросик, который ввинчивается в спусковую кнопку фотозатвора. Уменьшает вибрацию камеры при спуске фотозатвора.

Стабилизация

Стабилизация

Один из способов фиксирования, при котором неиспользованное галоидное серебро преобразуется почти в устойчивые соединения. Они нечувствительны к свету, поэтому промывка не нужна.

Стандартный объектив

Стандартный объектив

Фотообъектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра фотопленки. Стандартный, или нормальный фотообъектив обеспечивает угол зрения и масштаб, приблизительно соответствующие зрению человека.

Стоп-ванна

Стоп-ванна

Химический раствор, который останавливает проявление, нейтрализуя проявитель и предотвращая загрязнение других растворов активным проявителем.

Стробоскопическое освещение

Стробоскопическое освещение

Импульсное освещение от специального источника, дающего вспышки с заданной периодичностью.

Створчатый фотозатвор

Створчатый фотозатвор

То же, что и центральный фотозатвор.

Субтрактивный цветовой синтез

Субтрактивный цветовой синтез

Способы получения цветных изображений путем вычитания определенного количества ненужных основных цветов из белого света с помощью желтых, пурпурных и голубых светофильтров.

Сухая наклейка

Сухая наклейка

Способ наклейки отпечатков путем нагревания шеллаковой бумаги, помещенной между отпечатком и картонной рамкой.

Светофильтр

Светофильтр

Прозрачный материал, такой, как стекло, ацетат или желатин, который изменяет проходящий через него свет. Например, цветные светофильтры поглощают одни спектральные лучи и пропускают другие. Влияет на экспозицию светочувствительного материала, применяется при съемке и при печати.

Телеобъектив

Телеобъектив

Объектив компактной конструкции, обеспечивающей довольно короткий «задний отрезок» при длинном фокусном расстоянии.

Точечный экспонометр

Точечный экспонометр

Экспонометр, принимающий и измеряющий свет очень маленькой части объекта.

«Трипак»

«Трипак»

Светочувствительный материал, применяемый в цветной фотографии и состоящий из трех наложенных друг на друга эмульсионных слоев. В современном варианте представляет собой трехслойную эмульсию, нанесенную на одну подложку. Каждый слой чувствителен к одному из трех основных цветов.

Тубус объектива

Тубус объектива



Корпус, на котором помещены все компоненты объектива.

Удлинительный тубус, или кольцо

Удлинительный тубус, или кольцо



Металлический тубус, устанавливается между объективом и корпусом фотоаппарата на фотоаппаратах малого формата для съемки крупных планов.

Угол отражения

Угол отражения

Угол между отраженным световым лучом и воображаемой линией, проходящей через точку отражения перпендикулярно этой плоскости и называемой нормалью. Угол отражения равен углу падения.

Угол падения

Угол падения

Угол между световым лучом, падающим на поверхность, и воображаемой линией, которая расположена перпендикулярно к этой поверхности и называется нормалью. Угол падения равен углу отражения.

Угол зрения

Угол зрения

Наибольший угол приема световых лучей объективом, который при этом воспроизводит полноформатное изображение соответствующего качества на плоскости фотопленки.

Уклоны фотоаппарата

Уклоны фотоаппарата

Механическое перемещение объектива и плоскости пленки относительно друг друга, позволяющее изменять положение глубины резкости, исправлять либо искажать форму изображения.

Ультрафиолетовый

Ультрафиолетовый

О лучах электромагнитного спектра с длинами волн от 5 до 400 нанометров. Ультрафиолетовый свет невидим, но является одной из причин возникновения воздушной перспективы. Ультрафиолетовый светофильтр можно устанавливать перед объективом.

Усиление

Усиление

Химический способ увеличения плотности или контрастности изображения. Обычно применяется для улучшения качества негативов.

Ускоритель

Ускоритель

Ингредиент проявителя, обычно щелочь, который ускоряет процесс проявления, форсируя действие восстанавливающего вещества в растворе.

Узловая точка

Узловая точка

В сложном объективе есть две узловые точки. Передняя узловая точка расположена в том месте, куда, как кажется, направлены световые лучи, входящие в фотообъектив. Задняя узловая точка расположена там, откуда они, как кажется, выходят, пройдя через фотообъектив. Применяются в расчетах оптических систем, например, для точного измерения фокусного расстояния.

Видоискатель

Видоискатель

Устройство для рассматривания объекта, показывающее поле зрения объектива.

Виражи (тон)

Виражи (тон)

Химикаты, предназначенные для изменения цвета черно-белого фотоизображения. В процессе отбеливания и окрашивания черное металлическое серебро изображения превращается в окрашенное.

Воздуходувная кисть (аэрограф)

Воздуходувная кисть (аэрограф)

Приспособление для ретуши, распыляющее жидкую краску с помощью сжатого воздуха.

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива

Увеличение кажущейся глубины пейзажа за счет изменения тонов в зависимости от расстояния. Возникает при наличии дымки, благодаря которой появляются ультрафиолетовые лучи.

«Впечатывание»

«Впечатывание»

Прием фотопечати, который основан на дополнительном экспонировании отдельных участков изображения. При этом остальные участки изображения затемняются.

Вуаль

Вуаль

Уплотненный налет на негативе, который не является составной частью изображения. Может возникнуть под воздействием химикатов или при засветке.

Вуалирование

Вуалирование

Усиление одного цвета на всей площади изображения в цветном фотоснимке

Выдержка от руки

Выдержка от руки

Режим работы фотозатвора, при котором он остается открытым до тех пор, пока нажата спусковая кнопка.

Высокий ключ

Высокий ключ

Преимущественно светлая тональность изображения.

Заднее освещение

Заднее освещение

Искусственное или естественное освещение, источник которого расположен позади объекта съемки.

«Задний отрезок»

«Задний отрезок»

Расстояние между вершиной задней поверхности объектива и фокальной плоскостью. Оно не всегда равно фокусному расстоянию, примером тому служат теле- и ретрофокусные объективы.

Закон взаимозаместимости

Закон взаимозаместимости

Закон, согласно которому экспозиция равна произведению замера освещенности на величину выдержки.

Заполняющий свет

Заполняющий свет



Прямой или отраженный свет, используемый для ослабления теней, образованных на объекте основным источником света.

Зарядный мешок

Зарядный мешок

Светонепроницаемый матерчатый мешок для зарядки и перезарядки кассет и съемочной аппаратуры.

Защитное покрытие

Защитное покрытие

Прозрачное покрытие, наносимое на поверхность линзы для устранения отражений за счет ослабляющей интерференции световых волн.

Затемнение (маскирование)

Затемнение (маскирование)

Выборочная регулировка плотности отпечатка путем защиты от света некоторых участков изображения в процессе увеличения.

Зеркально-линзовый объектив

Зеркально-линзовый объектив

Сложный объектив, в котором используются искривленные зеркала вместо некоторых прозрачных компонентов. Это позволяет поместить сверхдлиннофокусный объектив в небольшой, короткий тубус.

Зеркальный фотоаппарат

Зеркальный фотоаппарат

Фотоаппарат с системой контроля и фокусировки изображения, в которой лучи света от изображения, пройдя через объектив, отражаются с помощью зеркала на фокусировочный экран.

Зернистость

Зернистость

Термин, обозначающий характер, который приобретает фотоизображение, когда галоидное серебро кристаллизуется в процессе проявления и после увеличения предстает в виде неправильного рисунка из черного серебра. Зернистость особенно заметна на гладких серых участках изображения и зависит от светочувствительности эмульсии и вида проявителя.

Зерно

Зерно

Мельчайшие частицы черного металлического серебра, часто в виде кристаллов, которые образуются в процессе экспонирования и проявления.

«ЗУМ»-объектив

«ЗУМ»-объектив

Объектив, который позволяет изменять фокусное расстояние без ущерба для резкости или изменения отверстия диафрагмы.

Первый вариант

Первый вариант

РАСПИСКА ФОТОМОДЕЛИ
Принимая во внимание мои обязательства как модели, а также другие соображения, далее описанные и признанные, и на нижеизложенных условиях, настоящим я предоставляю

_______________________________________, его юридическим представителям и правопреемникам, тем, которых представляет

_______________________________________ , и тем, которые действуют от его лица и по его разрешению, абсолютное право и разрешение обладать авторским правом на опубликование, использование и переиздание фотографических портретов или изображений меня, а также на те материалы, в которые мое изображение может включаться, целиком или частично, быть составной частью или отображаться в символе или форме, без ограничения на вносимые время от времени изменения, вместе с моим собственным или фиктивным именем, или воспроизведениями в цвете или иным способом, сделанными через любой носитель в его студиях или где-нибудь еще, для использования в искусстве, рекламе, торговле, или для любой другой цели. Я также соглашаюсь на использование любого отпечатанного или электронного материала совместно с этим изображением. Настоящим я отказываюсь от любого права на проверку для одобрения завершенного продукта(ов), или рекламной копии, или печатного издания, которые могут использоваться совместно с моим изображением или к которым оно может быть применено. Настоящим я освобождаю

__________________________________________, его юридических представителей или правопреемников, и всех лиц, действующих по его разрешению и от его лица, или тех, которых он представляет, от любой ответственности, связанной с любым искажением, изменением, оптической иллюзией, или использованием в составе чего-либо, независимо от того, было ли таковое преднамеренным или нет, которое может произойти или производиться при получении вышеуказанного изображения, или на любой последующей стадии обработки, или вследствие того, а также связанной с любой публикацией изображения, даже если это вызовет насмешки, скандал, осуждение или пренебрежение. Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетней и имею полное право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлена с вышеупомянутым разрешением , версией и соглашением до их подписания.
Дата _________________

Подпись модели ____________________

Имя (печатными буквами) _________________

Адрес __________________________

Второй вариант

Второй вариант

РАСПИСКА ФОТОМОДЕЛИ
За полученную плату я, ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (документ, удостоверяющий личность) предоставляю полное и абсолютное право ___________________________________________________________________________ публиковать мои фотографии, на которых я изображена, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, без одежды или в одежде, под моим или вымышленным именем. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии с моим изображением на выставках, для рекламы, в печати или любых других целях, не противоречащих действующему законодательству. Я отказыаюсь от права исправлять фотоснимки или вмешиваться в право автора публиковать мои фотографии. Разрешаю подработку моих фотографий, ретушировку, затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических иллюзий, использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии.
Дата ________________

Подпись модели ______________ /____________/

Адрес __________________________________________________

Родители ________________________________________________ (для моделей, не достигших совершеннолетия)
Оглавление Назад

Техника фотосъемки

Первые фотокамеры

Первые фотокамеры

К концу девятнадцатого века популярность завоевали ручные фотоаппараты,- так называемые «детективные»,потомучто поначалу они использовались в работе полиции. Пожалуй, самым знаменитым из них стал «Кодак», изобретенный в1888 году. Выше показана модель 1889 года, позволившая любителям самим делатье свои снимки, а не отправлять фирме для проявления.

Развитие техники фотосъемки

Развитие техники фотосъемки

Если вы собираетесь покупать фотоаппарат, внимательно изучите этот раздел. Первой популярной фотокамерой, изобретенной Джорджем Истменом свыше ста лет назад, можно было сделать 100 снимков шириной 8 см. После окончания съемки фотокамеру полагалось вернуть изготовителю, где ее вскрывали, чтобы проявить пленку, а затем сделать отпечатки. Несколько лет спустя Томас Эдисон, работая над созданием киноаппарата, воспользовался катушечной пленкой „Истмен Кодак", сделав ее вдвое уже, то есть шириной 35 мм. Вдоль каждой стороны у пленки были прорези, чтобы она свободно проходила через камеру и проектор. Много позднее, в 1924 году, сотрудник немецкой компании по производству микроскопов Е. Лейтц сконструировал маленькую фотокамеру, которая позволяла делать фотоснимки на пленке 35 мм, применявшейся в кино. Этот фотоаппарат был назван «Лейка» — первая высокоточная фотокамера на 35 мм — формат, самый популярный и в наши дни.
Вплоть до второй мировой войны в фотокамерах в основном использовали катушечную пленку типа «Рол-лейфлекс». Профессионалы, однако же, предпочитали фотоаппараты больших размеров, с фотопластинками, а позднее с форматной пленкой. Фотокамеры на 35 мм не имели особой популярности, поскольку отпечатки, сделанные контактным способом с крошечных негативов, выходили слишком маленькими. Качество объективов оставалось слабым, за исключением очень дорогих моделей. «Миниатюрная» пленка была не в состоянии четко проработать детали, и увеличенные кадры сильно разочаровывали. Для замера экспозиции приходилось пользоваться таблицами или экспонометром размером с современный кассетный магнитофон.
В 50-е и 60-е годы качество оптики объективов повысилось, расширилось производство (особенно в Японии) высокоточных зеркальных фотоаппаратов с одним объективом. Благодаря этому фотоаппараты на 35 мм стали наиболее популярной и универсальной фототехникой в мире. Сегодня всеми достоинствами камер на 35 мм обладает меньшая камера типа 110 (ширина пленки 16 мм). А если к тому же и окончательные отпечатки хорошего качества, камера меньшего размера всегда будет иметь успех.
В 1948 году появилась фотосистема, позволившая делать мгновенные фотоснимки. Эта фотокамера со специальной пленкой обладает колоссальным преимуществом. Результаты проверяют прямо на месте и сразу исправляют ошибки. Но есть и недостатки: материалы стоят дорого, для серьезных фотосъемок возможности слишком ограничены, а в большинстве систем нет негатива, а есть уже готовый отпечаток.

Структура раздела

Структура раздела

Начнем с разбора простого и дешевого фотоаппарата, поскольку у него есть все необходимые элементы — объектив, затвор и видоискатель. Вам предстоит научиться заряжать пленку, скорость и точность зарядки станет одинаковой для всех типов фотокамер. В простом фотоаппарате величины для установки объектива и затвора либо зафиксированы, либо имеют очень узкий диапазон. Поэтому такой фотоаппарат является несложным и удобным в работе.
Однако отсутствие регулировки скоро перестанет вас устраивать. Захочется подойти ближе к объекту, работать при любом освещении, попробовать выделить часть снимка и расфокусировать остальное изображение. Для чего потребуется более широкий выбор объективов и различные скорости срабатывания затвора. Поэтому далее мы рассмотрим фотокамеру посложнее, которая имеет большую маневренность за счет дополнительных возможностей объектива, диафрагмы и затвора. Речь пойдет преимущественно о зеркальной фотокамере на 35 мм с одним объективом — она наиболее популярна и относительно проста.
Работая зеркальным фотоаппаратом с одним объективом— «Пентакс», «Никон», «Минольта» и «Кэнон»,— вы с большей точностью можете предвидеть, как будет выглядеть фотоснимок, потому что видите прямое изображение, принимаемое объективом. Все эти камеры — как бы основа целой системы самых разнообразных объективов, дополнительных принадлежностей и насадок, которыми вы научитесь пользоваться по мере овладения техникой фотографии.
Таким образом, «зеркалка» на 35 мм с одним объективом является основным аппаратом, который разбирается в этой книге. Однако информация в виде схем и рисунков подходит и для других типов фотокамер. Если фотокамера побольше, например, зеркалка с двойным объективом или хороший аппарат на 35 мм незеркального типа, вы все равно найдете в книге все необходимые рекомендации.
Первый элемент управления — фокусирующее кольцо на объективе. Как уже было сказано, фокусировка объектива сходна с фокусировкой глаза. В фотокамерах используются различные устройства, чтобы показать, какие именно части снимаемой сцены находятся в фокусе.
В одних случаях вполне достаточно поставить на шкале расстояний фотоаппарата соответствующую величину. В других изображение в видоискателе будет двоиться, если резкость выставлена неточно. Лучше всего фотокамеры с матовым стеклом — они показывают, как в действительности выглядит изображение, какие его части в фокусе, а какие нет, каков будет общий эффект. «Зеркалка» с одним объективом — одна из таких фотокамер.

В этом и следующем разделах рассматриваются только «нормальные» объективы — те, что продаются непосредственно с фотоаппаратом и, как считается, дают обзор, наиболее схожий с обзором, который открывается глазу. Камера на 35 мм обычно оснащена объективом с фокусным расстоянием 50 или 55 мм. Если ваша фотокамера больше или меньше, «нормальное» фокусное расстояние соответственно увеличивается или уменьшается. Например, оно становится 80 мм для аппарата с катушечной пленкой и квадратным кадром 6x6 см и 25 мм для карманной фотокамеры типа 110.

Второй элемент управления фотоаппаратом — это диафрагма. Она рассматривается после фокусировки потому, что помещена на фотоаппарате рядом с фокусирующим кольцом, но есть и другая причина—резкость снимка зависит и от диафрагмы. Отверстие диафрагмы контролирует количество света, попадающего в фотоаппарат. Чтобы управлять этой величиной, вы должны привыкнуть к шкале «чисел f» и усвоить, как при одном фокусном расстоянии положение диафрагмы влияет на резкость снимка. Очень удобно, если в видоискателе сразу видно, как именно влияет на освещенность и резкость объекта изменение отверстия диафрагмы. Зеркальный фотоаппарат с одним объективом обладает и этим свойством.

Третий элемент управления — затвор. Затвор определяет, когда и на какой отрезок времени пленка подвергается световому воздействию. Скорость срабатывания затвора (выдержка), которую вы выбираете сами, довольно любопытно влияет на то, как движущиеся объекты будут выглядеть на снимках.

Диафрагма и затвор управляют экспозицией — общим количеством света, попадающим на пленку.Первый показатель регулирует величину, или интенсивность света, другой — время, в течение которого он действует. Начинающих фотографов часто беспокоит необходимость самим выбирать экспозицию. Но, как правило, это довольно просто. Современные экспонометры достаточно точны, и даже небольшие отклонения не повлияют на результат при съемке на черно-белую пленку. Важно знать, как получить показания точно и быстро и какого эффекта можно достичь при передержке или недодержке.

ТЕХНИКА ФОТОСЪЕМКИ

ТЕХНИКА ФОТОСЪЕМКИ

Майкл Лэнгфорд

В первом разделе вы познакомитесь с оборудованием и материалами для фотосъемки, там же рассказано об основах работы с фотокамерой. Далее речь пойдет о создании изображения и о светочувствительности. Знакомство с фотоаппаратами начинается с обычной современной фотокамеры и постепенно доходит до распространенной «зеркалки» с одним объективом. Каждый элемент управления фотоаппаратом рассматривается отдельно, чтобы было ясно, каков его практический вклад в создание фотоснимков. Затем — краткое изучение совместной работы всех составляющих фотоаппарата. В заключение— выбор пленки и измерение экспозиции.
Вполне возможно, у вас нет лаборатории для проявления и печати, вы никогда не проявляли пленку и даже не имеете понятия, как работает фотоаппарат, то есть вы начинаете с нуля. В таком случае для вас эта часть книги — наиболее важна. Здесь объясняются все термины — число f, глубина поля, экспозиция, — с которыми придется постоянно сталкиваться. Если опыт у вас есть, этот раздел поможет оценить свои знания, проверить себя.
Прорабатывайте материал страницу за страницей, потому что термины объясняются по мере их появления и последовательно сменяют друг друга. Не ограничивайтесь чтением. Закрепляйте прочитанное на практике, выполняя предлагаемые задания. Если по мере усвоения материала будете делать снимки, процесс чтения покажется более интересным и полезным. Потребуется фотокамера с обычным объктивом, фотоэкспонометр и черно-белая пленка.
Для начала понадобится много пленки, потому что некоторое время уйдет на то, чтобы добиться желаемых результатов. Вы будете делать снимки-сравнения, снимки-эксперименты— ошибки здесь неизбежны. Практикуйтесь больше, ведь полученные результаты дадут материал для сопоставления.
Прежде чем выбрать и установить значения величин

для фотосъемки, подумайте; для каких целей вам нужен этот снимок? Может быть, хотите сравнить результат, который получился при других значениях? Или проверить методику на конкретном объекте? Или сознательно нарушаете правила, чтобы посмотреть, каков будет зрительный эффект? Привыкайте делать несколько вариантов одного снимка. Вам будет легче запомнить оптимальные значения найденных величин, если вы станете их записывать. Проявляйте и печатайте пленку, не мешкая, и критически оценивайте результаты, запоминайте или записывайте их.
На этом этапе идеальных снимков ожидать не приходится. Ваши первоначальные результаты будут носить характер упражнений. Постарайтесь извлекать пользу из своих ошибок, как и из своих достижений. Сначала выбирайте для съемки простые объекты, избегайте сложных условий освещенности, таких как резкие контрасты между светом и тенью, не снимайте в плохо освещенных помещениях. Ваша основная задача на этом этапе — привыкнуть к фотоаппарату, научиться свободно с ним обращаться. Только тогда можно спокойно «работать через фотоаппарат», легко снимать любые объекты и уверенно чувствовать себя при любых условиях освещенности.

Выбор фотоаппарата

Выбор фотоаппарата

В наши дни выбрать фотоаппарат так же просто и так же сложно, как выбрать автомашину. Какого рода снимки вы собираетесь делать? Какими средствами располагаете для покупки оборудования и фотоматериалов? Какой тип и форма фотоаппарата вас устраивают? Если собираетесь фотографировать часто, весьма вероятно, что на пленку денег уйдет больше, чем на сам фотоаппарат. При покупке пленки шириной 35 мм, рассчитанной на 36 кадров, один кадр все-таки обойдется дешевле, чем при использовании катушечной пленки. (А вот и более глобальный выбор - плёночный фотоаппарат или цифровой? - Прим. ред.)
Если говорить о фотокамерах на 35 мм, конструкции с отдельным (не зеркальным) видоискателем стоят дешевле, чем механически более сложная зеркалка с одним объективом. Но вдруг случится так, что вскоре вы соберетесь покупать дополнительные объективы, приспособления или насадки? Если вероятность велика, то лучше всего остановить выбор на зеркальном фотоаппарате — именно на него прежде всего рассчитана вся система объективов и вспомогательного оборудования.
Определив для себя размер и тип фотоаппарата, взвесьте свои финансовые возможности. Рынок фототехники сейчас чрезвычайно насыщен. В рекламных каталогах есть перечень фотоаппаратов трех или четырех разных марок, и каждая имеет множество разновидностей. Как вы поступите — купите действительно отличный фотоаппарат и обычный объектив, а дополнительные приобретете позже? Или остановитесь на более дешевой модели с несколькими объективами?
Ограничьте свой выбор двумя или тремя моделями,

которые вам по карману, потом взвесьте возможности каждой из них. Хорошо бы попросить у кого-нибудь на время эту камеру и убедиться, что она вас устраивает. Примите во внимание габариты и вес; легко ли вам контролировать изображение и производить наводку на резкость; насколько просто и удобно регулировать размер отверстия диафрагмы, выдержку, «по руке» ли вам фотоаппарат.
В большинстве фотокамер имеются встроенные фотоэкспонометры отличного качества, и это тоже надо принять во внимание.
Можно даже купить фотоаппарат с автоматическим экспонометром, который на основе заданной программы сам принимает решения. Это довольно эффективно и удобно; однако и здесь есть свои «но»: вы не знаете, при какой экспозиции сделан снимок, не можете частично экспонировать объект съемки, сознательно допускать передержку или недодержку для получения эффекта. Пожалуй, лучше всего в подобном случае фотоаппарат, где предусмотрена возможность либо автоматической, либо ручной установки экспозиции, что позволит вам научиться ставить экспозицию самому и творчески использовать различные дополнительные эффекты, которые она дает. Но если главное для вас — точное экспонирование, можете переключиться на автоматический режим, и на подготовку съемки уйдет меньше времени.

Не следует забывать о надежности. Всегда становится обидно, если вся пленка израсходована впустую, из-за того, что вышел из строя затвор или из-за плохой перемотки.

Изучив фотоаппарат до мельчайших деталей, вы будете чувствовать себя вполне уверенно, когда начнете работать над построением кадра. А пока постарайтесь как можно ближе познакомиться с основами фотосъемки, особенно с достоинствами и недостатками собственного фотоаппарата. Предлагаем четыре подраздела: простой фотоаппарат; приступаем к съемке (фокусировка, отверстие диафрагмы, затвор); наводка на резкость; определение экспозиции.

Фотоаппарат простой конструкции

ФОТОАППАРАТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИИ

ФОТОАППАРАТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИИ

Майкл Лэнгфорд

Хорошие фотоснимки можно делать простейшими камерами — для этого нужен светонепроницаемый ящичек с объективом, затвор, отделение для пленки и простая система обзора, чтобы видеть объекты, которые попадают в кадр. Такой камерой является базовая модель на 35 мм показанная ниже. Важно разбираться в принципе действия простого фотоаппарата, ибо здесь в упрощенном варианте видна работа основных оптических систем любой фотокамеры.
Простые фотоаппараты оснащены жестковстроенным объективом с фокусирующим устройством, расположенным в передней части корпуса; фокусировка не меняется, объектив позволяет давать общую максимальную резкость. Позади объектива находится металлический затвор из подвижных лепестков или вращающегося диска, чтобы защищать пленку от света. Когда вы нажимаете спусковую кнопку, раскрываются лепестки, или вращается диск, и свет в течение непродолжительного времени падает на чувствительную поверхность пленки. Система контроля изображения представляет собой трубку с линзой на каждом конце. Через эту трубку вы смотрите непосредственно на объект, который слегка уменьшен в размере. Он не соответствует тому, каким вы его видите в натуре, поэтому возникает проблема съемки с близкого расстояния (параллакс).

Фотоаппараты для пленки 35 мм

Фотоаппараты для пленки 35 мм

Фотоаппарат, показанный справа, работает с пленкой 35 мм в кассетах либо в обоймах. Камеры для кассетной пленки оснащены приемным гнездом, куда наматывается отснятая пленка; перед тем. как вынуть пленку из аппарата, ее необходимо перемотать назад в кассету. Фотокамеры для пленки в обоймах имеют специальное отделение, куда помещается пленка, а также механизм перемотки. Зарядка очень проста, и нет необходимости после окончания съемки перематывать пленку назад, но диапазон пленок в обоймах сильно ограничен.

Как пользоваться фотоаппаратом

Как пользоваться фотоаппаратом

Фотоснимок внизу сделан фотоаппаратом на 35 мм. Он показывает, каких результатов можно добиться при хороших условиях съемки и при наличии простого четкого объекта.
Держите фотокамеру крепко, она должна быть неподвижной. В простом фотоаппарате затвор срабатывает со скоростью 1/60 с, это довольно медленно, и если вы или ваш объект двигаетесь, изображение может получиться смазанным.
Простая камера имеет свои преимущества. В видоискателе все видно ярко и четко, в фокусе. Регулировки практически никакой, и внимание можно сосредоточить только на композиции снимка. При работе с такой камерой едва ли возможен промах, снимки будут неплохими, но на шедевр рассчитывать не приходится.

Механизм простого фотоаппарата

Механизм простого фотоаппарата

Во всех фотоаппаратах лучи света, отраженные от объекта, преломляются, проходя через собирательную линзу, а потом через затвор попадают на пленку и создают на ней перевернутое изображение. Жестковстроенный объектив в простом фотоаппарате расположен от плоскости пленки на расстоянии, примерно равном «фокусному расстоянию» объектива. Такая конструкция позволяет перенести большинство лучей на пленку сфокусированными, и любой объект в диапазоне до 2 метров будет передан с достаточной резкостью. При срабатывании затвора свет попадает на пленку. Длительность экспонирования зависит от скорости срабатывания затвора.

Обратная перемотка

Обратная перемотка

Когда отснят последний кадр, пленку шириной 35 мм перемотайте в кассету, а уж потом открывайте заднюю крышку

аппарата.

Освещение

Освещение

Не пытайтесь снимать в помещении или среди сильных теней. Идеальные условия для съемки — солнечный день, источник

света расположен позади вас, а не позади объекта.

Расстояние до объекта съемки

Расстояние до объекта съемки

Хотя крупные планы в видоискателе выглядят достаточно резко, при съемке простым фотоаппаратом они оказываются не

в фокусе. Старайтесь снимать все важные объекты с расстояния не ближе 2 м. Если ваш объект находится в зоне 2—4 м.

помните о параллаксе.

Устойчивость

Устойчивость

Держите фотоаппарат крепко, спусковую кнопку затвора нажимайте плавно.

Видоискатель

Видоискатель

Видоискатель на камере прямого видения обычно захватывает изображение чуть больше, чем оно в действительности попадает в кадр. Это обстоятельство поможет при кадрировке. Линии или уголки, помеченные в рамке видоискателя — слева, показывают реальные границы кадра. При работе с видоискателями прямого видения часты ошибки при кадрировании, виной тому «параллакс». Он объясняется расположением видоискателя — выше и сбоку от объектива. В случае если объект удален, это не влияет на кадр, но при съемке крупных планов видоискатель покажет его сверху и с одного бока больше, чем он будет в кадре. Если вы работаете на пределе резкости камеры — обычно около 2 метров, — постарайтесь направить ее чуть выше, тогда объект окажется в нижней части рамки и не будет срезан.

Возможности простого фотоаппарата

Возможности простого фотоаппарата

Простой фотоаппарат способен делать хорошие снимки, однако возможности его ограничены. Снимайте на открытом воздухе, при ярком свете; помните об ошибках видоискателя; старайтесь не снимать объекты, расположенные ближе 2 метров от камеры, потому что жестковстроенный объектив не сможет передать их в фокусе. Кроме того, поскольку объектив на простом фотоаппарате обычно не очень высокого качества, изображение не будет оптимально резким и ярким, в результате отпечаток на фотобумаге получится не совсем хорошим.

Зарядка

Зарядка

Заряжайте пленку в тени, убедитесь в том. что она надежно вставлена в приемную бобину.

Устройство зеркального фотоаппарата

Устройство зеркального фотоаппарата

Зеркальный фотоаппарат представляет собой камеру, в которой съёмочный объектив посредством зеркального отражения служит также для получения изображения в видоискателе. Зеркальный фотоаппарат позволяет использовать разные объективы, осуществлять предварительный контроль глубины резкости и характеризуется удобством и оперативностью фотографирования подвижных предметов, что обеспечивается механизмом самовозвращающегося зеркала и механизмом автоматизирования диафрагмы, возможностью съёмки с близкого расстояния (макросъёмки, микрофотографии).
Самое главное его достоинство - вы видите в точности ту картинку, которая будет экспонирована на пленку.
В большинстве однообъективных фотоаппаратов зеркало в момент экспонирования фотоматериала убирается, освобождая путь световому потоку, прошедшему через объектив. При этом зеркало или заслонка окуляра закрывает доступ постороннему свету из видоискателя.

Практически все профессиональные фотоаппараты - зеркальные. К самым знакомым для нас зеркальным камерам относится "Зенит".
Большинство фотографических фирм мира выпускают зеркальные фотоаппараты для любителей. Такие камеры на много удобнее в эксплуатации, чем дорогие "мыльницы". Качество фотографий таких зеркальных фотоаппаратов значительно выше.

Все функции работы любительских зеркальных фотоаппаратов полностью автоматизированы. Как и в компактных камерах, здесь вам нужно только направить фотоаппарат на объект съемки и нажать кнопку. Фотоаппарат сам наведет резкость, выставит диафрагму и выдержку, при необходимости включит встроенную вспышку.

ЧТО ТАКОЕ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ:

Зеркальный фотоаппарат представляет собой камеру, в которой съёмочный объектив посредством зеркального отражения служит также для получения изображения в видоискателе. Зеркальный фотоаппарат позволяет использовать разные объективы, осуществлять предварительный контроль глубины резкости и характеризуется удобством и оперативностью фотографирования подвижных предметов, что обеспечивается механизмом самовозвращающегося зеркала и механизмом автоматизирования диафрагмы, возможностью съёмки с близкого расстояния (макросъёмки, микрофотографии).

Качество цифрового фотоаппарата

Качество цифрового фотоаппарата - это больше чем пиксели

Качество цифрового фотоаппарата - это больше чем пиксели

Важно понимать, что фотография в цифровой камере - это результат сложного взаимодействия многих частей. Ни один компонент сам по себе не может получить качественное изображение, и в то же время любой затор может полностью прервать процесс съемки или негативно сказаться на качестве картинки.
В первых цифровых фотоаппаратах самым значимым ограничивающим фактором являлось низкое качество и крошечный размер (примерно с горошину) сенсоров. Производители камер пришли к выводу, что в таких устройствах вряд ли имеет смысл использовать высококачественные линзы, так как сенсоры слишком слабы для получения хорошего изображения. Поэтому первые любительские цифровые фотоаппараты использовали дешевые пластиковые линзы с относительно низким оптическим качеством. С другой стороны, современные камеры с 3-Мегапиксельными сенсорами, наконец, достигли качественного уровня пленочных камер, поэтому сейчас требуется подровнять по качеству и остальные механизмы. В настоящее время достаточно много внимания разработчиков приковано к линзам. Продолжается их совершенствование по направлениям увеличения количества пропускаемого света, улучшения цветопередачи, углового разрешения и фокусировки, дабы не пропал ни единый пиксель на сенсоре. Точно также на остальные компоненты цифрового фотоаппарата возлагается задача получения изображений лучшего качества, скорости и эффективности, дабы не отставать от быстрого развития сенсоров.
В недалеком будущем мы, безусловно, будем наблюдать значительные улучшения технологии цифровых фотоаппаратов. Будут продолжать совершенствоваться сенсоры, их плотность будет увеличиваться (первые 5-Мегапиксельные любительские камеры поступили в продажу уже этим летом). На таких сенсорах пиксели будут более плотно упакованы (и более мелки), а форм-фактор сенсоров увеличится. Чем плотнее располагаются пиксели, чем они меньше, тем точнее необходимо доставлять фотоны через систему линз. Тем тщательнее нужно удалять различные шумы, равно как и использовать более эффективные алгоритмы улучшения изображений.



Схема расположения линз в Olympus Brio D-100

По мере роста плотности сенсоров, все остальные детали, скорее всего, будет уменьшаться в размерах, так что сами камеры начнут становиться все более и более миниатюрными. В настоящее время самые маленькие камеры основаны на компромиссном технологическом выборе между функциональностью и размером. Но чипы выполняют все больше функций, технологии совершенствуются, так что вскоре даже самые маленькие фотоаппараты будут предоставлять полный комплекс услуг. Еще одним подходом к миниатюризации является кардинальная перестройка дизайна самой камеры. Например, новый фотоаппарат Olympus Brio D-100 поражает своим необычно тонким корпусом. Для этого разработчикам пришлось позиционировать ПЗС сенсор под углом 90 градусов к объективу с помощью зеркала. Такая простая, хотя и достаточно революционная, идея привела к появлению нескольких принципиально новых дизайнов.

Наоборот, большие полупрофессиональные фотоаппараты будут падать в цене и постепенно завоевывать любительский рынок. Самые дешевые камеры с небольшим разрешением будут властвовать на нижнем сегменте этого рынка. Несмотря на относительно низкое разрешение, качество картинки будет повышаться и достигнет своих собратьев с высоким разрешением. (Помните, что количество пикселей - всего лишь один из аспектов цифровой фотографии, качество очень сильно зависит и от других аспектов).

Каждое новое поколение цифровых фотоаппаратов по своему интеллекту будет превосходить предыдущее. Вскоре фотоаппараты перейдут грань поистине многофункциональных устройств, успешно соединяя в себе цифровые видеокамеры, диктофоны, веб-камеры, PDA и сотовые телефоны. Поэтому вскоре мы должны увидеть поистине гениальные решения в области разработки фотоаппаратов и обработки изображений, которые смогут обойти создаваемый шум и другие проблемы, связанные с накоплением такого количества различной электроники в столь маленькой коробочке. Ну и, конечно, цены продолжат свое падение вниз, равно как будет повышаться производительность и качество.Сейчас начинается очень интересное время для цифровых фотографов (а это значит и для всех нас).

Основы цифровой фотографии

Основы цифровой фотографии

В цифровых фотоаппаратах процесс получения изображения намного более сложен. Но, как и в пленочной технологии, принципы и основы будут неизменны в ближайшие годы, независимо от масштаба роста технологий.


Цифровой фотоаппарат Minolta изнутри
В цифровых фотоаппаратах также используется линза, но вместо фокусирования изображения на пленку, свет попадает на светочувствительные ячейки полупроводникового чипа, называемого сенсором (image sensor). Сенсор реагирует на получаемые фотоны, что фиксируется фотоаппаратом. Дальше вычислительный блок фотоаппарата анализирует полученную информацию и определяет необходимые значения выдержки и фокуса, цвет (баланс белого), необходимость вспышки и т.д. Потом сенсор захватывает изображение и передает его на чип АЦП (аналого-цифровой преобразователь), который анализирует аналоговые электрические импульсы и преобразует их в цифровой вид (поток нулей и единичек).
Используя дополнительную вычислительную мощность (цифровые фотоаппараты могут содержать несколько процессоров и других чипов, включая специализированные процессоры и главный процессор), данные проходят дальнейшую обработку с помощью специальных (зависящих от конкретной модели/фирмы) алгоритмов и преобразуются в файл изображения, который уже можно просмотреть. Файл записывается на встроенный или внешний электронный носитель. Далее изображение может быть перенесено на компьютер, выведено на принтер или телевизор. Равно как его можно просмотреть на встроенном в камеру ЖК экране/видоискателе, благодаря чему пользователь может обработать изображение с помощью дополнительных алгоритмов или фильтров, используя встроенный интерфейс (чаще всего работающий через ЖК экран) или просто стереть неудачный снимок и начать все сначала.
На всем протяжении этого многоступенчатого процесса, "интеллект" камеры непрерывно опрашивает операционную систему для немедленной реакции на действия фотографа (которые он производит через многочисленные кнопки, рычаги, регуляторы и ЖК интерфейс). Как видите, цифровой фотоаппарат является сложной системой, где множество данных и инструкций передается по множеству путей. И все это заключено в маленькой легкой коробочке с батарейками, которая умещается в вашей ладони.
Показанный процесс описывает лишь основы получения цифрового изображения. Его детали по-разному реализованы в различных цифровых фотоаппаратах. Давайте более подробно пройдемся по каждому шагу этого процесса в типичной цифровой камере.

Основы пленочной фотографии

Основы пленочной фотографии

В обычном пленочном фотоаппарате свет отражается от объекта или сцены и проходит через прозрачные стеклянные или пластиковые линзы, которые фокусируют его на тонком гибком кусочке пластика ("пленка"). Пленка покрыта светочувствительным эмульсионным слоем галоида серебра. Попадающий на пленку свет (фотоны) приводит к немедленной химической реакции, которая после химической обработки помогает проявить и закрепить изображение на пленке. Свет различается по цвету и интенсивности, что приводит к практически идентичному дублированию сцены в результате химической реакции.
Единственными регуляторами света в обычном пленочном фотоаппарате являются затвор (металлический или тканевой занавес или пластинки, которые быстро открываются и закрываются для управления временем выдержки/экспозиции сцены на пленке) и диафрагма (отверстие с изменяемым размером, позволяющее управлять количеством проходящего через линзу света). Перед съемкой фотограф устанавливает значение выдержки и размер диафрагмы. Диафрагма обычно устанавливается вручную при вращении ободка на объективе, который в свою очередь механически регулирует лепестки отверстия, пропускающего свет. Конечно, сегодня многие фотоаппараты (как аналоговые, так и цифровые) обладают некоторым интеллектом, позволяющим автоматически выбрать время выдержки и размер диафрагмы.
Но если мы обратимся к истокам, то современная пленочная фотография в любом случае есть разновидность химического и механического процесса, изобретенного в 1830 году Луисом Дагером и Фоксом Талботом.

Разберемся с терминологией

Разберемся с терминологией

Некоторые могут неправильно интерпретировать термин "битовая глубина цвета". Для понимания этого термина рассмотрим основы цифрового цвета. Все цвета в цифровом фотоаппарате создаются с помощью комбинации интенсивности (или битовых значений) трех главных цветов - красного, зеленого и синего. Эти три главные цвета также называются каналами.
Битовая глубина может быть определена для каждого из трех каналов (например, 10 бит, 12 бит и т.д.) или для всего спектра, при этом битовые значения каналов умножаются на три (30 бит, 36 бит и т.д.) Однако в мире приняты зачастую нелогичные соглашения по терминологии, поэтому вам придется кое-что просто запомнить. Например, 24-битный цвет (который иногда также называют True Color, так как он первым в цифровом мире приблизился по количеству цветов к уровню восприятия человеческого глаза) отводит по 8 бит на каждый канал.
Но 24-битный цвет никогда не называют 8-битным цветом. Если вы услышите, что кто-то говорит о 8-битном цвете, то он вовсе не имеет в виду 8 бит на канал. Скорее всего, этот человек подразумевает 8 бит на весь спектр, что дает 256 различных цветов (очень ограниченный спектр, кстати). 24-битный же цвет дает возможность отобразить 16,7 млн различных оттенков. Поэтому лучше всего принять 24-битный цвет как разделительную линию: если количество бит в спектре больше 24, то принято называть такую битовую глубину по количеству бит на весь спектр или по количеству бит на канал. Если же количество бит 24 или меньше, то такую битовую глубину лучше называть по количеству бит в полном спектре.
До прошлой осени почти все любительские цифровые фотоаппараты работали с 24-битным цветом (используя 8-битные АЦП). Сейчас уже появились некоторые модели, типа Olympus E-10 и HP PhotoSmart 912, которые могут работать 30 или 36-битным цветом (используя 10 или 12-битные АЦП). Впрочем, некоторые цифровые фотоаппараты, способные снимать с большей глубиной цвета, используют 8-битные АЦП, что приводит к выводу изображения только с 24-битной глубиной. (Небольшое число камер, типа Canon PowerShot G1, могут записывать 36-битное изображение в формате RAW, но этот формат патентован, и он не может быть считан напрямую ни одной программой редактирования изображений.
Хотя Photoshop и понимает изображения с глубиной вплоть до 16 бит на канал, его функциональность в таких случаях ограничена. Программное обеспечение для работы с камерой Canon должно сначала преобразовать файл в TIFF, который уже можно будет загрузить в Photoshop. Еще одна неприятная вещь: с такими файлами не будет работать большинство устройств вывода). Возникает закономерный вопрос: зачем нам нужно снимать с такой глубиной цвета, если нам будет очень трудно или даже невозможно использовать такие изображения? Все дело в том, что чем больше битовая глубина цвета, тем больше деталей и градаций оттенков мы получим, особенно это касается затененных и ярко освещенных объектов. Здесь существует интересное решение. Как только камера (или ее программное обеспечение) получит данные, она может проанализировать их и при преобразовании изображения в 24-битное фотоаппарат попытается сохранить правильные цвета на самых критических участках.

Если в камере используется хороший алгоритм, то в результате получится лучшее изображение (по диапазону полутонов и по детализации в ярко освещенных областях и тенях), чем если бы камера изначально получала 24-битное изображение и потом его записывала. Большая глубина цвета (производная от глубины получаемого на сенсоре цвета и АЦП) является одной из характеристик, отличающих профессиональные цифровые камеры от любительских и полу-профессиональных (в дополнение к лучшей оптике и большим возможностям профессиональных устройств). По этой же причине, даже если цифровые фотоаппараты <$1000 оснащаются сенсором с большим разрешением чем камера за $10 000, это отнюдь не означает, что менее дорогой фотоаппарат будет получать такие же качественные снимки.

АЦП передает поток цифровых данных на чип цифрового процессора сигналов (DSP). В некоторых камерах используется несколько DSP. В чипе DSP данные преобразуются в изображение на основе определенных инструкций. Эти инструкции включают в себя определение координат полученных от сенсора точек и присвоение им цвета по черно-белой и цветной шкале.


В камерах с одним сенсором, использующим массив цветных светофильтров, применяются алгоритмы присвоения цветов с учетом мозаичного расположения пикселей.

Лучше всего представлять расположение массива цветных светофильтров как мозаику, составленную из трех или четырех основных или дополнительных цветов. Из этих цветов создаются все остальные оттенки. Алгоритмы преобразования анализируют соседние пиксели для определения цвета данного пикселя. Таким образом, в итоге получается изображение, похожее на то, если бы мы создавали его от трех физически разделенных сенсоров (если используются цвета RGB). Поэтому в результате изображение передает естественные цвета и переходы между ними.

Кроме описанного процесса, DSP отвечает за разрешение изображения. Хотя большинство цифровых фотоаппаратов можно настроить на различные разрешения, внутри себя они будут получать и обрабатывать данные исходя от разрешения сенсора. Например, при VGA съемке на 3 Мегапиксельной цифровой камере, она будет выполнять съемку в разрешении 2048x1548, а не в 640x480. Далее DSP переведет (интерполирует) изображение в выбранное фотографом разрешение (кстати, разрешение выбирается через операционную систему с помощью ЖК дисплея или панели управления, или при нажатии соответствующей клавиши).

Однако некоторые сенсоры (как правило, КМОП) могут выборочно отсеивать пиксели вместо интерполирования, таким образом, выбирая меньшее или большее разрешение прямо во время съемки. Такая возможность КМОП сенсоров связана с подобной ОЗУ структурой, благодаря чему сенсор может выбрать требуемые данные через быстрый доступ по строке/столбцу. В отличие от КМОП сенсора, ПЗС сенсор является устройством последовательного вывода данных, он должен непременно передать все данные, а уже потом процессор камеры сам будет осуществлять интерполяцию. Обычно использование КМОП сенсора, который может снимать только нужные данные, позволяет ускорить время обработки изображения в фотоаппарате.

Кстати, алгоритм преобразования изображения в требуемое разрешение обычно держится производителями в секрете, так что он зависит от конкретной модели фотоаппарата.


Другими словами, DSP осуществляет улучшение изображения в зависимости от параметров, заданных производителем. Таким образом, изображение, созданное любой камерой, является уникальным. Оно реализует свой баланс цветов и свою насыщенность (которые производитель счел наилучшими). Некоторые производители предпочитают добавлять теплые (розоватые) цвета, другие, наоборот, - холодные (голубоватые). Третьи выбирают нейтральную, реалистичную насыщенность для более аккуратной передачи цветов. (Производитель выбирает цвета и насыщенность в каждой модели на основе своих предположений о том, какие цвета и оттенки больше понравятся среднему покупателю. Такой выбор редко бывает случайным, чаще всего он базируется на основе выбранного корпоративного дизайна).

Более того, благодаря использованию одного или нескольких DSP вкупе с остальной логикой, камера комбинирует настойки фотографирования с анализом типа изображения. (А не является ли картинка с большим количеством голубого цвета небом, а бежевый блок - это случайно не кожа?) При этом также учитываются ручные настройки фотографа, заданные через интерфейс операционной системы камеры. Если камера производит ненужный шум, или ее электронный затвор приводит к появлению затуманивания, то будет использован специальный алгоритм (заданный производителем) для выполнения необходимых исправлений.



Пример цветовой насыщенности: теплые (розоватые) цвета



Пример цветовой насыщенности: холодные (голубоватые) цвета

Подобным же образом регулируется резкость/мягкость изображения, используется заранее заданный баланс белого и т.д. Именно на этом этапе обработки изображения и существуют значительные отличия между цифровыми фотоаппаратами от разных производителей.

Как только изображение пройдет через DSP, процессор камеры будет преобразовывать поток данных в файл изображения формата JPEF, TIFF или RAW. Обычно к этому файлу прикрепляются и метаданные фотографии (значение диафрагмы, скорость затвора, баланс белого, коррекция экспозиции, включение вспышки, время/дата и т.д.) Если файл не записывается в форматы RAW или TIFF, то он сжимается в соответствии с выбранным фотографом коэффициентом сжатия (обычно можно указать высокое, средне или низкое сжатие) и логикой камеры.


Алгоритмы сжатия в фотоаппарате стараются соблюсти баланс между размером файла, скоростью обработки и качеством изображения. После этого изображение записывается либо на встроенную память (как правило, в недорогих цифровых камерах), либо на съемную карту или другой устройство (такой путь используется в большинстве камер).

Преимущество использования съемной памяти заключается в возможности смены карты при ее заполнении. Таким образом, вы можете продолжать фотографировать, вместо того чтобы бежать к компьютеру, скачивать на него фотографии и стирать затем память камеры. Кроме того, съемная память дает пользователю возможность гибкой модернизации на карты большей емкости. Чаще всего используются карты CompactFlash (CF) и SmartMedia (SM). Тип используемой карты определяется маркой производителя и моделью фотоаппарата. Например, большинство цифровых камер Toshiba, Fuji и Olympus используют SmartMedia, в то время как большинство моделей Kodak, Nikon, Canon и Hewlett-Packard - CompactFlash. Впрочем, различия между картами CompactFlash и SmartMedia сейчас довольно размыты, тем более что некоторые модели Olympus и Canon могут использовать оба типа карт.

Параллельно с записью изображения на носитель, оно может быть также показано и на ЖК видоискателе (или на электронном прямом видоискателе). В большинстве ЖК видоискателей используются 1,8'' или 2'' TFT панели, вмещающие от 65 000 до 220 000 пикселей. Частота их регенерации - от 1/8 до 1/30 секунды. ЖК панель разработана для оптимального просмотра с расстояния от 8'' до 18''.

Рекомендуется всегда использовать прямой видоискатель при съемке изображений, а ЖК видоискатель - главным образом для установки различных параметров и последующем просмотре снятого изображения. Даже при использовании ЖК видоискателей с высоким разрешением, цифровые камеры все равно вынуждены уменьшать изображение, так что вы никогда не увидите изображения 1:1 на видоискателе. По этой причине ЖК видоискатель сложно использовать для фокусировки или установки кадра.


Но что еще хуже, ЖК экран просто пожирает батарейки при частом своем использовании. Еще одним важным недостатком выступает то, что во многих дизайнах фотоаппаратов ЖК дисплей находится вблизи ПЗС или КМОП сенсора, а это может привести к нежелательному шуму или к появлению визуальных артефактов. (Главное преимущество шарнирных ЖК видоискателей - то, что они не находятся в корпусе камеры, например, в Canon G1. Чем дальше ЖК панель находится от сенсора, тем меньше шуму она создаст). В большинстве цифровых фотоаппаратов используется один из трех типов традиционного прямого видоискателя: просто стеклянный глазок, светоделитель или шарнирное зеркало. При использовании светоделителя (также он называется пленочным зеркалом), 90% света проходит через наклоненное под углом зеркало на сенсор, а 10% отражается под углом 90 градусов и через пентапризму попадает в глаз фотографа. Преимущество такой системы заключается в неподвижности зеркала (уменьшении вибрации) и отсутствии движущихся частей. Таким образом, светоделитель является более надежной системой. Но опять же, главным его недостатком является низкая эффективность при съемке в помещениях и в темноте: слишком мало света попадает в глаз фотографа, подчас такого света бывает недостаточно для выбора нужной композиции и фокуса.



В большинстве однолинзовых зеркальных пленочных фотоаппаратах и в профессиональных цифровых фотоаппаратах используется шарнирное зеркало, которое во время наводки отражает до 100% поступающего в объектив света в глаз фотографа. Когда фотограф нажмет клавишу затвора, зеркало сойдет с пути светового потока, на время зачерняя видоискатель, но в то же время, не препятствуя попаданию всего света на сенсор. После съемки зеркало возвращается обратно, и фотограф может продолжать составлять композицию для следующего кадра. При маленьких выдержках фотограф буквально даже не успеет моргнуть во время зачернения видоискателя - настолько быстро движется зеркало. Однако такая система механически более сложна, а, следовательно, менее вынослива.


Впрочем, она обеспечивает лучшее качество картинки в видоискателе, чем при использовании светоделителя.

Намного более дешевым и менее сложным прямым видоискателем является стеклянный глазок. Эта система используется в большинстве любительских цифровых фотоаппаратов. Глазок выполнен из прозрачного стекла, и вместо демонстрации изображения, на которое нацелен объектив (а такой режим называется TTL), в глазок видно изображение, смещенное вверх или в сторону от объектива. Преимущество такого глазка заключается в отсутствии энергопотребления и движущихся частей. К тому же, изображение в глазке более ярко по сравнению с системами TTL. Однако главным минусом является неаккуратность глазка (как правило, глазок показывает меньше, чем будет снято на самом деле, так что вам придется обрезать ненужное изображение по краям кадра). Также глазок приводит к появлению параллакса.

Параллакс связан с тем, что глазок находится на расстоянии 1'' или 2'' от объектива, и вы видите сцену немного под другим углом (в сравнении с объективом). Сей факт не важен при фотографировании удаленных сцен, но отличие будет все более заметно при приближении к объекту. При макросъемке (12'' или ближе), глазок становится бесполезным в связи с большим параллаксом.

Электронный прямой видоискатель - новейшая технология, призванная заменить оптический видоискатель крошечным монитором с высоким разрешением и низким энергопотреблением. Кроме прямого и детального изображения объекта, по которому можно четко определить фокус, в большинстве электронных видоискателей отображается дополнительная важная информация о настройках: фокусное расстояние, выдержка, состояние вспышки и т.д. Главный недостаток такой технологии заключается в том, что она слишком нова и несовершенна в цифровых фотоаппаратах (в отличие от цифровых видеокамер), поэтому электронный глазок не всегда такой яркий и четкий, как традиционный оптический видоискатель.

Так же как и в ЖК видоискателе, прямой электронный видоискатель выводит изображение в более низком разрешении после обработки процессором.


Или он может выводить электронный thumbnail, полученный из заголовка файла TIFF или JPEG. По мере улучшения технологии можно ожидать, что прямые электронные видоискатели заменят ЖК видоискатели во многих моделях.

Кроме всей той обработки, что была показаны выше, в цифровом фотоаппарате происходят еще и другие процессы. Главный процессор выполняет общий контроль, в то время как другие процессоры и специализированные микросхемы проверяют и обрабатывают различную информацию. Например, операционная система должна постоянно проверять настройки фотографа, для того чтобы они сразу же отражались на получаемом изображении без задержек. Постоянно должна проверяться и зарядка батарей, чтобы фотоаппарат смог получить достаточно энергии для завершения цикла съемки одного изображения. Все компоненты фотоаппарата должны постоянно опрашиваться, чтобы убедиться в их корректной и правильной работе. Так что даже в простейших цифровых камерах типа "нацелился и снял" все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Число процессоров, DSP и других микросхем широко варьируется в зависимости от имени производителя и марки цифрового фотоаппарата. Впрочем, сейчас можно наметить тенденцию интеграции максимально возможного количества функций на один чип, дабы сэкономить на стоимости и пространстве.

Вся показанная выше обработка изображения требует большого количества электроэнергии. Пару лет назад при работе с цифровыми фотоаппаратами приходилось запасаться большим количеством щелочных (alkaline) AA батареек. Цифровые камеры потребляли очень много энергии, и батарейки приходилось менять даже после нескольких снимков. В современном поколении цифровых фотоаппаратов улучшилась эффективность использования электроэнергии и повысилась их экономичность. Многие цифровые камеры были переведены с щелочных элементов на более совершенные технологии, типа перезаряжаемых никель-гидридных или литий-ионных батарей. Некоторые производители, к примеру, Sony, разработали для своих цифровых фотоаппаратов "умные" батареи, которые могут в нужный момент информировать пользователя о количестве оставшейся энергии.

По мере усложнения конструкции фотоаппаратов, при добавлении компонент и повышении требований к скорости съемки, потребление энергии и экономичность будут находиться под пристальным вниманием разработчиков.

Сенсор

Сенсор

До сих пор почти все камеры на рынке оценивались по количеству пикселей, которые может снять цифровой фотоаппарат (чем их больше, тем более детализированной будет фотография). Количество пикселей зависит от физического размера и концентрации элементов на сенсоре. Сенсор является сердцем цифровой камеры, и в качестве сенсора выступает ПЗС или КМОП чип. Сенсор состоит из множества светочувствительных элементов (photosites), содержащих фотодиоды. Элементы на чипе упорядочены и образуют матрицу. Таким образом, элементы матрицы можно сопоставить с пикселями (равно как и назвать). Элементы реагируют на свет и создают электрический заряд, величина которого пропорциональна количеству попавшего света. Количество пикселей сенсора можно измерять по числу строк и столбцов AxB (например, 640x480), а можно - по общему числу элементов (например, 1 000 000 пикселей). Миллион пикселей обычно называют Мегапикселем (1 MP). В любом случае пиксель является наименьшим элементом цифрового изображения. Поэтому этот термин используется также и при описании мониторов и сканеров.
Некоторые производители иногда дают в технической спецификации две пиксельные характеристики КМОП/ПЗС сенсора. Первая из них показывает общее число пикселей (например, 3 340 000 пикселей или 2,11 MP), а вторая - число активных пикселей, которые используются для получения изображения. Разница между этими числами обычно не превышает 5%.



Сенсор Kodak ColorVGA
Существует несколько причин такого расхождения. Во-первых, при производстве сенсора создаются "темные", дефектные пиксели (создание полностью исправного сенсора практически невозможно при существующих технологиях). Во-вторых, некоторые пиксели используются для других целей, например, для калибровки сигналов сенсора. Свет не попадает на часть пикселей, расположенных по краям. Эти пиксели помогают определить фоновый шум, который затем будет вычитаться из данных остальных пикселей. Также часть сенсора может не учитываться для создания изображения с требуемым форматом кадра (отношение количества точек по горизонтали к количеству точек по вертикали).

Кстати, зависимость размера фотографии от числа пикселей не линейная, а логарифмическая. Переход от 3 MP к 4 MP сенсору увеличивает размер изображения не на 25%, а на меньшее значение. По этой причине даже в новейших цифровых фотоаппаратах с увеличенной концентрацией пикселей на сенсоре размер изображения незначительно отличается от предыдущих моделей, что вряд ли так уж важно для большинства пользователей.

Сейчас все цифровые камеры любительского уровня используют один КМОП или ПЗС сенсор. Некоторые high-end профессиональные аппараты (равно как и многие портативные видеокамеры) используют несколько сенсоров. В них входящий свет разделяется призмой на ряд пучков, каждый из которых попадает на свой сенсор. Такая технология позволяет предотвратить наложение цветов (когда границы красного, синего и зеленого цвета сдвинуты на изображении). Однако подобные камеры требуют более аккуратного процесса изготовления, а по причине наличия призмы они более массивны и менее выносливы. Также в них должна использоваться улучшенная оптика, так что общая цена такой камеры существенно выше.



Ход светового пучка через линзы в фотоаппарате Minolta

Что интересно, использование нескольких сенсоров не приводит к линейному росту количества пикселей. В большинстве фотоаппаратов (равно как и в многосенсорных видеокамерах) используется три отдельных КПОМ/ПЗС сенсора для красного, зеленого и синего цвета. Каждый из них получает 1/3 цветовой информации. Таким образом, при использовании трех 3 MP сенсоров они будут работать как один 3 MP сенсор. Однако зачастую в цифровых фотоаппаратах механизм использования информации, полученной от сенсоров, отличается. Фактически он зависит от модели и от производителя.

В некоторых трех-сенсорных фотоаппаратах каждый сенсор захватывает 1/3 от разрешения полного изображения, а затем происходит интерполяция. Другие камеры используют какую-либо комбинацию главных цветов на каждом сенсоре и задействуют сложные алгоритмы для получения изображения. Например, теперь уже не выпускающаяся Minolta RD-175 была оснащена тремя ПЗС сенсорами, два из которых были зелеными, а третий был красно-синим. (Такое удвоение зеленого сенсора напоминает технологию Bayer Pattern, о которой будет рассказано ниже).


Каждый из сенсоров RD-175 содержал меньше 1 MP, но благодаря дальнейшему математическому преобразованию получавшееся изображение состояло из 1,7 Мегапикселей.

Во многих цифровых камерах только часть пикселя реагирует на свет, поэтому важно направить как можно больше света на нужную область пикселя (это явление называется коэффициентом заполнения, fill factor). Для этого на сенсорах большинства фотоаппаратов любительского уровня используются микролинзы, располагающиеся непосредственно над каждым пикселем и направляющие фотоны напрямую на светочувствительную область (well). Фотоны преобразуются в электроны с помощью кремниевого фотодиода, располагающегося в верхней части светочувствительной области, а сама область работает как конденсатор, так как обладает возможностью сохранения электрического заряда.

Так как сенсоры по своей сути есть черно-белые устройства, не различающие цвет, в цифровых фотоаппаратах чаще всего используется массив цветных светофильтров (color filter array, CFA), располагающихся между микролинзой и светочувствительной областью пикселя. С помощью светофильтра каждому пикселю присваивается свой цвет. Производители цифровых камер используют различные архитектуры светофильтров, как правило, задействующие комбинацию основных цветов (красного, зеленого и синего) или дополнительных цветов (голубой, пурпурный и желтый). Но в любом случае принцип работы фильтра заключается в пропуске только нужного цвета (с определенной длиной волны). При этом требуется уменьшать проявления цветовых артефактов и избегать взаимного влияния соседних пикселей, в то же время сохраняя правильную цветопередачу. (Ниже мы рассмотрим, как процессор камеры создает изображение из отдельных битов цвета).

Чаще всего массив цветных светофильтров использует технологию Bayer Pattern, при которой красные, зеленые и синие фильтры располагаются в шахматном порядке, причем число зеленых фильтров в два раза больше чем красных или голубых. Это связано с тем, что человеческий глаз более чувствителен к свету с длиной волны в зеленом диапазоне, чем к синему или красному диапазонам.


Соответственно удвоение числа зеленых пикселей должно обеспечивать лучшее восприятие яркости и более естественные цвета для человеческого глаза (что очень напоминает соотношение яркостей полного видеосигнала, где яркость (Y) = 0,59G + 0,30R + 0,11B).



Также в результате использования этой технологии получаются более резкие изображения. Проблема соответствия воспринимаемого цвета и фактического цвета решается несколькими способами. Различные производители используют всевозможные цветовые модели и алгоритмы для улучшения цветопередачи цифрового фотоаппарата.

Все цифровые камеры оснащены электронным эквивалентом затвора (он отличается от традиционного механического затвора в пленочных фотоаппаратах), который встроен в сенсор. Он нужен для точной регуляции времени приема света сенсором. Электронный затвор - это переключатель, который включает (или выключает) сенсор для приема приходящего светового потока. Некоторые цифровые камеры также используют и более дорогой механический затвор, но отнюдь не для избыточности, а для предотвращения попадания на сенсор света после окончания времени выдержки. Таким образом, предотвращаются артефакты типа появления ореола, затуманивания и смазывания.

Если вы нажимаете клавишу затвора наполовину, то в цифровом фотоаппарате фиксируются фокус и время выдержки в ожидании последующей съемки. Точно также все происходит и на обычной пленочной камере типа "навелся и снял" при нажатии клавиши затвора наполовину. Однако дальнейшие события в цифровом фотоаппарате принципиально отличаются от пленочного. При полном нажатии клавиши затвора в цифровой камере почти одновременно происходят следующие действия.

Если фотоаппарат оснащен механическим затвором, то он закрывается. Далее сенсор немедленно освобождается от любых электрических зарядов. Это связано с постоянной активностью сенсора, что приводит к накоплению электрических зарядов в различных точках. (На некоторых усовершенствованных камерах сенсор должен находиться в режиме сна перед съемкой изображения для исключения влияния нагрева и увеличения соотношения сигнал/шум).


Если камера не получает никаких инструкций, то сенсор будет непрерывно освобождаться от заряда примерно каждую 1/60 долю секунды. Таким образом, перед съемкой изображения весь электрический заряд должен быть сброшен.

Что интересно, некоторые цифровые фотоаппараты (типа Olympus Camedia E-100RS) сохраняют последнее "удаленное" с сенсора изображение во временном буфере памяти. Они могут показать "удаленное" изображение после съемки, так что пользователь может выбрать лучший вариант из двух. Такой "предварительный" режим съемки оказывается полезен для получения фотографий детей или животных, которые зачастую моргают или двигаются при любом щелчке фотоаппарата.

Удаляет ли камера накопленный электрический заряд перед съемкой или преобразует ли его в изображение во временном буфере, в любом случае один из процессоров камеры использует эти данные для регуляции и выбора параметров будущей фотографии. Например, один из процессоров камеры, занимающийся регуляцией баланса белого (цветокоррекцией), может использовать полученные значения для определения, какие пиксели текущего изображения должны быть белыми. Он может попытаться отрегулировать все цвета для устранения смещения от "точки белого". Точно также на базе полученных данных выбирается фокус, необходимость вспышки и другие обязательные параметры (еще перед фактической съемкой изображения). Эти параметры сохраняются в буфере и могут быть использованы далее на фазе обработки изображения. Если для съемки используется ЖК видоискатель, то на него также поступят эти данные.

Как только электрические заряды будут сброшены с сенсора и необходимые параметры съемки будут выбраны, сенсор готов к принятию требуемого изображения (которое вы ожидаете получить при нажатии на клавишу затвора). Далее камера открывает механический затвор и активизирует электронный затвор. Оба из них остаются открытыми на время выдержки (определенное ранее). По окончании времени выдержки механический затвор закрывается.

Пока камера занимает обработкой, затвор вновь открывается. Он будет закрыт только при последующем нажатии на клавишу затвора (когда будет начат процесс сброса заряда для подготовки к получению следующего изображения). Если процессор (или фотограф) решит использовать электронную вспышку для получения фотографии сцены (обычно применяется встроенный в камеру стробоскопический источник света), то вспышка будет освещать сцену до тех пор, пока отдельный световой сенсор не решит, что вспышка достаточно осветила сцену для данного времени выдержки и не выключит вспышку.

Примечание: Olympus представляет себе процесс получения цифрового изображения в следующем виде.



Процесс получения цифрового изображения с точки зрения Olympus

Так как для сброса заряда сенсора требуется некоторое время (равно как и для чтения информации и установки параметров), всегда существует некоторая неизбежная задержка между полным нажатием на клавишу затвора и временем съемки изображения. На рядовой любительской цифровой камере эта задержка начинается от 60 миллисекунд (этот промежуток настолько мал, что вы вряд ли его заметите) до 1 секунды.

Использование больших буферов памяти и скоростных процессоров может уменьшить задержку, по этой причине дорогие фотоаппараты снимают быстрее своих дешевых собратьев. Среди самых дорогих профессиональных камер можно выделить новый Nikon DH1 с 128 Мб буфером. Другие камеры типа Kodak DCS 520, 620 и Fuji S1 оснащены 64 Мб буфером. Очень небольшое количество профессиональных и high-end любительских камер оснащено буферами размером 16 Мб или 32 Мб.

Кроме того, ряд сенсоров (особенно КМОП) являются многофункциональными чипами с некоторым встроенным интеллектом, что помогает им уменьшать время, затрачиваемое на передачу и на обработку полученной информации. Подобно любой другой цифровой системе, цифровая камера работает тем быстрее, чем выше ее внутренняя пропускная способность.

Когда сенсор преобразует попавшие на него фотоны в электроны, то он работает с аналоговыми данными.Следующим шагом является снятие сохраненных электрических сигналов из пикселей и дальнейшее их преобразование в электрический ток посредством встроенного выходного усилителя. Ток посылается на внешний или встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

Одним из главных отличий между КМОП и ПЗС сенсорами является то, что в КМОП сенсоре АЦП интегрирован, а при использовании ПЗС сенсора он находится на внешнем чипе. Но по этой же причине КМОП сенсор более зашумлен. АЦП преобразует различные уровни напряжения в двоичные цифровые данные. Цифровые данные подвергаются дальнейшей обработке и организуются в соответствии с битовой глубиной цвета для красного, зеленого и синего каналов, что выражается в интенсивности данного цвета для выбранного пикселя.

Устройство цифрового фотоаппарата

Устройство цифрового фотоаппарата

Как кажется на первый взгляд, между цифровым и пленочным фотоаппаратами почти нет различий. И там и там вы нацеливаете объектив на предмет, нажимаете на кнопку затвора и получаете изображение, которое позднее превратится в фотографию. Но на самом деле технология цифрового фотоаппарата намного более изощрена и сложна по сравнению с пленочным.
Если пленочные фотоаппараты дорабатывались и совершенствовались более 160 лет, то цифровые технологии съемки находятся в младенческом возрасте: в лабораторных условиях они используются около 20 лет, а на потребительском рынке цифровые фотоаппараты появились только 7-8 лет назад. Конечно, скорость развития технологии за этот период просто потрясает, но предела пока что не достигнуто, и цифровые технологии съемки будут развиваться в направлениях повышения качества изображения, производительности и удобства управления. В цифровых фотоаппаратах до сих пор остается много острых углов, которые еще требуется отшлифовать.
Сейчас состояние цифровой технологии съемки можно сравнить с другой технологией XX века: автомобилями. Мы только что научились хромировать кузов, изготовлять двигатель и подключать фары. Говоря другими словами, цифровые технологии доказали свое право на жизнь, основы уже явно выделены, и нас ожидает относительно скучный этап дальнейшей эволюции.
Но, хотя нас и ждет скорее экстенсивное, нежели интенсивное, развитие, эта отрасль все же приковывает к себе пристальное внимание. Большинство обозревателей и экспертов предсказывают, что цифровая фотография станет в очень короткое время такой же обыденной вещью как общественный транспорт, скоростные магистрали и другие современные чудеса.
До сих пор главной целью цифрового фотоаппарата была замена пленочного фотоаппарата. Но, как фильмы превзошли театральные постановки, по возможностям цифровой фотоаппарат сейчас значительно обгоняет свой пленочный аналог. Сегодня его предполагаемое использование уже не сводится только к получению статических изображений, фотоаппарат стал визуальным средством связи.
За минуту ( или даже за нескольких секунд) после съемки фотограф может распечатать изображение, использовать его на презентации, поместить в Интернет или передать по модему (в том числе и беспроводному).

В конечном счете, будет увеличиваться функциональность самого фотоаппарата, так что все показанные возможности будут доступны даже без компьютера. Уже сейчас камеры оснащаются беспроводным инфракрасным интерфейсом для прямого подключения к принтерам, сотовым телефонам и беспроводным сетям. Например, цифровой фотоаппарат HP PhotoSmart 912 может по нажатию клавиши передать выбранные изображения на фотопринтер HP или на подобные фотоаппараты по инфракрасной связи.

Безусловно, узкоспециализированные цифровые фотоаппараты (которые могут только снимать изображения) не исчезнут из продажи, но они уже выйдут из сферы интереса потребителей, желающих получить максимальную функциональность за уплаченную цену.

По мере увеличения функциональных возможностей строение цифрового фотоаппарата усложняется: огромное число технологий пытаются впихнуть в такую маленькую коробочку. Сегодня выпускаются крошечные фотоаппараты размером с кредитную карточку или наручные часы (например, Casio WQV1-1CR и SmaL Ultra Pocket), но уже в ближайшем будущем мы увидим устройства размером с брошь или запонку.

Размер и набор возможностей фотоаппарата - это лишь вопрос времени, изобретательности и требований рынка.

В этой статье мы попытаемся разобраться, как работают компоненты цифровой камеры, и что нам даст будущее с точки зрения новых технологий и дизайнов. Но сначала давайте вкратце взглянем на поток данных в цифровой фотографии для лучшего понимания современного состояния технологий.

Карты памяти для цифровых фотоаппаратов

Compact Flash

Compact Flash

.
Оговоримся сразу, что существует 2 спецификации: Compact Flash I и Compact Flash II. Чем они отличаются, рассмотрим далее. Стандарт Compact Flash появился в 1994 году. Основная задача, которая ставилась при разработке: сохранив преимущества карт с интерфейсом АТА (PC-Card), существенно уменьшить размеры.
В результате, появились карты с параллельным интерфейсом на 50 контактов, соответствующие стандарту PCMCIA ATA.
Следует сказать отдельно о картах CF+ IBM

Карты памяти для цифровых фотоаппаратов

Карты памяти для цифровых фотоаппаратов

Представим себе, что простому человеку нужно приобрести устройство, которое в качестве носителя информации использует флэш-карты. Пусть, например, это будет профессиональный фотограф, выбирающий себе фотокамеру. Поставим себя на его место. Практически в любом интернет-магазине (естественно, компьютерной направленности) при вводе в строку поиска слов флэш-карта, мы получим длинный список карт разных типов с не менее длинным списком производителей. Как тут не растеряться (не забываем, что мы поставили себя на место профессионального фотографа, а не специалиста по новейшим технологиям)?
Откуда столько производителей? Создается впечатление, что все известные представители компьютерного или околокомпьютерного рынка считают своим долгом выпускать именно флэш-карты. Тем более не так уж сложно для известной компании попасть на этот рынок. Достаточно договориться с каким-нибудь Тайваньским производителем карт (многие из них будут счастливы поместить на продукцию известный брэнд).
Но вернемся к нашей теме. Итак, выбираем фотоаппарат, уже не удивляемся большому количеству производителей, самое время поинтересоваться различными характеристиками карт. И тут мы узнаем, что сейчас используются карты не одного - двух, а шести типов. Среди этого многообразия растеряется любой.
Попробуем разобраться во всем этом многообразии и сделать выводы, что лучше, а что хуже.

Для начала, разберемся, что такое флэш-память? Флэш - это полупроводниковый перезаписываемый и энергонезависимый вид памяти. Как правило, флэш-память очень надежна и долговечна. Информация в ней может храниться до 100 лет, а количество циклов перезаписи может достигать 1 000 000. Благодаря перечисленным свойствам, флэш-память используется во многих устройствах как накопитель данных: портативных компьютерах, цифровых плеерах и диктофонах, мобильных телефонах, цифровых фотокамерах и видеокамерах и т.д.
Какие же типы карт используются на данный момент? Сейчас используются карты таких типов: Compact Flash, Memory Stick, Multimedia Card, SD Card, Smart Media, xD-Picture Card и почти не используется PC-Card. Рассмотрим основные особенности карт этих типов.
Самый старый стандарт

Memory Stick

Memory Stick

.
Эти карты разработаны Sony в 1998 году. На данный момент существует 3 основных вида карт: обычный Memory Stick, Memory Stick Magic Gate (MG), и Memory Stick Duo. Первые два вида отличаются, во-первых, цветом (обычные карточки голубые, а Magic Gate белые), во-вторых, встроенной поддержкой защиты авторских прав. Карты с приставкой Duo отличаются меньшими размерами и весом, они также имеют модификацию MG, но для использования карточек Duo в устройствах стандарта Memory Stick необходим специальный адаптер.
Стандартные Memory Stick - это 10-ти контактные карты с последовательным интерфейсом. Чаще всего карты используются в цифровой технике самой фирмы Sony. Но настораживает тот факт, что до последнего времени нигде не было данных о прочности этого вида карт… Распространены карты емкостью от 8 до 1024 Мб.

И последний на сегодня вид карт -

Microdrive

Microdrive

(стандарт Compact Flash II). Это действительно чудо техники. IBM поместила в стандартный размер Compact Flash II настоящий винчестер. Все бы хорошо, но не совсем удобно, когда карта, как обычный винчестер, боится тряски, а уронить такой винчестер можно только 2 раза (первый и последний).
Рассмотрим подробнее карты типа I и типа II. Compact Flash II появились, когда возникла необходимость в увеличении объема карт Compact Flash. Карты второго типа немного толще, чем первого, и обратно совместимы с первым типом (Compact Flash I можно подключать к разъемам и первого, и второго типа, но не наоборот). Карты Compact Flash рассчитаны на два вида напряжения питания: 3.3 и 5 В. Но, в отличие от других типов карт, любая карта Compact Flash может работать с любым из этих двух напряжений. Широко распространены карты Compact Flash различных объёмов: от 8 до 2048 Мб.
На данный момент этот стандарт поддерживается наибольшим количеством известных производителей в цифровой фото и видеотехнике (среди них: Canon, Nikon, Minolta, Olympus, Pentax, Ricoh, Kodak, Agfa, Jenoptic, Casio) . Sony традиционно отдает предпочтение картам MemoryStick (неудивительно), а Panasonic - картам Secure Digital и Multimedia Card.
На рисунке изображена последняя новинка: карта от Lexar Media объемом 4 ГБ. По заявлению фирмы, карта позволяет записать до 600 фотографий, сделанных профессиональной 6 мегапиксельной камерой. Карта поступила в продажу по цене в 1500$.


Выгодно ли использовать такие карты профессиональному фотографу ? Попробуем вместе ответить на этот вопрос. Дорого ли 1500$ для профессионального фотографа ? Для хорошего фотографа это не так дорого (по сравнению со стоимостью камеры). Во-первых, не обязательно покупать карту самой большой емкости, для работы в студии вполне достаточно 512 МБ (может даже 256). Но мы сейчас рассматриваем крайний вариант. Во-вторых, это удобно. Например, уезжая на 10 дней и снимая по 60 кадров в день, не нужно брать 600/36 - почти 17 пленок.
А какой ресурс таких карт ? Производители заявляют, что карту можно перезаписывать до 1 000 000 раз. Не будем верить таким заявлениям, приблизимся к реалиям и, для гарантии, уменьшим это число в 10 раз. Получается, что можно сделать до 600х100000=60 000 000 фотоснимков. Для этого понадобилось бы 60000000/36 немногим более 1,66 млн. пленок. Учитывая, что стоимость пленки почти 2$, мы получим сумму почти в 3,3 млн.$. Конечно, эти расчеты имеют экстремальный характер (в реальный промежуток времени столько снимков не сделать). Но если Вы оцените, сколько кадров можно отснять на пленку, располагая суммой, аналогичной максимальной стоимости карты, Вы придете к таким же выводам: флэш-карты это выгодно и очень даже заслуживает внимания.

Кроме емкости, важными характеристиками карт являются такие показатели, как скорость считывания и скорость записи. Для этих характеристик приняты такие же обозначения, как для скорости работы CD приводов: 2X, 4X, …. То есть, карта с маркировкой 12Х будет работать также, как привод CD-ROM c формулой скорости 12Х (за единицу принята скорость обмена данными 150 Кб/с).

Иногда появляются заявления, что большая по объему карта, это плохо, так как тому же фотографу придется ждать более получаса при перезаписи снимков на компьютер. Давайте проверим, так ли это. Не будем далеко ходить, рассмотрим описанную выше карту от Lexar. Производители гарантируют скорость до 6 Мб/с. Сколько же времени понадобится для переноса информации из полностью заполненной карты в компьютер? 4 Гб - это 4096 Мб. Итак, нужно перенести 4096 Мб при скорости 6 Мб/с. Поделив одно на другое, получим, что для этого необходимо 683 с - немногим более 11 мин. Для переноса 600 снимков - это не время.

Нами рассмотрены основные типы карт и их характеристики. Если Вы выбираете какое-то устройство, использующее в качестве носителей флэш-карты, выбирайте тот тип карт, который Вам действительно нужен из практических соображений. Не следует гнаться за все более миниатюрными картами, если вам необходима надежность.Возможно, лучше использовать большую по размерам карту такой же емкости, но гораздо меньше стоящую и более надежную, чем ее самые малогабаритные собратья.

PC-Card

PC-Card

(раньше PCMCIA)
Это карта с параллельным интерфейсом, оснащенная контроллером АТА. Максимальный объём карт этого вида 2Гб. Карты PC-Card бывают трёх типов (I,II и III), которые отличаются между собой толщиной (3.3 мм, 5 мм и 10.5 мм). Благодаря АТА контроллеру, она работает в режиме эмуляции обычного жесткого диска.

Одна из самых новых разработок - карты стандарта

SD Card

SD Card

(Secure Digital). Почему оба стандарта одновременно? Дело в том, что SD Card, по сути, является следующей ступенькой в развитии стандарта Multimedia Card. Но обо всем по порядку. Multimedia Card впервые появилась в 1997 году.
Это карточка с последовательным интерфейсом (7 контактов). Она состоит из пластиковой оболочки и платы с микросхемой памяти, микроконтроллером и контактами. Карты тоже очень компактны, так как длина карты составляет 32 или всего 18 мм. Емкость карт этого типа от 16 до 256 Мб.
Карты Secure Digital (SD) тоже имеют последовательный интерфейс, но количество контактов увеличено до 9. В отличие от MMC, здесь данные передаются не по одному контакту, а по нескольким одновременно (от 1 до 4-х). Естественно, это увеличивает скорость работы с картой. Положительная сторона этих карт еще и в том, что они работают на частотах синхронизации 25 МГц (MMC на 20 МГц), что является еще одним фактором увеличения скорости. Судя по всему, эти карты получили свое название из-за соответствия соглашению SDMI (они изначально содержат механизмы защиты авторских прав). У нас встречаются карты этого типа с емкостью от 16 до 512 Мб.
Что же касается размеров, то хоть SD карты, как правило, несколько толще и тяжелее MMC, возможно это и достоинство, так как карта более прочная и, по заявлениям производителей, более стойкая к статическим разрядам.



Следующий тип карт, который мы рассмотрим,

Smart Media

Smart Media

(компанией Toshiba в 1995 году). Карты Smart Media - это 22-контактные карты с параллельным интерфейсом. У нас встречаются карты Smart Media емкостью от 8 до 128 Мб. В отличие от карт других типов, Smart Media не имеет встроенного контроллера. Это фактически пластиковая оболочка с контактами и микросхемой.
Карты Smart Media распространены в двух разновидностях: с напряжением питания 5 В и 3 В. Внешнее отличие только одно: у 5-ти вольтовых карт угол скошен слева, а у 3-х вольтовых - справа.

Карты типов

XD-Picture

xD-Picture

Стандарт появился относительно недавно (ровно год назад), когда компании FujiFilm и Olympus представили первую карту этого типа. В рекламной кампании этих карт их основным достоинством назывался малый размер. На рисунке с сайта FujiFilm цветными линиями изображены размеры карт основных стандартов по сравнению с xD-Picture.
Основные характеристики карт:

Маленькие габариты (20x25x1.7мм)

Вес около 2 г

Емкость памяти: 16, 32, 64, 128, 256, 512MB (теоретически возможная максимальная емкость 8ГБ)

Действительно, маленькие габариты в портативных устройствах являются преимуществом, но не следует забывать, что чем меньше вещь, тем проще ее просто-напросто потерять. А фотографу или видеооператору нет принципиальной разницы, карта имеет размеры как полоска жевательной резинки или как спичечный коробок, ведь профессиональная техника, как правило, имеет значительно большие габариты, чем миниатюрная.
Для работы с этими картами разработаны адаптеры PC Card, Compact Flash Card и USB, а также считыватели для Smart Media и XD-карт.
Гораздо раньше этого стандарта разработан стандарт

Выбор цифрового фотоаппарата

Дизайн, стиль и внешний вид

Дизайн, стиль и внешний вид


Многие производители выпускают линейки камер, ориентированные на потребителей, для которых важен дизайн камеры. Например, Casio выпускает модели Exilim — ультракомпактные, плоские, толщиной около 1 см. Такие изделия легко уместятся и в дамской сумочке.
Но для опытного фотолюбителя важна надежность устройства и его эргономика. «Серьезные» изделия имеют корпус, который удобно держать в руке без риска выронить. Важно также комфортность использования камеры в повседневном применении. Если ряд функций доступен только после долгого «колупания» в меню, то это оправданно только в случае ну совсем хороших технических параметров девайса в сочетании с приятной ценой.
Зачастую цифровая камера может послужить даже неким атрибутом престижа. Металлический корпус, необычный дизайн, компактность... Но за стиль и красивый внешний вид надо платить...
Все приведенные параметры актуальны при выборе цифровой камеры. Изобилие моделей от разных производителей позволяет отобрать то, что нужно. Однако, из всего вышеперечисленного стоит прежде всего обращать внимание на следующие параметры:
1.

Качество объектива

Качество объектива


В хорошей цифровой камере должна быть и качественная оптика. И покупателю стоит присмотреться, какой объектив применен в облюбованной вами модели. Особенно если камера недешевая. Не будет никаких проблем с камерами от Nikon, Canon, Olympus и других известных производителей хороших пленочных камер.

Качество встроенной вспышки

Качество встроенной вспышки

Встроенная вспышка должна обеспечивать, как минимум, качественные фотографии при съемках в помещении на расстоянии до 5 метров. Некоторые камеры умеют синхронизировать подсветку вспышкой с длинной выдержкой для получения более или менее удачных снимков при плохом освещении (вечернем). Оптимальное расстояние при работе со вспышкой обычно не превышает 5 метров.

Наличие LCD-дисплея

Наличие LCD-дисплея


У подавляющего большинства продаваемых ныне камер имеется жидкокристаллический дисплей. Он применяется как видоискатель, а также для просмотра уже сделанных фотографий. В самых современных моделях при просмотре можно увеличить фрагмент кадра, удалить неудачный снимок и т.п. Основные режимы работы камеры также отображаются на этом дисплее. Вряд ли наличие такого экрана можно считать каким-то особым преимуществом. Сейчас все камеры имеют такой экранчик, а у некоторых есть возможность регулировать его яркость. Что удобно, ведь условия освещения бывают разными — и яркое солнце, и вечерний полумрак. А у самых "навороченных" яркость дисплея может меняться автоматически.

Наличие оптического видоискателя

Наличие оптического видоискателя

Уже существуют камеры, не имеющие встроенного привычного оптического видоискателя. Вряд ли это можно считать преимуществом. Скорее, наоборот, — это недостаток. Ведь ЖКИ-дисплей потребляет немало энергии, что сокращает время работы камеры от батарей или аккумуляторов. Кроме того, по нему практически нельзя контролировать ручную фокусировку, если она есть в камере.

Параметры экспозиции

Параметры экспозиции


Это важный параметр. Есть камеры, являющиеся полным программным автоматом, а есть позволяющие устанавливать параметры экспозиции вручную. Если вы не являетесь опытным фотолюбителем, то вам совершенно не нужен ручной режим. Конечно, в случае, если у вас нет планов по развитию своей фотоквалификации. Если это так, то вам понадобится надежная добротная модель с программным определением экспозиции. Это обычно 2- и 3-мегапиксельные камеры. Уже есть такие и 4-мегапиксельные.
Если же вы — «матерый» фотолюбитель, и привыкли снимать пленочной «зеркалкой», у вас, наверняка, имеется штатив и недюжинный опыт съемок лунной дорожки, портретов, ночных снимков, прекрасных пейзажей, а кое-какие ваши фотографии украшают квартиру, будучи отпечатанными в «большом формате» и помещенными в рамочку. Что ж, если вы принадлежите к этой категории пользователей, вам нужен аппарат, который позволит творчески самореализоваться. Такие цифровые камеры обычно являются 4-мегапиксельными и более. Их стоимость начинается где-то между 4-мя и 5-ю сотнями долларов.
В идеале лучше всего иметь сразу две камеры: простую в использовании, компактную, и подороже, с большими возможностями.

Потребление энергии

Потребление энергии


Питание цифровых камер осуществляется либо от аккумуляторов, либо от стандартных батарей, обычно типоразмера АА. Последний вариант предпочтительнее. В этом случае есть возможность купить дополнительные аккумуляторы большой емкости или нескольких комплектов щелочных (алкалиновых) батареек для дальних поездок. Применение нестандартных компактных аккумуляторов оправданно только лишь для стильных компактных камер. Современные камеры довольно-таки экономно относятся к расходу энергии. Особенно полезным в плане экономии заряда батарей является наличие оптического видоискателя в сочетании с возможностью отключения ЖКИ-дисплея. Последний потребляет более 50% всей расходуемой камерой энергии.

Потребление энергии

- Вряд ли вас обрадует тот факт, что сэкономив на плёнке, вы разоритесь на барейках, или заряда аккумуляторов хватит лишь на десяток кадров.
2.

Разрешение

Разрешение

Данный параметр влияет на способность камеры передавать мелкие детали изображения. Чем больше точек воспринимает матрица устройства, тем лучшее качество снимков будет получено. Сейчас покупать камеры с разрешением матрицы менее 2 млн. пикселей нецелесообразно. Уже есть добротные 2-миллионники стоимостью порядка 150 долларов (при этом следует учитывать, что цены на цифровые камеры изменяются постоянно, потому, может, они уже и меньше).
2- и 3-мегапиксельные камеры обычно являются любительскими. Основную массу «четырехмиллионников» можно отнести к «творческим» камерам, то есть предоставляющим достаточно возможностей для изготовления «художественных», качественных снимков. Профессиональные модели имеют по 5 и более миллионов пикселей.
Как вышеописанное соотнести с реальной жизнью фотолюбителя? Если нет планов использовать получаемые снимки для полиграфии или печатать отснятые фотографии на бумаге размером более 10х15 см (обычный формат любительских фотографий), то 2-х млн. пикселей вполне достаточно. Камеры с таким разрешением обычно просты в работе и не очень функциональны. Эти модели являются обычной "мыльницей" с автофокусом и программным автоматом, которые подойдут начинающим фотолюбителям. Если же ваш опыт позволяет делать хорошие художественные снимки, некоторые из которых могут печататься размером А4 и более «под рамку», стоит присмотреться к камерам с 4-мегапиксельной матрицей.
Если обратится к вопросу о типе используемой аппаратом матрицы, то здесь особого разнообразия нет. В настоящее время в цифровых камерах (за исключением полного low-end) применяются в основном ПЗС (CCD)-матрицы. Фирма FijiFilm продвигает на рынок свою разработку - матрицу Super CCD, которая позволяется получать несколько более качественное изображение при одинаковом с остальными числе пикселей.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

САМОЕ ГЛАВНОЕ

- Прежде, чем покупать фотоаппарат постарайтесь увидеть снимки, сделанные им. Обязательно сравните со снимками других моделей. Оцените качество - резкость, цветопередачу, наличие искажений.

Серийная съемка

Серийная съемка

Иногда бывает необходимо снимать целую серию следующих один за другим кадров, с частотой 3 и более фото в секунду. Например, при съемках быстро движущихся объектов (животных и т.п.). Если это необходимо, стоит обратить внимание на такую возможность, как серийная съемка. Если у вас есть собака, и вы хотите сделать ее фотографии в динамике, обратите внимание на наличие такой опции.

Сжатие снимков

Сжатие снимков

Практически в любой современной камере используется формат сжатия изображений JPEG. В некоторых есть возможность сохранения картинок в несжатом формате, например, в TIFF. Последнее бывает удобно для профессионального использования снимков. А для любителей и JPEG-файлов вполне достаточно.

Таймер

Таймер

Назначение таймера в бытовой камере объяснять вряд ли нужно. А как иначе снять всю кучу людей во время посиделок, да еще и вместе с фотографом? Но не менее важно наличие таймера выключения камеры при ее неиспользовании. В противном случае, девайс «посадит» батареи или аккумуляторы, находясь даже в кармане, если вы случайно забыли его выключить.

Тип карты памяти

Тип карты памяти


Для «бюджетной» камеры важно применение распространенных типов карт памяти. Ведь, как правило, память приходится докупать, в комплект цифровика память либо не входит совсем, либо ее объем невелик. Достаточно экономным является применение накопителей типа Compact Flash.

Возможность работы в качестве веб-камеры

Возможность работы в качестве веб-камеры


Такая функция полезна для немногих. И чаще всего для ее задействования не требуются хорошие технические параметры устройства. Дорогие камеры для такой цели обычно не применяются.

Время готовности камеры к работе

Время готовности камеры к работе

- Некоторым моделям хватает на это секунды, некоторым требуется пять и более. Подумайте - тот ли у вас темперамент, чтобы ожидать достаточно долго, пока аппарат соизволит заработать? А об упущенных интересных моментах при длительной "раскачке" говорить просто излишне. Также камеры различаются временем записи информации на флеш-карту. Вполне приемлемым временем будет задержка до 2 секунд.

Выбор цифрового фотоаппарата

Выбор цифрового фотоаппарата

Цифровую камеру выбрать трудно. Очень уж много параметров характеризует эти устройства. И не только непосредственно определяющих качество снимков. К ним относятся и оснащение камер, и их функции, и возможности настройки. А еще дизайн, стиль, качество исполнения камеры. Все это определяет широкий ценовой диапазон цифровых камер — от 50–60 долларов за модели с 1.32-мегапиксельной матрицей до почти 10 000 долларов за профессиональную «зеркалку» с матрицей 11.2 млн. пикселей. А между этими полюсами — множество промежуточных вариантов. А кроме того одних только производителей подобных устройств можно вспомнить около трех десятков.
Чтобы хоть немножко облегчить задачу, пройдемся по параметрам цифровых камер, которые необходимо учитывать при выборе конкретного устройства.

Запись звука

Запись звука

Некоторые камеры позволяют записывать звуковые памятки к снимкам. Но я бы не стал считать это важным параметром.

Зум

Зум

Цифровые камеры стоят достаточно, чтобы ожидать в них наличия объектива с возможностью оптического масштабирования. Если покупать камеру от 200 долларов и выше, то эта функция в ней непременно должна быть. Обычно это не менее чем 3-кратный оптический зум, при том что есть и 2-кратный цифровой. Для большинства применений этого вполне хватает. Однако если вам нужна компактная камера для съемки фрагментов зданий, животных, то для таких случаев выпускаются камеры с цифровым зумом 8-х и даже 10-х (такие модели есть, например, у Olympus или Nikon). Последнее, разумеется, существенно сказывается на цене — хорошая оптика дорогая.

Приступаем к съемке

Диафрагма и зона (глубина) резкости

Диафрагма и зона (глубина) резкости

Эти три снимка показывают, как положение диафрагмы влияет на резкость изображения. Снимки, слева направо, сделаны при f 4, f 8 и f 16, объектив был сфокусирован на бесконечность. При самом большом отверстии (f 4), слева, резко вышла только часть изображения, передний план не в фокусе. На центральном снимке зона резкости, известная как глубина поля, гораздо больше, а отверстие диафрагмы здесь меньше— f 8. Наконец, на правом снимке (f 16) почти все, от переднего плана до горизонта, передано резко. Отсюда видно, что по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина поля возрастает. Наиболее простые фотоаппарат! (модель на 35 мм) оснащены жестковстроенным объективом, где отверстие диафрагмы не меняется (примерно f 11), что позволяет запечатлевать детали достаточно резко в диапазоне от 2 метров до бесконечности.

Диафрагма

Диафрагма

Фотоаппарат контролирует количество попадающего на пленку света двумя способами. Изображение будет темнее или светлее — за счет изменения отверстия диафрагмы, помещенной за объективом. Контроль за временем, в течение которого свет попадает на пленку, осуществляется с помощью затвора.
Отверстие объектива прикрывается подвижными лепестками — это и есть диафрагма. Ее диаметр может меняться, что позволяет регулировать количество света. Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывают, и количество света, падающего на пленку, уменьшается.
Если удвоить диаметр круга, площадь его возрастает в 4 раза, значит, удваивая диаметр отверстия диафрагмы, вы в 4 раза увеличиваете количество поступающего света. Кольцо установки диафрагмы на объективе имеет промежуточные величины, создавая ряд, который удваивает величину подаваемого на пленку света. Каждое такое положение диафрагмы обозначено как «число f» — верхний рисунок справа.
Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает «глубину поля» — зону резкости впереди и позади сфокусированного объекта.

Каждому значению диафрагмы соответствует число f, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Поэтому f 4 в действительности означает, что отверстие равно одной четвертой фокусного расстояния объектива, это и подтверждают пунктирные круги справа; при f 16 диафрагма равна одной шестнадцатой фокусного расстояния и так далее.
На практике эта система означает, что любые объективы, установленные на одно и то же число f, сфотографируют один и тот же объект с равной яркостью изображения. (Сам диаметр отверстия диафрагмы не дает постоянной величины, потому что объективы с коротким фокусным расстоянием «видят» изображения более ярко, чем длиннофокусные.) В результате, пользуясь одним и тем же числом f, вы можете менять фотокамеры или объективы, зная, что эффект экспонирования останется неизменным.

Фокусировка

Фокусировка

Жестковстроенный объектив простого фотоаппарата расположен так, что изображение получается одинаково резким в диапазоне от 2 метров до бесконечности. Если объект находится ближе, изображение будет не в фокусе. Этого можно избежать, если объектив имеет наводку на резкость, то есть способен отодвигаться от плоскости пленки. Как видно на схеме справа, чем ближе объект к объективу, тем дальше за объективом создается изображение. Таким образом, для близких предметов объектив следует отодвинуть от плоскости пленки и сфокусировать изображение.
Если объектив имеет наводку на резкость, он дает два преимущества: во-первых, даже близко расположенный объект можно снять достаточно резко, во-вторых, выделить объект из окружения, дав его в фокусе, а детали расфокусировать. В обоих случаях важно знать, какая часть объекта передана резко. Поэтому корпус фотоаппарата имеет фокусирующее устройство со шкалой (или серией символов), показывающей нужное положение объектива в зависимости от расстояния до объекта. Чтобы сфокусировать изображение, оцените расстояние до объекта и поставьте на шкале соответствующее деление; в этом нет необходимости, если фокусирующее устройство фотокамеры сопряжено с видоискателем или фокусировка ведется «через объектив», как показано напротив.

Фокусирующие символы

Фокусирующие символы


У некоторых простых фотоаппаратов на фокусировочной шкале есть символы для крупных планов, средних и дальних.


Эффект фокусировки
Эти два снимка отличаются разной наводкой на резкость во время съемки. Так с помощью фокусировки можно выделить разные части изображения. На снимке слева объектив был сфокусирован примерно так же, как и Жестковстроенный, — на 9 м. Почти все изображение, за исключением переднего плана — в фокусе. На снимке справа объектив сфокусирован на 0,9 м, поэтому резко вышел передний план, а фон практически не виден. Такая фокусировка позволяет сосредоточить внимание на отдельных участках изображения.

Фокусирующие системы

Фокусирующие системы

Если объектив фотоаппарата имеет фокусирующее устройство, вам потребуется замерять или оценивать расстояние до объекта, на что уйдет время, да и оценка не всегда будет точной. В некоторых фотокамерах имеются простые встроенные системы для облегчения фокусировки — например, в видоискателе появляется символ головы, когда объектив установлен на портретную съемку. Отрегулировав фотоаппарат, вы заметите, что голова объекта совпала с символом видоискателя. Более современные фотокамеры с видоискателем прямого видения оснащены еще и дальномером для фокусировки. Это оптическое устройство, совмещенное с фокусировочным кольцом, дает в видоискателе двойное изображение до тех пор, пока объект не будет точно сфокусирован.
Зеркальный фотоаппарат с одним объективом (справа) имеет важное преимущество — вы видите прямое изображение. В этой системе полностью исключена ошибка за счет параллакса. Как показано на рисунке справа, внизу, наклоненное зеркало позади объектива отражает изображение в горизонтальную плоскость, а пента-призма — стеклянный пятигранник — дает верное изображение слева направо. Когда нажимается спусковая кнопка затвора, зеркало отводится вперед-вверх, освобождая дорогу и на время отсекая изображение от фокусирующего экрана, затвор перед пленкой открывается, и на нее падает свет.

Фотоаппарат прямого видения с дальномером

Фотоаппарат прямого видения с дальномером

Как управлять величиной отверстия диафрагмы

Как управлять величиной отверстия диафрагмы


Для регулировки отверстия диафрагмы обычно поворачивают узкое кольцо, расположенное рядом с фокусировочным. Оно промаркировано рядом чисел f, принятых во всем мире и показанных в верхней части страницы. Максимальная ширина отверстия диафрагмы (минимальное число f) меняется в зависимости от конструкции и стоимости объектива. Объективы высокого качества с широкими отверстиями стоят дорого. У многих хороших стандартных объективов максимальная ширина отверстия диафрагмы равна f 2, другие могут открываться только до f 2,8 или f 4.
Большинство зеркалок с одним объективом наводятся на резкость при максимально открытой диафрагме—независимо от выбранного числа f, нужный диаметр отверстия диафрагмы устанавливается только перед моментом экспонирования. Правда, в некоторых фотокамерах изме-

нение положения кольца меняет величину отверстия диафрагмы и сказывается на яркости и глубине поля изображения в видоискателе. В таких случаях лучше наводить на резкость при максимально открытой диафрагме, чтобы изображение было наиболее ярким, а уже потом устанавливать число f.

Контроль изображения в зеркалках с одним объективом

Контроль изображения в зеркалках с одним объективом

Зеркалки с одним объективом сконструированы так. что расстояние между объективом и фокусирующим экраном (через зеркало) точно соответствует расстоянию между объективом и пленкой. Значит, та часть изображения, что будет в фокусе на экране, получится в фокусе и на пленке. То же правило действует, если вы меняете объектив или будете применять различные насадки. В большинстве таких фотоаппаратов на фокусирующий экран смотришь на уровне глаз через «складную» отражательную систему, состоящую из пятигранной посеребренной стеклянной призмы. Небольшая увеличительная линза в окуляре делает экран больше и яснее.
Иногда в центральной зоне экрана помещены две маленькие призмы — когда изображение не в фокусе, оно как бы раскалывается (Рисунок ниже). Часто в центре экрана имеется группа крохотных призм, которые мерцают, если изображение не наведено на резкость. Подобные устройства особенно полезны в условиях слабого освещения. Однако начинающим они зачастую мешают, отвлекают от построения кадра.

ПРИСТУПАЕМ К СЪЕМКЕ

ПРИСТУПАЕМ К СЪЕМКЕ

Майкл Лэнгфорд

Расстояние до объекта и фокусировка

Расстояние до объекта и фокусировка

Когда выпуклая линза сфокусирована на очень удаленные объекты, расстояние ее от пленки становится равным собственному фокусному, например, при объективе 50 мм она находится на расстоянии 50 мм. Если объект расположен ближе, лучи его куда менее параллельны, когда они достигают объектива, «преломляющая сила» стекла сфокусирует их на большем расстоянии от объектива, и изображение получится больше, как показано на рисунке справа. Во многих фотоаппаратах объектив может выдвигаться вперед, и тогда изображение будет фокусироваться в плоскости пленки. Чем ближе объект, тем больше должно быть расстояние между объективом и пленкой.


В большинстве объективов наводка на резкость производится поворотом фокусирующего устройства на корпусе объектива. Объектив медленно выдвинется или уйдет назад. Одновременно шкала расстояний до объекта займет положение относительно заданной метки. На одном конце эта шкала промаркирована знаком оо, он означает «бесконечность». В этом положении объектив будет расположен максимально близко к пленке и даст резкие изображения удаленных предметов — на практике от 15 м и дальше. На другом конце фокусирующей шкалы могут стоять цифры 0,9 м. и тогда объектив будет максимально удален от плоскости пленки. У некоторых объективов диапазон фокусировки больше (поэтому возможна съемка более крупных планов). Ограничивающим фактором обычно является качество изображения, так как объектив для съемки на средние расстояния при очен! крупных планах приводит к определенным потерям.

Символы диафрагмы

Символы диафрагмы


На простых фотокамерах вместо чисел f ставятся символы — минимальное отверстие диафрагмы соответствует наиболее яркой освещенности. Для уменьшения стоимости обычная регулируемая диафрагма может быть заменена скользящей металлической полоской с отверстиями разных размеров.

Скорость затвора и движение

Скорость затвора и движение

Скорость затвора существенно влияет на то, как на ваших снимках получатся движущиеся объекты. Эти три снимка, слева направо, сделаны с выдержкой 1/15, 1/60 и 1/250 с. При длительной выдержке — 1/15 с — движения о6ъекта получились смазанными, действие передано, но отсутствуют детали. При уменьшении выдержки — 1/60 с в центре и 1/250 с справа — смазанность уменьшается, появляются детали, но исчезает и ощущение движения.
При выдержках более 1/60 с легко смазать все изображение непроизвольно, потому что камера вибрирует. Хотите избежать этого — снимайте с выдержкой 1/125 с и короче. Если все-таки требуется большая выдержка, фотоаппарат должен быть надежно закреплен, предпочтительно на штативе.
Примечание редактора:

Современные фотоаппараты для начинающих оснащены таким количеством электроники и автоматики, какой не обладали многие профессиональные модели двадцать лет назад, и вполне позволяют обходиться без знаний о глубине резкости или смазаности движения. Но, к сожалению, и снимки они делают такие, какие "нравятся" их автоматике, а не владельцу аппарата. Полностью проявить свои творческие способности фотограф может только на более дорогой аппаратуре, оснащённой ручными режимами и хорошим видоискателем.

Управление выдержкой

Управление выдержкой

Расположение и тип шкалы выдержек зависят от затвора. У большинства шторных затворов шкала располагается вверху. Числа показывают доли секунды — 250 означает 1/250 с. У камер со створчатыми затворами (с видоискателями прямого видения) имеется такой же диск, но вокруг объектива, рядом с кольцом установки диафрагмы. В обоих случаях происходит взвод затвора, когда вы протягиваете пленку вперед, тем самым готовя ее к экспонированию, затвор срабатывает, когда нажимаете спусковую кнопку вверху фотоаппарата. (Простые фотоаппараты имеют одну скорость затвора, две или три, а величина промаркирована не в единицах времени, а, скажем, в символах.)
Современные плёночные фотоаппараты - даже простейшие - оснащены мотором, который и протягивает плёнку и взводит затвор - Прим. ред.

Затвор

Затвор

От затвора зависит не только момент экспонирования пленки, но и длительность экспонирования, то есть величина попадающего на пленку света. Здесь возможна та же аналогия, что и с отверстием диафрагмы. Время, в течение которого затвор остается открытым, контролирует количество света, поступающего на пленку, как объем попадающей в емкость воды зависит от времени ее течения. Если время стока воды удвоить, удвоится количество воды в емкости; точно так же, удвоив время, в течение которого затвор останется открытым, вы удвоите количество поступающего на пленку света.
Некоторые затворы, обычно на фотоаппаратах с видоискателями прямого видения, имеют внутри объектива или позади него комплект заслонок, которые быстро открываются или закрываются. Называются эти затворы створчатыми. Другой тип затвора — шторный — встречается в большинстве зеркалок с одним объективом и состоит из двух отдельных шторок, помещенных непосредственно перед пленкой.
Скорость срабатывания затвора у большинства фотокамер примерно одинакова — максимальное время экспонирования обычно составляет 1 с, минимальное — 1/250 с, хотя встречаются камеры с выдержкой 1/500 или 1/1000 с. (Некоторые полуавтоматические модели способны отрабатывать выдержки от нескольких секунд - Прим. ред.)

Выдержки (или экспозиция - Прим. ред.), как и числа f, уменьшаются с определенной последовательностью— каждая величина наполовину меньше предыдущего времени экспонирования. Это особенно важно, когда приходится соотносить параметры затвора и диафрагмы. Если поставить регулятор затвора в положение «В» («от руки»), он будет открытым столько, сколько вы будете прижимать пальцем спусковую кнопку.


Створчатые затворы имеют фотокамеры с видоискателями прямого видения, а также фотокамеры, где система контроля изображения такова, что свет до момента экспонирования не проходит через объектив. Этот механизм находится внутри корпуса объектива.
На однообъективных зеркальных камерах с кадрировкой «через объектив» затвор помещен в корпусе фотоаппарата, перед пленкой (в фокальной плоскости). Это означает, что вы можете поменять объектив в любую минуту, и свет не попадет на пленку.

У шторных затворов есть две шторки, которые друг за другом проходят перед пленкой, регулируя время экспонирования. Шкала диска выдержек изменяет промежуток между ними — самый узкий промежуток дает самое короткое время экспонирования.

Наводка на резкость

Диафрагма и глубина резкости

Диафрагма и глубина резкости

Две фотографии шахматных фигур на этой странице иллюстрируют, как решительно может повлиять на снимок изменение глубины поля. Если объект—отдаленный пейзаж или имеет малую глубину поля, как, скажем, фронтальный вид здания, изменение глубины поля не имеет серьезного значения, поскольку составляющие таких объектов находятся примерно на равном удалении от фотокамеры и при любом положении диафрагмы они получатся одинаково резкими. Но изменение диафрагмы (а вместе с ней и глубины поля) скажется на изображении с близкими элементами переднего плана и далекими элементами фона. По мере уменьшения отверстия диафрагмы, то есть увеличения числа f, передний план и фон будут резче.
В зеркальных фотокамерах с одним объективом диафрагму обычно регулируют следующим образом: независимо от выбранного вами числа f отверстие остается максимально открытым для фокусировки, чтобы объект был освещен ярко и

четко (при нажатии спусковой кнопки диафрагма закрывается до нужной величины). Многие из таких фотокамер оснащены «предварительной» кнопкой, которая закрывает диафрагму до рабочего отверстия, чтобы можно было проверить глубину поля до экспонирования. Если у вас именно такой фотоаппарат, убедитесь, как работает такая кнопка на практике,— когда вы ее нажимаете, изображение темнеет, но не обращайте на это внимания, отметьте другое — элементы объекта, бывшие ранее не в фокусе, теперь выглядят резче. Об изменении глубины поля важно помнить, когда вы работаете с малыми отверстиями диафрагмы—на переднем и заднем планах может оказаться больше сфокусированных элементов, чем вы ожидали или хотели.
Хотя в фотокамерах с дальномером фокусировочное пятно обозначено доволь но четко, глубина поля в них не видна. I этом случае помогает шкала глубины поля, расположенная на объективе. Она отмечает, какова глубина поля по обе стороны сфокусированного объекта при определен ной величине диафрагмы.
Отверстие диафрагмы—это первый регулятор глубины поля, но не менее важно и расстояние до объекта. Всегда легче добиться резкости кадра, когда изображе ние находится на значительном расстоянии от фотоаппарата.

Диафрагма и выдержка

Диафрагма и выдержка

Рассмотрим самые важные составные части фотографического процесса: фокусировку, отверстие диафрагмы и затвор. Функция фокусировки наиболее ясна. Она необходима, чтобы резко запечатлеть ключевую часть снимка — здание на фоне пейзажа, лица в группе, глаза на портрете — крупным планом. Диафрагма и выдержка влияют на изображение двояко. Во-первых, они регулируют количество попадающего на пленку света—отверстие диафрагмы меняет яркость света, затвор контролирует время, в течение которого свет воздействует на пленку. Во-вторых, выдержка и диафрагма сами по себе влияют на качество снимка. Диафрагма меняет глубину поля, что важно, когда объект включает в себя элементы, по-разному удаленные от фотоаппарата. Выдержка влияет на изображение, когда объект или камера движутся.

Движение камеры

Движение камеры

Почти все затворы имеют положение «В» — со штативом можно давать длительное экспонирование вручную, как, например, для ночной съемки моста (5 с при f 11). В варианте справа экспонирование длилось еще две секунды, в это время аппарат чуть наклонили вперед. В результате каждый источник света, следуя за движением камеры, дал вертикальную линию на фоне темного неба.

Глубина поля и резкость

Глубина поля и резкость

На рисунке внизу и на двух снимках справа показано, что при съемке крупных планов глубина поля в равной степени распространяется перед

сфокусированным объектом и позади пего. На обоих снимках наводка на резкость—по центральной фигурке—не менялась: менялась величина отверстия диафрагмы. На верхнем снимке при f 16 глубина поля большая, поэтому фигурки вышли четкими и резкими и на переднем, и на заднем планах. Если мы всего лишь раскрываем диафрагму до f 2.8 (то есть уменьшаем глубину поля резкости)—нижний снимок,—фигурки на переднем и заднем планах становятся-нерезкими. Таким образом, при различных отверстиях диафрагмы (и глубине резкости), исходя из творческих соображений, можно добиваться интересных результатов. Глубину резкости можно регулировать, увеличивая или уменьшая расстояние от камеры до объекта. Поскольку зона резкости перед объектом и позади него меняется, меняется и он сам. При стандартном объективе 50 мм и расстояниях 0,9 м и больше глубина поля распространяется примерно на одну треть перед объектом и на две трети позади него.

Глубина резкости

Глубина резкости

Обычно надо получить четкое и резкое изображение, но даже если вы хотите смазать его для достижения какого-либо эффекта, необходимо знать, как добиться оптимальной резкости. Для регулировки резкости существуют два основных способа: изменение глубины поля (зона, находящаяся в фокусе), которая зависит от положения диафрагмы, а также выдержки.

Как получить максимальную глубину поля

Как получить максимальную глубину поля

Если вы снимаете пейзаж, уходящий вдаль, не всегда разумно ставить резкость на бесконечность. На верхнем снимке внизу объектив стоял на бесконечности при диафрагме f 16. Все получилось резко от горизонта до ближнего предела резкости (гиперфокальная точка) 5,4 м, поэтому элементы переднего плана смазаны. Чтобы максимально расширить глубину поля, наведите на резкость так, чтобы расширить ближний предел. Это позволит увеличить глубину поля, и горизонт станет самой дальней резкой точкой, в фокусе окажутся и элементы переднего плана. На нижнем снимке справа, сфокусированном для увеличения ближнего предела резкости, глубина поля возросла до 3 м от фотоаппарата.

Как величина диафрагмы влияет на глубину резкости

Как величина диафрагмы влияет на глубину резкости

На двух рисунках справа объектив сфоку сирован по фигуре человека, при разной диафрагме меняется глубина поля объекта. При широко открытой диафрагме (вверху) дерево оказывается в фокусе перед плоскостью пленки, поэтому на снимке оно будет нечетким. Если прикрыть отверстие диафрагмы (внизу), пучки света сузятся. В результате дерево (и элементы переднего плана) образует меньшие круглые пятна света и дает в плоскости пленки более приемлемое по резкости изображение.

НАВОДКА НА РЕЗКОСТЬ

НАВОДКА НА РЕЗКОСТЬ

Майкл Лэнгфорд

Нерезкость и направление движения

Нерезкость и направление движения

В отличие от велосипедистов, эти три снимка делались с одной выдержкой, 1/60 с. Различная степень нерезкости объясняется исключительно направлением движения. Встречное движение (фото справа) или движение от камеры всегда дает менее смазанное изображение, чем при движении вдоль плоскости (фото слева). На центральном снимке мальчик движется по диагонали, это дает промежуточный эффект. Поэтому если освещение или другие факторы заставляют вас снимать с большой выдержкой, но резко, снимайте происходящее прямо, а не сбоку.

Опора для фотоаппарата

Опора для фотоаппарата

Разные величины выдержек не только замораживают или смазывают движение объекта, но и уменьшают или увеличивают любую вибрацию фотокамеры в момент экспонирования. В большинстве случаев при съемке вы должны держать аппарат абсолютно неподвижно. При выдержках от 1/250 с и еще короче вибрация фотоаппарата на снимке не отразится.

при условии, что вы стоите спокойно. Выдержка 1/125 с также достаточно надежна, но помните, что нажимать на спусковую кнопку нужно мягко. Если требуется более длительная выдержка, фотокамере нужна дополнительная опора. Уприте локти в бедра, подставьте колено, еще лучше, если опорой фотоаппарату будет стол или даже земля. Иногда можно крепко прижать фотоаппарат к стене или к дереву, что будет надежной опорой при длительном экспонировании — 1 с или больше. Но лучше всего — складной штатив со спусковым тросиком. Если основание ровное, можете спокойно давать большую выдержку

Получение смазанного изображения

Получение смазанного изображения

Иногда впечатление от объекта, если он видоизменен, оказывается интереснее, чем при обычной съемке.

Шкала глубины поля и расстояние до объекта

Шкала глубины поля и расстояние до объекта

Чем ближе вы расположены к объекту, тем меньше глубина поля. На нижнем снимке объекгив был сфокусирован на ближайшую к нему точку объекта, диафрагма максимально открыта. Глубина поля всего 76 мм—все, что ближе или дальше, вышло крайне нерезко. При той же диафрагме тот же объектив позволит получить гораздо большую глубину поля, если его сфокусировать на более удаленный элемент объекта. При наводке на элемент объекта, расположенный, к примеру, в 4,5 м, глубина поля составит 4,2-5,1 м.
Даже при малом отверстии диафрагмы трудно получигь большую глубину поля, если снимать крупные планы. Это значит, что нужно быть особенно внимательным при наводке на резкость. Если вы хотите, чтобы резкость по всему объекту была равномерной, постарайтесь выбрать точку съемки, при которой большинство элементов объекта будут равно удалены от объектива.

Шкала глубины поля

Шкала глубины поля

На корпусе объектива рядом с фокусиро-вочным кольцом есть шкала глубины поля, она позволяет определять глубину поля при каждом значении отверстия диафрагмы. Эта шкала промаркирована в числах и показывает, какова глубина поля перед сфокусированным объектом и позади него. Например, когда объектив сфокусирован на 6.6 м, глубина поля при диафрагме f 16 будет от 3,3 м до бесконечности. При диафрагме f 2,8 она становится от 5,4 м до 7,3 м. Шкала показывает, какое число f нужно выбрать, чтобы получить на вашем снимке желаемую глубину поля (резкости).

Смазанный фон

Смазанный фон

При съемке вовсе не обязательно, чтобы фотоаппарат был полностью неподвижен. Мотоциклиста справа снимали из движущегося грузовика. Выдержка всего 1/60 с, но поскольку мотоциклист ехал с той же скоростью, что и грузовик, он получился как бы стоящим на месте. Зато деревья, особенно по краям снимка, прямо-таки несутся, и создается впечатление скорости. Как и в случае со всеми снимками, получить такой результат можно простым фотоаппаратом.

Сочетание выдержки и диафрагмы

Сочетание выдержки и диафрагмы

Чтобы четко запечатлеть изображение, пленке необходимо определенное количество света, то есть экспонирование должно быть оптимальным. При нормальных условиях освещения не так важно, снимаете вы с малой выдержкой и широко открытой диафрагмой или с большой выдержкой при маленькой диафрагме; в обоих случаях на пленку попадает одинаковое количество света.
На рисунке внизу показана взаимосвязь между отверстием диафрагмы и выдержкой фотоаппарата. Он поможет вам менять эти величины и влиять на изображение, а количество света на пленку оставлять без изменения. Например, ваш экспонометр или инструкция к пленке рекомендуют экспонировать данный объект при 1/60 с и f 8. Но вместо этих величин вы можете дать экспозицию 1/500 с и f 2,8 или 1/15 с и f 16. При каждом сочетании на пленку попадает одно и то же количество света, но, как видно по снимкам на странице справа, изображения получатся разные. Величинами диафрагмы и выдержки можно варьировать, чтобы добиться желаемого эффекта.

Управление фотоаппаратом

Управление фотоаппаратом

Расположение кольца диафрагмы и шкалы выдержек, показанное выше, является типичным.
Некоторые фотоаппараты оснащены сопряженными кольцами. Установив любое сочетание диафрагмы и выдержки и вращая кольца вместе, вы сохраняете выбранную экспозицию, потому что величины диафрагмы и выдержки при вращении меняются в обратно пропорциональной зависимости.

Выбор экспозиции

Выбор экспозиции

Иногда установку экспозиции определяет только уровень освещенности. Он может быть таким низким, что вам придется использовать длительную выдержку и максимально открыть отверстие диафрагмы, иначе изображение вообще не получится. Или уровень освещенности так высок, что требуется кратчайшая выдержка и самое малое отверстие диафрагмы. Но в большинстве случаев экспонометр подскажет, что у вас есть несколько комбинаций выдержки и диафрагмы.
Определив экспозицию, надо решить, каким вы хотите видеть снимок. Подумайте, как можно использовать глубину поля, чтобы выделить выбранный элемент объекта или чтобы передать в фокусе все изображение. Выбирая выдержку, не забывайте, как сказывается на результате вибрация камеры и движение объекта.

Сочетание величин диафрагмы и выдержки показывает, как одинаковую экспозицию получить разными путями. Если с изменением числа f соответственно меняется выдержка,пленка получит необходимое количество света. Если экспонометр (или инструкция к пленке) предлагает одно из таких сочетаний, вы можете воспользоваться ими, чтобы изменить глубину поля или зону нерезкости. Если же поменяется один параметр, а другой остается без изменения, общая экспозиция изменится. Например, при выдержке 1/30 с и f 8 на пленку попадает вдвое больше света, чем при 1/60 с и f 8.

Выдержка и движение объекта

Выдержка и движение объекта

На всех трех снимках велосипедисты двигались с одинаковой скоростью, но выдержка равнялась 1/30 с слева. 1/125 с посередине и. 1/500 с справа. На снимке с самой короткой выдержкой движение «заморожено» — изображение задерживается на пленке на столь незначительное время, что никакого движения не видно. На снимке с самой длительной выдержкой, 1/30 с, группа велосипедистов смазана, они отделены от фона, и возникает сильное впечатление скорости. При выдержке 1/125 с деталей больше, и только самые быстрые элементы — спицы колес — как бы смазаны, хотя ощущение действия все равно есть.

Выдержка и нерезкость

Выдержка и нерезкость

Фотокамера, имеющая диапазон выдержек, позволяет давать точное экспонирование при всех условиях освещения и, что не менее важно, позволяет выбрать, как передать движение: застывшим или смазанным. Неподвижный объект, снятый фотокамерой на штативе, в этом смысле будет выглядеть одинаково при любой выдержке. Но если объект движется (или вы некрепко держите фотоаппарат), разная выдержка даст разные результаты.
Как вам уже известно, выдержка определяет длительность времени, в течение которого свет попадает на пленку. Чем длительнее выдержка, тем более смазанным получится движущийся объект. Эффект этот зависит от того, как быстро объект движется по отношению к вам, как близко от него вы находитесь, движется он сбоку или прямо перед фотоаппаратом. При малой выдержке любое движение скорее всего получится «застывшим».
Некоторые фотографы снимают с кратчайшей выдержкой, чтобы на кадр не повлияло даже малейшее движение камеры, но в этом случае может исчезнуть всякое ощущение действия. Если давать выдержку подольше, посредством рассеяния и смазывания можно добиться самых разнообразных эффектов.

Выберите интересный объект, предпочтительно не

Задание:

исследуем глубину резкости
Выберите интересный объект, предпочтительно не в помещении, расположитесь так, чтобы передний и задний планы (до 6,6 м) включали детали. При хорошем освещении сделайте следующие снимки:
A. Наведите объектив на главный элемент объекта, максимально откройте диафрагму.
Б. При той же диафрагме, используя шкалу глубины резкости, наведите на резкость гиперфокальную точку.
B. Снова сфокусируйте объектив на основной элемент объекта, а отверстие диафрагмы закройте до минимума. (Пропорционально увеличьте выдержку.)
Г. С помощью фокусировки и диафрагмы добейтесь резкости основного элемента объекта и переднего плана, а фон пусть будет не в фокусе. Вращайте шкалу глубины поля.
Д. Фокусировкой и диафрагмой установите на резкость основной элемент объекта и задний план, передний оставьте нерезким. Снова вращайте шкалу глубины поля.
Е. Выберите деталь основного элемента объекта, максимально приблизьтесь для съемки крупных планов и повторите операции А и В. Сравните полученные результаты и определите, какой снимок самый лучший.

Задание:

изучаем движение и смазанное изображение
Выберите сцену с объектами, движущимися в разных направлениях и с разными скоростями (лучше всего—спортивное состязание). Сделайте четыре снимка:
A. С возможной кратчайшей выдержкой.

Б. С выдержкой 1/8 с.

B. С выдержкой 1 с.

Г. С выдержкой 1/ 8 с, но во время экспонирования чуть поведите фотоаппаратом в направлении движения объекта.
Выберите наиболее интересный, на ваш взгляд, снимок.

Поверхностный слой плёнок

Поверхностный слой плёнок Agfa HDC

Agfa HDC plus 400

Поверхностный слой плёнок Agfa HDC plus на 32 процента тоньше, чем у предшествующей серии HDC. Поэтому потери резкости из-за рассеяния света при прохождении через поверхностный слой плёнки значительно уменьшены. Благодаря технологии SEM-кристаллов (Surface Enhanced Multistructured), которая была разработана для выпуска APS-ных плёнок Agfa Futura, эмульсия Agfa HDC plus стала менее зернистой и более резкой. Плёнка обладает хорошей проработкой деталей в тенях - даже при низком контрасте технология Super IIE (Super Inter Image Effects) помогает избежать "смыливания" изображения тусклых и затенённых объектов. Благодаря оптимальной дифференциации цветов плёнки Agfa HDC plus способны разделять на снимках даже сходные оттенки.

серия Agfa Vista только начала

Agfa Vista 800

Новейшая разработка в области любительских плёнок - серия Agfa Vista только начала поступать на рынок. Она вобрала самые последние достижения в области физики, химии и компьютерного расчёта. Применение SXM-кристаллов (Surfase Extended Multistructured Crystals) позволило в очередной раз поднять планку качественных характеристик. Плёнки Agfa Vista стали не только резче и мелкозернистей предшественников, но и чувствительней - кроме традиционного набора плёнок чувствительностью ISO 100, 200 и 400 в серии Agfa Vista появилась и плёнка Agfa Vista 800. Кроме того, цветопередача плёнок Agfa Vista теперь стала ближе к особенностям зрения человека благодаря использованию при их разработке технологии, названной "Eye Vision Technology". Это позволило не только сделать более естественной цветопередачу в тех случаях, когда глаз и плёнка видят цвет по-разному, но и избежать сильной зелёной окраски изображения при съёмке в свете люминисцентных ламп.

дающая точную сбалансированную цветопередачу как

Agfacolor Optima II prestige 100

Плёнка, дающая точную сбалансированную цветопередачу как в светах, так и в тенях. Хороша для съёмки пейзажей, натюрмортов, жанровых сцен и других применений, для которых важна реалистичная передача цвета. Нормальные параметры контрастности и насыщенности цветов, очень мелкое зерно и высокая резкость делают эту плёнку незаменимой в тех случаях, когда требуется большое увеличение. Не требуется компенсации при работе с выдержками от 1/2с до 1/10000с.

Выпускается в форматах 135/24, 135/36, 120 и 220

Разрешающая способность (линий/мм) - 140/50

Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Универсальная плёнка средней чувствительности. Вдвое

Agfacolor Optima II prestige 200

Универсальная плёнка средней чувствительности. Вдвое большая в сравнении с плёнкой Agfacolor Optima II prestige 100 светочувствительность даёт фотографу большую свободу действий без проигрыша в качестве изображения.

Выпускается в форматах 135/24, 135/36, 120 и 220

Разрешающая способность (линий/мм) - 130/50

Зернистость (О.Е.З.) - 4.5

в неблагоприятных световых условиях, также

Agfacolor Optima II prestige 400

Профессиональная плёнка для съёмки в неблагоприятных световых условиях, также применяется для съёмки быстро движущихся объектов.

Выпускается в форматах 135/24, 135/36, 120 и 220

Разрешающая способность (линий/мм) - 130/50

Зернистость (О.Е.З.) - 4.5

Agfacolor Optima II prestige

Agfacolor Optima II prestige

Негативная плёнка для профессионалов Agfacolor Optima II prestige выпускается чувствительностью ISO 100, 200 и 400. В отличие от плёнок Agfacolor Optima новая линейка плёнок имеет лучшее сочетание зернистости, резкости, стабильную цветопередачу и высокую насыщенность цветов при их детальном тональном разделении. При съёмке в интервале выдержек от 1/2 до 1/10000 секунды не требуется корректировка экспозиции. Плёнки Agfacolor Optima II prestige обладают высокой точностью воспроизведения цвета и отличной резкостью при правильном экспонировании.

Agfacolor Portrait XPS 160 professional

Agfacolor Portrait XPS 160 professional

Специально для портретной съёмки предназначена плёнка Agfacolor Portrait XPS 160 professional. Приглушенная цветовая насыщенность, сниженный контраст и высокая верность передачи оттенков кожи делают её незаменимой для свадебной и студийной портретной съёмки, а также для сюжетов, характеризующихся излишне высокой насыщенностью цветов и сильным контрастом.
Выпускается в форматах 135/24, 135/36, 120 и 220
Разрешающая способность (линий/мм) - 140/50
Зернистость (О.Е.З.) - 4.3

Agfacolor Ultra 50 professional

Agfacolor Ultra 50 professional

Плёнка позволяет получить насыщенные краски даже при неярком рассеянном свете благодаря очень высокой цветовой насыщенности. Плёнка идеально подходит для композиций, в основе которых лежит именно цветовые эффекты - натюрморты, интерьеры, макросъёмка, body-art. По мнению производителя эта плёнка имеет самый высокий уровень цветовой насыщенности в сравнении с любой другой плёнкой.
Выпускается в форматах 135/24, 135/36, 120 и 220
Разрешающая способность (линий/мм) - 150/60
Зернистость (О.Е.З.) - 3.5

Agfacolor XRG 400

Выпуск плёнок Agfacolor XRG, хорошо зарекомендовавших себя в прошлом, возобновлен для тех приверженцев марки Agfa, для которых соотношение "цена/качество" - не пустой звук.

"Анатомия" плёнки

"Анатомия" плёнки

Механической основой фотоплёнок служит тонкая (90-120мкм) гибкая прозрачная плёнка (как правило - триацетат целлюлозы). На неё наносятся эмульсионный слой, чувствительный к свету, а также остальные слои, обеспечивающие плёнке необходимые оптические и механические характеристики. Эмульсия цветной плёнки, как правило, состоит из трёх слоёв, содержащих светочувствительные компоненты (зёрна галогенидов серебра) и цветообразующие компоненты (вещества, образующие в процессе проявления изображение соответствующего цвета). Каждый слой чувствителен к воздействию света только своей области спектра - красному, зелёному или синему. После экспонирования и проявления плёнки в красночувствительном слое образуется негативное изображение, состоящее из красителя голубого цвета. Соответственно в слоях, чувствительных к зелёному и синему свету, образуются негативные изображения пурпурного и жёлтого цвета. К сожалению, кроме основной зоны чувствительности каждого из слоёв плёнки есть и побочные (паразитные) зоны чувствительности, которые ухудшают цветопередачу, делая цвета грязноватыми. Главное неудобство доставляет побочная зона чувствительности к синему свету у красно- и зелёночувствительного слоёв. Для того, чтобы это неприятное явление не ухудшало качество цветовоспроизведения, на пути хода лучей между синечувствительным слоем (расположенным первым), и находящимися глубже зелёно- и красночувствительным слоями расположен жёлтый фильтровый слой. Он отсекает свет синей области, препятствуя образованию паразитных изображений в зелёно- и красночувствительном слоях. После экспонирования необходимость в жёлтом фильтровом слое отпадает, поэтому при проявлении он обесцвечивается. Между подложкой плёнки и эмульсионным слоем расположен противоореольный слой, предотвращающий падение четкости изображения при съёмке контрастных сюжетов. При обработке непрозрачный противоореольный слой плёнки также разрушается. Кроме основных слоёв, отвечающих за оптические характеристики, в состав плёнки входят промежуточные слои, улучшающие механическую прочность эмульсии, а также - защитный слой, предохраняющий от повреждений нежную поверхность светочувствительного "бутерброда".

Недорогие плёнки, поступающие на рынок

Фуджиколор 200

Недорогие плёнки, поступающие на рынок стран СНГ под названием "Фуджиколор", обладают отличным соотношением цены и качества. Плёнки Фуджиколор предназначены в первую очередь для фотолюбителей, которые не имеют возможности покупать плёнки последних разработок, но хотят снимать на достаточно качественной плёнке.

Для выпуска любительских плёнок серии

Fujicolor new Superia 400

Для выпуска любительских плёнок серии Fujicolor new Superia компанией Fujifilm разработана технология New Reala, которая заключается во введении в конструкцию плёнки дополнительного полуслоя, чувствительного к голубому свету. Благодаря этому нововведению плёнки Fujicolor new Superia не только гораздо точнее воспроизводят на отпечатках оттенки цветов, но и имеют значительно лучшую цветопередачу как при свете люминисцентных ламп, так и при смешанном свете. Фирменной технологии Fuji Sigma Crystal плёнки Fujicolor new Superia обязаны чрезвычайно низким уровнем зернистости и отличной резкости. В настоящее время в России плёнки Fujicolor new Superia продаются под названием "Фуджиколор Superia 4th Color Layer".

Fujicolor NHG II 800 professional

Fujicolor NHG II 800 professional

Для фотографов-профессионалов, использующих среднеформатную (60мм) аппаратуру в портретной и свадебной съёмке при неблагоприятных условиях освещения, специально выпускается плёнка Fujicolor NHG II 800 professional. Показатели контраста и насыщенности цветов подобраны таким образом, чтобы достичь оптимальных контрастности и насыщенности изображения при любых условиях освещения.
Выпускается в форматах 120 и 220.
Разрешающая способность (линий/мм) - 100/50
Зернистость (О.Е.З.) - 5.0

Fujicolor NPH 400 professional

Fujicolor NPH 400 professional

Fujicolor NPH 400 professional - мелкозернистая плёнка высокой чувствительности для дневного освещения. Благодаря большой светочувствительности, плёнка Fujicolor NPH 400 professional даёт фотографу гораздо больше свободы в выборе условий съёмки, позволяя даже при не слишком благоприятном освещении использовать короткие выдержки при съёмке движущихся объектов и применении длиннофокусной оптики. Основное предназначение этой плёнки - это портретная фотография, однако благодаря тому, что естественная передача цвета человеческой кожи достигнута без ущерба для цветопередачи остального диапазона, плёнку Fujicolor NPH 400 professional можно смело использовать и для других коммерческих применений.
Выпускается в формате 135, 120 и 220
Разрешающая способность (линий/мм) - 100/50
Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Fujicolor NPL 160 professional

Fujicolor NPL 160 professional

Для студийной портретной съёмки и репродуцирования с применением ламп накаливания предназначена Fujicolor NPL 160 professional. Она сбалансирована для съёмки с длительными выдержками (1/30с - 2с) при свете галогенных ламп с цветовой температурой 3200K. Отличительными чертами этой плёнки служат мягкая естественная передача тонов кожи и великолепная проработка деталей.
Выпускается в формате 120
Разрешающая способность (линий/мм) - 125/63
Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Fujicolor NPS 160 professional

Fujicolor NPS 160 professional

Плёнка предназначена в основном для портретной и свадебной съёмки. Однако, благодаря отличной цветопередаче, великолепной резкости и проработке деталей, многие профессионалы используют её в качестве плёнки широкого применения. Плёнка Fujicolor NPS 160 professional предназначена для экспонирования при дневном свете с выдерками короче 1/8 секунды, или при свете электронных ламп-вспышек.
Выпускается в форматах 135/36, 120 и 220
Разрешающая способность (линий/мм) - 125/63
Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Плёнки Fujicolor Press чувствительностью ISO

Fujicolor Press 800

Плёнки Fujicolor Press чувствительностью ISO 400 и 800 разработаны специально для использования в фотожурналистике. Сочетание высокой чувствительности, отличной резкости, хорошей насыщенности цветов, большой фотографической широты и естественной цветопоредачи даже в условиях смешанного освещения

Выпускаются только в формате 135-36

Fujicolor Reala Superia

Fujicolor Reala Superia

Fujicolor Reala Superia - плёнка, занимающая промежуточное положение между любительскими и профессиональными плёнками Fujicolor. Благодаря четырёхслойной технологии, унаследованной от плёнки Fujicolor Reala, она имеет точную цветопередачу без видимых искажений, хорошо разделяя даже тончайшие цветовые оттенки. Fujicolor Reala Superia - одна из самых резких плёнок. Повышенная (в сравнении с Fujicolor Reala) контрастность позволяет использовать эту плёнку в качестве плёнки универсального назначения как профессионалами, так и любителями, предъявляющими к качеству фотографий требования "выше среднего".
Выпускается только в формате 135
Разрешающая способность (линий/мм) - 125/63
Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Fujicolor Reala

Fujicolor Reala

Плёнка Fujicolor Reala специально предназначена для портретной съёмки. Мягкие, чистые, нежные цветовые оттенки и переходы, нейтральный баланс в светах и тенях сделали эту плёнку одной из самых любимых и используемых фотографами, которые специализируются на портретной съёмке.
Выпускается в форматах 120 и 220
Разрешающая способность (линий/мм) - 125/63
Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Know-How

Know-How

На современной пленке негатив получается очень маленький - всего 24х36 мм. Чтобы получить с него фотографию, с помощью специальных систем проецируют его увеличенное изображение на фотобумаге. Таким образом мы получаем увеличенное изображение - фотоотпечаток.

Пpи увеличении начинает сказываться свойство фотопленок - зернистость. Если мы рассмотрим негатив через микроскоп, то увидим, что изображение состоит из мелких точек. Это "зёрна" серебра. Пpи увеличении отпечатка их размер тоже увеличивается.

Теперь представьте себе, что у вас есть два набора мозаики - один с крупными деталями, а другой с мелкими. Из этих наборов вы составите один и тот же рисунок. В каком случае он получится точнее и изящнее? А негатив - это тоже мозаика, состоящая из очень тонких частичек серебра. И чем они меньше, тем тоньше, аккуратнее изображение.

Существует зависимость - чем выше светочувствительность пленки, тем больше ее зернистость. А значит изображение на этой пленке будет грубее. Это особенно заметно на больших фотографиях. Иногда становится даже видно "зерно" - темные точки на изображении. Таким образом, выигрывая в чувствительности, а значит и в удобстве съемки, проигрываем в качестве изображения.
Правило: снимайте на пленку наименьшей чувствительности, допустимой для данных условий съемки. Это означает, что, снимая летом в солнечный день, лучше взять пленку в 100, а может и 50 единиц. А пленку на 400 и более единиц используйте только в крайних, особо сложных случаях.
Для уменьшения зернистости и улучшения резкостных параметров изображения производители фотоплёнок применяют технологии, основанные на применении специально выращиваемых кристаллов галогенидов серебра особой формы. Каждый производитель идёт в разработке своим путём, используя свои "фирменные" рецепты. Примером таких технологий можно привести применение "структурированных двойных кристаллов" у Agfa, "Sigma-кристаллов" у Fuji, "Т-кристаллов" у Kodak и "кристаллов Centuria" у Konica.
Кроме улучшения резкостных характеристик плёнки, сделанные по этим технологиям, значительно дольше сохраняют свои свойства даже при хранении при комнатной и повышенной температуре, чем плёнки, произведённые без применения этих технологий.

Кроме маскирования и специально выращенных кристаллов, в процессе изготовления современных негативных плёнок применяются и многие другие know-how. Например, для улучшения резкости и уменьшения зернистости изображения каждый светочувствительный слой плёнок Agfa состоит из трёх слоёв с низкой, средней и высокой светочувствительностью.

Отличительной чертой большей части выпускаемых ныне плёнок Fujicolor является применение четвёртого светочувствительного слоя (подслоя), чувствительного к голубому свету. Это позволило значительно улучшить верность цветопередачи в зоне зелёных цветов, в которой чувствительность глаза человека максимальна. Также это новшество значительно улучшило передачу цвета при освещении люминисцентными лампами (лампами "дневного света").

На улучшение цветопередачи при воспроизведении на снимке "проблемных" участков спектра направлены и технологии компьютерного расчета спектральной чувствительности слоёв плёнки для адаптации цветопередачи плёнки к особенностям человеческого зрения. Например технология "eye vision", применённая при разработке новых плёнок Agfa Vista и Agfa Futura II основана на сдвиге пика спектральной чувствительности красночувствительного слоя, что должно давать, как следует из названия этой технологии, приближение характеристик плёнки к особенностям зрения человека. У плёнок серии Konica Centuria повышение чувствительности зелёночувствительного слоя к более коротковолновому излучению значительно улучшило цветопередачу при смешанном и люминисцентном освещении.

Kodak Gold 800 Zoom

Kodak Gold 800 Zoom

Серия Kodak Gold - классические любительские плёнки, одни из самых распостранённых благодаря не только отличной рекламе, но и сочетанию стабильного качества с неприхотливостью к условиям хранения и экспонирования. Несмотря на название, не изменявшееся уже достаточное время, эмульсия плёнок Kodak Gold постоянно совершенствуется. Нынешние плёнки Kodak Gold чувствительностью ISO 100, 200 и 400 - это уже 6-е поколение этих эмульсий, а 800-ка - представлена 2-й модификацией. Благодаря насыщенным цветам и высокому контрасту, присущим плёнкам Kodak Gold, фотографии получаются яркими даже при пользовании недорогими "мыльницами".

Появление специально выпущенных для рынка

Кодак Колор Плюс 200

Появление специально выпущенных для рынка СНГ плёнок Кодак Колор Плюс положило конец многолетней монополии Konica в секторе недорогих любительских плёнок, а приверженцы "кодаковского" взгляда на мир получили возможность значительно снизить затраты на покупку плёнки.

Kodak professional Portra 100 T

Kodak professional Portra 100 T

Профессионалам, которые предпочитают для съёмки портрета использовать не импульсный свет, а лампы накаливания, прийдётся по вкусу плёнка Kodak professional Portra 100T, сбалансированная для света с цветовой температурой 3200К.

Kodak professional Portra 400 VC

Kodak professional Portra 400 VC

Семейство плёнок Kodak professional Portra предназначено в первую очередь для целей портретной фотографии. От плёнок семейства Kodak professional Supra их отличает более низкий уровень контраста, а также - особый баланс цветов, позволяющий наиболее точно передать цвет кожи человека. Другим замечательным достоинством этих пленок применительно к лабораторной обработке является то, что все эти пленки можно печатать в одном и том же негативном канале. Первыми из семейства Kodak Portra был выпущен набор плёнок чувствительностью ISO 160 и ISO 400 с нейтральной (NC) и насыщенной (VC) цветопередачей. Отличная резкость, способность к печати с большим увеличением, а также возможность выбрать из этой четвёрки плёнку с подходящими характеристиками чувствительности и насыщенности цветов делают плёнки Kodak professional Portra оптимальным выбором для съёмки сюжетов портретной и свадебной тематики.

Для портретной съёмки при освещении,

Kodak professional Portra 800

Для портретной съёмки при освещении, недостаточном для нормального экспонирования большинства портретных плёнок, в серии плёнок Kodak Portra специально выпущена Kodak professional Portra 800. Она обладает всеми отличительными особенностями плёнок серии Kodak professional Portra при очень высокой чувствительности.

Плёнка Kodak professional Supra 100

Kodak professional Supra 100

Плёнка Kodak professional Supra 100 обладает высокой резкостью и низкой зернистостью, высокой контрастностью и нормальной насыщенностью цветов. Она является отличным выбором при съёмке пейзажей, товаров, жанровых сцен и медицинских объектов.

Плёнка Kodak professional Supra 400

Kodak professional Supra 400

Плёнка Kodak professional Supra 400 предназначена для съёмки динамичных сюжетов и в условиях непредсказуемого освещения. Новое покрытие эмульсионного слоя делает её более устойчивой к механичемским повреждениям. Эта плёнка, обладая достаточно низким для 400-ых плёнок уровнем зернистости и хорошей резкостью, имеет и другие нужные для профессионала свойства - она допускает форсированную обработку (push-process) для повышения чувствительности без изменения других основных характеристик, а также - легко сканируется.

Плёнка Kodak professional Supra 800

Kodak professional Supra 800

Плёнка Kodak professional Supra 800 специально предназначена для использования в фотожурналистике. Высокая резкость и насыщенность цветов даже при печати с недоэкспонированных негативов, возможность поднятия светочувствительности до 4 раз (при push-процессе) при минимальном отрицательном воздействии на зернистость, контраст и проработку деталей в тенях делают её отличным выбором для спортивной и репортажной съёмки.

для которых не столь нужны

Kodak Profoto 400

Съёмки, для которых не столь нужны выдающиеся характеристики дорогих профессиональных плёнок, зато важен такой параметр как цена, встречаются в практике профессионалов нередко. В этом случае стоит обратить внимание на Kodak Profoto 100 и Kodak Profoto 400 - недорогие плёнки для профессионалов. Эти плёнки, благодаря меньшей контрастности даваемого изображения отлично подходят для применения в портретной и коммерческой съёмке. Меньшая, чем у аналогичных по чувствительности любительских плёнок Kodak Gold, стоимость плёнок Kodak Profoto 100 и Kodak Profoto 400 делает их весьма популярными не только у профессионалов, занимающихся бытовой съёмкой, но и среди любителей, пользующихся высококлассной фотоаппаратурой.

Плёнки серии Kodak Royal Gold

Kodak Royal Gold 1000

Плёнки серии Kodak Royal Gold входят в состав отборных плёнок Kodak - "Kodak Select Series". Они предназначены прежде всего для серьёзных фотолюбителей, чьи требования к параметрам и свойствам плёнки ближе к профессиональным. При создании плёнок Kodak Royal Gold использованы передовые технологии, по которым сделаны плёнки Kodak Advantix для системы APS. Как и большинство плёнок "Kodak Select Series", плёнки Kodak Royal Gold поставляются на российский рынок нерегулярно и не в полной гамме.

Konica Baby Film

Konica Baby Film

По сведениям производителя, Konica Baby Film - единственная любительская плёнка, специально сбалансированная для правильной передачи цвета детской. Чувствительность ISO 200. Выпускается только в формате 135-24.

обладает улучшенной цветопередачей при съёмке

Konica Centuria 800

Серия плёнок Konica Centuria, в сравнении с предыдущим поколением (Konica color VX), обладает улучшенной цветопередачей при съёмке в условиях смешанного и люминисцентного освещения, а также меньшей зернистостью. Использованные при разработке Konica Centuria новейшие технологии уменьшения зернистости Centuria Crystal и сверхстойкие красители Centuria Coupler позволили не только улучшить большинство характеристик плёнок чувствительностью ISO 100, 200 и 400, но и создать плёнку с чувствительностью ISO 800. Кроме этого, применение компьютерного подбора и расчета характеристик сделало возможным использование одного общего негативного канала для печати всех плёнок Konica Centuria.

При создании ориентированных для портретной

Konica color Impresa 200

При создании ориентированных для портретной съёмки плёнки Konica color Impresa 100 и 200 большое внимание было уделено передаче оттенков кожи. В то же время традиционные для плёнок Konica особенности - мягкие тональные переходы и нейтральная цветопередача без излишней насыщенности в полной мере присущи и плёнкам Konica color Impresa. Поэтому плёнки Konica color Impresa 100 и 200 вполне пригодны и для использования в качестве универсальных профессиональных плёнок.

Цветовая насыщенность плёнки Konica color

Konica color Impresa 50

Цветовая насыщенность плёнки Konica color Impresa 50 характеризуется как очень высокая. Применение этой плёнки позволяет получить отличные результаты в ландшафтной, рекламной съёмке и других применениях, требующих максимальной насыщенности цвета при тонком разделении оттенков.

Выпускается в формате 135 и 120

Разрешающая способность (линий/мм) - 160/63

Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Плёнка Konica color Professional 160

Konica color Professional 160

Плёнка Konica color Professional 160 предназначена для студийной портретной и свадебной съёмки и имеет умеренные показатели контрастности и насыщенности цветов.

Выпускается в формате 135, 120 и 220

Разрешающая способность (линий/мм) - 125/63

Зернистость (О.Е.З.) - 4.0

Плёнки Konica Color VX, несмотря

Konica Color VX 400

Плёнки Konica Color VX, несмотря на выпуск более новой серии Konica Centuria, продолжают выпускаться и пользоваться устойчивым спросом не только благодаря невысокой цене, но и своеобразной цветопередаче - мягким нежным цветам и нейтральному балансу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Начинающие фотолюбители обычно выбирают пленку “как все”, поддавшись рекламе. Фотолюбители практически не обращают внимания на профессиональные пленки. По, непонятно откуда взявшимся слухам считается, что профессиональная пленка, якобы, требует профессионального обращения, профессиональной фотокамеры, профессиональности экспозиции и т.д. Чепуха! Это точно такая же пленка, но чуть лучше. От любительской она отличается тем, что ее необходимо хранить в холодильнике. Со временем, к концу срока хранения указанного на упаковке, пленка может терять свои качества. Как правило, это отражается на цветопередаче.

Любительские пленки можно хранить при комнатной температуре. В состав их эмульсии входит специальное вещество, которое меняет свой цвет со временем, так же как меняет цветопередачу сама эмульсия. Таким образом, эта добавка как бы корректирует искажения цвета при хранении, но только в сроки указанные на упаковке пленки.

К профессиональной пленке более строгие требования. Она должна выдавать точные параметры, и поэтому никаких лишних добавок в ней нет. При этом хранить ее необходимо в холодильнике. Для этого можно использовать нижнюю полку на дверце холодильника. Пленка должна находится в пластиковом баллончике и вынимать ее нужно через 1,5 - 2 часа после того, как вы достали пленку из холодильника. В противном случае, может осесть конденсат влаги, что, естественно, нежелательно.

Бытует мнение, что качество фотопленки определяется цветопередачей. Однако, в лаборатории хороший оператор напечатает с любой пленки отличные по цвету фотографии. Для профессионалов главный показатель качества пленки - это ее фотографическая широта, способность пленки передавать одновременно очень яркие и очень темные объекты. Например, такой сюжет: вы стоите у светлого окна, и вас снимают из глубины комнаты, навстречу свету. Считается, что подобный снимок делать вообще нельзя. Если на фотографии хорошо прорабатывается окно и то что за ним, тогда ваша фигура будет выглядеть просто темным силуэтом.
Если же хорошо прорабатывается ваше лицо, тогда окно окажется ярко-белым пятном. Все это так, но некоторые пленки с большой фотографической широтой могут изобразить и вас и окно так, что будут видны и яркие объекты за окном и вполне прорисовано ваше лицо. Так вот, профессиональные пленки обладают, как правило, большей фотографической широтой, чем любительские.

Определившись с маркой пленки, необходимо сделать правильный выбор чувствительности. Напомню, что эти советы справедливы только для не очень дорогих любительских фотоаппаратов. Если у вас солидная дорогая модель со множеством автоматики, фотоаппарат сам отработает необходимую экспозицию и у вас всегда получатся отличные негативы, какую бы чувствительность пленки вы не выбрали. Если у вас фотоаппарат с ручной установкой экспозиции, например, и вы умеете им пользоваться, тоже получите хорошие негативы на любой пленке. Если же у вас простенькая “мыльница”, необходимо подбирать чувствительность пленки в зависимости от ваших намерений: хотите ли вы фотографировать своих домочадцев и друзей, в доме или на городской улице, будет это летом или зимой, или вам предстоит поездка в солнечные края. На все эти случаи в продаже есть пленки в огромном диапазоне чувствительности от 25 до 3600 ед. Начинающим любителям достаточно ограничиться диапазоном 100 - 400 единиц. Он вполне удовлетворит вас во всех ситуациях.

Пленка в 100 единиц предназначена для съемок на солнце или с фотовспышкой, 200 - универсальная для любителей чувствительность, с которой можно делать снимки и пpи солнечной, и пpи пасмурной погоде, в тени или в помещении со вспышкой. Наконец, пленка в 400 единиц подойдет пpи недостаточном освещении (но только не в темноте!), со вспышкой и без.

На яркой упаковке современной пленки много крупных и мелких надписей, цифр и значков, в которых зашифрована вся необходимая для вас информация.

Во-первых, не ошибитесь в выборе между негативной и обращаемой (слайдовой) фотопленкой. Названия слайдовых пленок обычно оканчиваются на "CHROME" (например, “EKTACHROME”).


Для полной ясности на упаковке обязательно указано буквами помельче: Film for Colour Prints (пленка для цветной печати) или Colour Reversal Film (цветная обращаемая пленка, слайдовая).

Кроме названия фиpмы-изготовителя, на упаковке крупно выделена цифра, обозначающая чувствительность пленки в единицах ISO: 100, 200, 400, и т. п.

ISO - это международный стандарт. К нему сегодня приравнен и ГОСТ, российский стандарт. Однако на фотоаппаратах, выпущенных в СССР стоят другие цифры. Тот старый ГОСТ с ISO соответствует так:

ISO 100 ед. = 90 ГОСТ

200 ед. = 180 ГОСТ

400 ед. = 350 ГОСТ

Но проще в таких случаях пользоваться единицами DIN (немецкий стандарт) они всегда остаются неизменными. На каждой коробочке с пленкой, кроме единиц ISO указаны единицы DIN. Например, “100/21”. Это означает - ISO = 100 ед., DIN = 21. Шкала DIN есть почти на всех советских фотоаппаратах.

Цифрами помельче обозначен формат пленки, например, 135-36. Это обозначает, что ширина пленки - 35 мм, она подходит для всех стандартных 35-миллиметpовых камер и что на ней вы сможете отснять 36 кадров 24х36 мм. Пpи желании вы можете выбрать пленку на 24 кадра или на 12 (дюжина. две дюжины, три дюжины кадров), если хотите скорей ее отснять, проявить и получить снимки. На таких пленках будет стоять формат 135-24 или 135-12.

Формат 110 обозначает ширину пленки в 16 мм для специальных мини-фоpматных камер, а форматы 120 и 220 обозначает пленку шириной 61.5 мм для широкоформатных камер. 220 отличается от 120 вдвое большей длиной пленки.

Надпись Daylight рекомендует съемки пpи дневном освещении или с фотовспышкой.

Буковки DX в углу свидетельствуют, что кассета снабжена DX-кодом. Это металлические контакты на поверхности кассеты, в которых закодирована чувствительность пленки. Она считывается в аппарате, если он автоматический. Вставляя кассету, вам не придется заботиться об указании чувствительности, аппарат сам внесет необходимую коррекцию в систему установки экспозиции.

Фирма KODAK позаботилась о начинающих фотолюбителях, разместив на упаковке любительской пленки маленькие картинки - пиктограммы.


По ним легко выбрать наиболее подходящую для ваших условий съемок пленку, не забивая голову цифрами с обозначениями чувствительности. Маленькое солнышко обозначает пригодность съемки пpи ярком солнечном освещении; солнышко в облаках - рассеянный солнечный свет; тучка - ненастная, пасмурная погода; изображение молнии - это фотовспышка; а бегающий человек означает, что на эту высокочувствительную пленку можно фотографировать спортивные состязания, автогонки, ребячьи игры, не опасаясь получить смазанные изображения.

Обратите внимание, что на пленке 400 единиц, стоят все перечисленые пиктограммы. И это действительно так. Самая универсальная пленка, отнюдь не 200, как вам скажет продавец, а 400.

Еще на упаковке указан шифр проявочного процесса, например, С-41. Эта информация пригодится пpи проявке в лабораториях.

Наконец, там оттиснуты цифры, означающие срок годности пленки. Стоит обратить внимание пpи покупке и на эти цифры, соблюдение их гарантия хорошего качества ваших снимков.

Среди многих фотолюбителей бытует мнение, что пленка KODAK "кpаснит" или "пуpпуpит" (а иные считают, что "желтит"); KONICA якобы "синит", и так далее... Это несерьезно, потому что цветная негативная пленка всегда может быть подкорректирована пpи печати, если не нарушен цветовой баланс из-за не правильного хранения пленки или не допущена ошибка в выдержке. Достаточно правильно настроить проявочный процесс в автоматической лаборатории и подкорректировать его в соответствии с особенностями вашей пленки. Вы всегда вправе требовать это от выполняющего заказ лаборанта.

В разгар повального увлечения цветной слайдовой съемкой в конце 60-х годов любителям было преподнесено неприятное открытие: слайды, сделанные несколько лет назад, дружно выцвели, посинели, и позеленели. Не лучше оказалась судьба цветных фотографий, сделанных с негативов: в фотоальбомах они деградировали не так быстро, но те что стояли в красивых рамках или висели на стенах, заметно побледнели и исказились в цвете.

Специалисты тогда спохватились и внесли в технологию создания фотоматериалов и в проявочный процесс серьезные изменения. Современные фотоматериалы не так беззащитны перед временем. Но свет, все создающий, известен и своей разрушающей силой. Поэтому ваши любимые цветные фотографии лучше держать в альбомах; а вешать их на стену или ставить в красивых рамках лучше в местах, куда никогда не проникает прямой солнечный свет, да и рассеянного света здесь должно быть поменьше.

Проявленную пленку лучше хранить разрезанами и упаковаными в специальные пакетики - сильверы (слимы), тоже в темноте и подальше от приборов отопления.

Не так проста проблема сохранения еще не отснятой пленки. Светочувствительная эмульсия цветных пленок со временем неизбежно меняет свои свойства, особенно цветной баланс и чувствительность. Даже в пределах срока годности чувствительность к концу его может снизиться почти на четверть, исказится цветопередача. Это входит в допуски. Процесс можно замедлить, держа пленку в холодильнике. Достаточно, чтобы температура не превышала +13 градусов. Вынутую из холодильника пленку надо, прежде чем заряжать в фотоаппарат, выдержать пpи комнатной температуре 2 часа, чтобы избежать конденсации влаги на эмульсионном слое.

Если вы редко фотографируете и пленка долго находится в фотоаппарате, прежде чем вы отснимете все 36 кадров, это тоже не пойдет ей на пользу. Лучше покупайте пленки по 24 или 12 кадров. Это выйдет дороже, но качественнее. Заряженный фотоаппарат не держите вблизи приборов отопления. Не оставляйте его в автомобиле на солнцепеке у заднего стекла, в солнечный день температура здесь может подняться до +70 градусов. Ускоряют старение пленки и выхлопные газы.

Отснятую пленку, которую вы ни как не соберетесь проявить, тоже держите в холодильнике. Когда счет идет на недели и даже на месяцы, скрытое изображение на фотоэмульсии может разрушаться, особенно если пленка низкочувствительная, с мелким зерном. Холод пpи отсутствии влаги замедляет и даже останавливает эти неприятные явления.Лучше же проявить пленку как можно скорее.

И главный совет тот же, что и при выборе фотоаппарата - покупайте пленку только в фирменных отделах. Вы обезопасите себя от подделок, которыми сегодня наполнен рынок. К тому же при этом вам будет предоставлена бесплатная проявка.

"Любители" и "Профессионалы"

"Любители" и "Профессионалы"

Имеет смысл говорить о разделении потребителей фотоплёнки на две категории - "любители" и "профессионалы", и, соответственно - разделить выпускаемые плёнки на любительские и профессиональные. Деление это, конечно, достаточно условное. В профессиональной практике применение любительской плёнки иногда может оказаться более оптимальным, чем профессиональной. Да и любители, у которых уровень съёмки, аппаратуры и требований к фотографиям вполне соответствуют профессиональным, встречаются отнюдь не так редко. Так что излишне буквально такое деление воспринимать не нужно. Но, зная особенности характеристик плёнок, ориентированных на ту или иную категорию потребителей, гораздо легче сделать правильный выбор, оптимизировав затраты на фотоматериалы и повысив качество фотографий.
Итак, какими идеями руководствуются производители, разрабатывая любительские и профессиональные плёнки?
Для большей части фотолюбителей фотоаппарат уже давно стал чем-то вроде дневника - все более-менее значительные события в жизни находят своё отражение на фотографиях в семейном альбоме. Но события, достойные того, чтобы быть отмеченными на плёнке, в обычной жизни встречаются не так часто, да и по пол-плёнки на одно событие никто уже не тратит. Следовательно, период, в течение которого плёнка будет отснята полностью, обычно составляет несколько недель, а иногда - даже может растянуться до несколько месяцев! И это - совершенно нормально. Встречаются даже случаи, когда плёнка проводит в аппарате больше года. Автору неоднократно доводилось видеть любительские плёнки, на которых было отснято, например, по два Новых Года в начале и в конце плёнки, между которыми спокойно разместились кадры, отснятые 8 Марта, на празднике последнего звонка, во время отдыха на море, 1 Сентября и на чьём-то Дне Рождения. В лабораториях такие плёнки в шутку называют "Времена года". Несомненно, такое долготерпение дано далеко не каждому, да и более короткие плёнки (по 24 и 12 кадров) созданы специально для тех, кто фотографирует мало и хочет увидеть результаты своих "художеств" как можно скорее.
К слову - плёнки профессионального назначения длиной меньше 36 кадров встречаются довольно редко. Но в любом случае факт остаётся фактом - у большинства любителей плёнка проводит в аппарате весьма значительное время. На что это влияет? Любительская плёнка хранится достаточно продолжительное время в условиях от комнатной до повышенной температуры как до, так и после съёмки. Известно, что при длительном хранении в светочувствительном слое плёнок происходят необратимые изменения - так называемое "старение" эмульсии. В результате этих изменений чувствительность плёнки уменьшается, снижается контраст, увеличивается уровень вуали, увеличивается зерно, снижается резкость изображения. Кроме этого цветовой баланс плёнки при длительном хранении может значительно смещаться в сторону от оптимального (как правило баланс "уплывает" в сторону жёлто-зелёных цветов). Скорость этих изменений, как и положено большинству физико-химических процессов, зависит от температуры. При пониженной температуре явления старения фотоматериала замедляются, при повышенной - ускоряются. Вместе с процессом старения самой эмульсии вклад в ухудшение изображения вносит и ещё один процесс - деградация (ухудшение качества) скрытого изображения, образовавшегося в эмульсионном слое плёнки в результате экспонирования.

С учетом этого очевидно, что любительская пленка должна обладать способностью очень долго сохранять латентное (скрытое) изображение, образовавшееся в результате засветки, а характеристики такой плёнки не должны заметно меняться при длительном хранении как перед экспонированием, так и в промежутке между экспонированием и обработкой.

Поэтому при изготовлении любительских пленок, как правило, применяется технология преднамеренного "смещения" характеристик плёнок. Смысл этой технологии в том, что характеристики свежеизготовленной любительской плёнки делаются далёкими от идеала - чувствительность и контрастность плёнки выше, чем нужно, цветовой баланс перекошен, цвета - насыщеннее, чем надо и т.д..


Но это делается на основании точного расчёта. Если известно, что при длительном хранении плёнки её цветовой баланс "уплывает" в жёлто-зелёную область, то сместив его при изготовлении в обратную сторону (в данном примере - к сине-пурпурным цветам) можно добиться того, что в результате хранения цветовой баланс плёнки как раз станет оптимальным. Точно так же, намеренно завышенные контраст и чувствительность плёнки в результате хранения прийдут к оптимальным показателям. Сам период хранения плёнки, в течение которого происходят изменения характеристик плёнки к оптимальным значениям, при такой технологии называется "созреванием" эмульсии. Время созревания выбирается таким образом, чтобы рабочие характеристики плёнки приближались к оптимальным спустя примерно пол-года со времени изготовления. За это время плёнка успевает отлежаться и на оптовых складах, и в магазине, и в фотоаппарате. Для справки - срок пригодности к использованию для большинства любительских плёнок составляет 20-24 месяца со дня выпуска.

Такая технология кроме очевидных достоинств обладает и недостатками. Увеличенные показатели чувствительности, контрастности и цветовой насыщенности плёнки, необходимые для того, чтобы в период "созревания" компенсировать ухудшение характеристик плёнки, отнюдь не лучшим образом влияют на другие качественные характеристики плёнки - резкость, цветопередачу, качество воспроизведения деталей в тенях и т.д.. Смещённый в сторону от оптимального цветовой баланс приводит к ухудшению воспроизведения тонких цветовых переходов. Ингибиторы, вводимые в светочувствительный слой любительских плёнок для того, чтобы параметры изображении оставалось приемлемым даже при значительном переэкспонировании, дают и отрицательный эффект - ухудшение воспроизведения деталей в светах изображения. Впрочем, эти неприятные эффекты могут проявляться лишь тогда, когда такая плёнка используется как професиональная. Зато при любительском применении плёнок эти их особенности ни при каких условиях не приводят к сколько-нибудь заметному ухудшению результатов съёмки.


У профессионала расход плёнки намного больше, да и результаты съёмки требуются чаще всего незамедлительно - проявить плёнку в день съёмки или через день-два профессионалу могут помешать только серьёзные причины. Кроме этого, профессионалы стараются хранить все свои пленки в холодильнике, чтобы свести к минимуму изменения в сенситометрических характеристиках с течением времени. Значит динамика сенситометрических характеристик профессиональных плёнок должна довольно сильно отличаться от соответствующих характеристик плёнок любительских.

Поэтому большинство плёнок для профессионалов сразу выпускаются с характеристиками, близкими к оптимальным, и не требуют "дозревания". Пик рабочих характеристик профессиональных пленок рассчитан на обработку в максимально короткий срок после экспонирования (от нескольких часов до нескольких дней). Кроме того, многие типы профессиональных пленок рассчитаны на хранение при пониженной температуре (13-15 градусов Цельсия и ниже). При такой температуре хранения изменения сенситометрических характеристик во время хранения минимальны по сравнению с хранением при комнатной температуре.

Такой подход к разработке профессиональных плёнок имеет немало преимуществ. Отсутствие необходимости в завышении показателей чувствительности и контрастности плёнки позволяет улучшить резкость и уменьшить зернистость плёнки. Отсутствие необходимости в применении ингибиторов улучшает воспроизведение деталей в ярких светах изображения, более низкий уровень вуали позволяет избежать смыливания деталей в тенях, а более низкий контраст фотослоя даёт возможность без потерь передать на снимке больший диапазон яркостей объекта съёмки.

Оценивая разницу между любительскими и профессиональными плёнками, стоит сравнить и аппаратуру, которой пользуются любители и профессионалы. При всём уважении к производителям фотоаппаратуры нельзя не признать, что профессиональная аппаратура и оптика, как правило, делалается более тщательно и качественно, чем любительская. И это выражается не только в механической надёжности, большей скорости и лучшей устойчивости фокусировки, точности экспонирования и тому подобных параметрах, но и в более высоком качестве чернения внутренних поверхностей аппарата, внутренностей и торцов линз объективов.


Последние параметры влияют на паразитное светорассеяние системы аппарат-объектив, а следовательно - на контраст будущего негатива. И, если для любительской фотоаппаратуры среднего класса (недорогой зеркалки с зумом типа Canon EOS300 + 28-80 или "мыльницы" класса "выше среднего") разница с профессиональной техникой в контрасте получающегося негатива не столь велика, то в сравнении с ней же дешёвые "мыльницы" дают изображение значительно менее контрастное. Чтобы изображение на фотографиях, снятых в аналогичных условиях профессиональной аппаратурой и недорогой "мыльницей", было одинаково ярким и контрастным, контрастность любительской плёнки должна быть заметно больше, чем для у плёнки для профессионала. Технику типа Зенитов/Киевов, довольно распространённую в нашей стране, можно смело поставить в одну группу с дешёвыми "мыльницами" - невысокое качество просветления поверхностей линз, чернения внутренних поверхностей аппарата и компонентов оптики дают значительный уровень светорассеяния, а значит - снижают контраст изображения, попадающего на плёнку.

Нельзя не "пройтись" и по точности экспонометрии. Довольно большая часть "мыльниц" не может похвастаться излишне точным экспонометром, а у части аппаратов единственная функция автоматики - это включение/выключение встроенной вспышки. Поэтому отклонения экспозиции от нормальной зачастую достигают значительных величин - недодержки на 2-3 ступени или пересвет в 4-5 ступеней на любительской плёнке совсем не редкость, а скорее - норма. Поэтому способность плёнки, предназначенной для любительского использования, давать изображение приемлемого качества даже при столь значительных ошибках при экспонировании - одна из самых нужных характеристик. Конечно, изображение при сильном "пролёте" уже не будет таким ярким, насыщенным и четким, как при экспонировании "по норме". Но зато оно, пусть блекловатое или не очень резкое, непременно БУДЕТ.

Для профессионала же правильное экспонирование плёнки - это правило, а не случайность.Ну а если профессионал и снимает с экспозицией, отличной от нормальной, то это делается сознательно, для получения точно рассчитанного эффекта.

Любительские фотоплёнки

Любительские фотоплёнки

Таким образом, теперь можно определиться со спектром требований, которым должна соответствовать типичная любительская плёнка. Она должна быть достаточно контрастной и давать яркое и сочное изображение с насыщенными цветами даже при съёмке дешёвой "мыльницей". Кроме этого любительская плёнка должна выдерживать всяческие издевательства, на которые вольно или невольно толкает её жизнь в аппарате фотолюбителя. К примеру, она должна без проблем переживать длительное хранение в тепле как до, так и после экспонирования, спокойно относиться к перегреву, сохранять способность к воспроизведению изображения при значительных отклонениях экспозиции от нормальной. С другой стороны - в практике любителя печать больших форматов встречается нечасто, сканировать любительскую плёнку тоже навряд-ли кто-то будет. Да и проводить обработку этих плёнок с какими-то отклонениями от стандартного процесса не предполагается.
На рынке плёнок для любительской фотографии практически во всём мире наибольшее распостранение получили плёнки Agfa, Fuji, Kodak и Konica. На сегодняшний день основные линейки любительских плёнок называются Agfacolor HDC plus у Agfa, у Fujifilm - это плёнки Fujicolor new Superia (сейчас они носят название "Fujicolor Superia 4th Color Layer"), у Kodak - Kodak Gold (6-й модификации), у Konica - Konica Centuria. Впрочем, ситуация с основной линейкой любительских плёнок у всех производителей достаточно быстро меняется. У Agfa меньше, чем за 5 лет плёнки Agfacolor XRG уступили своё место сначала плёнкам Agfacolor HDC, потом - Agfacolor HDC plus, а сейчас представлен следующий претендент на это место - плёнки Agfa Vista. Примерно за это же время у Fujifilm произошло три "смены караула" - плёнки Fujicolor Super G уступили место плёнкам Fujicolor Super G plus, Fujicolor Superia и Fujicolor new Superia. Konica дважды меняла своего "флагмана" (Konica XG - Konica VX - Konica Centuria), а Kodak, не меняя торгового названия "Kodak Gold", три раза сменил эмульсию этих плёнок (с 3-й по 6-ую модификацию плёнок чувствительностью ISO 100/200/400).
Поэтому, независимо от того, как будут называться плёнки этого класса у каждого производителя из ведущей четвёрки в дальнейшем, несомненно одно - это будут очень качественные плёнки, воплощающие в себе самые последние достижения науки в этой области и представляющие самые передовые технологии. На их качество всегда можно рассчитывать, а распостранённость этих плёнок служит залогом максимально качественной печати фотографий с них в любой точке мира.

Чаще всего основная линейка любительских плёнок представлена эмульсиями чувствительностью ISO 100, 200 и 400. "Двухсотка" - плёнка наиболее универсальная, а поэтому - и самая покупаемая. Она позволяет производить съёмку в довольно широких световых условиях без необходимости замены плёнки. Идеально подходит как основная плёнка для применения в недорогих "мыльницах". Применение плёнки с низкой (ISO 100) чувствительностью позволяет избежать переэкспонирования в условиях, когда освещённость заведомо достаточно высокая - например летом на улице, или на море. Необходимость в увеличенной до ISO 400 чувствительности возникает при неблагоприятных условиях съёмки - при пасмурной погоде, при съёмке в просторном помещении со вспышкой, а также - при съёмке быстро движущихся объектов. Четырёхсотка также хороша для использования в "мыльницах" с зумом. Как правило, менее чувствительные плёнки в сравнении с более чувствительными имеют лучшие показатели разрешающей способности и зернистости. Кроме этого любительские плёнки с меньшей чувствительностью гораздо легче, чем их высокочувствительные сёстры, переносят значительные отклонения от нормы при экспонировании (особенно в сторону недодержек). Поэтому правило "чем дороже - тем лучше" срабатывает не для всех случаев.

Широкое распостранение компактных камер с зум-объективом большой кратности (и, как следствие - низкой светосилы) вызвало необходимость в повышении планки максимальной чувствительности любительских плёнок до ISO 800. Первыми эту "высоту" взяла компания Fujifilm, выпустив плёнку Fujicolor Super G plus 800.


За ней последовали Kodak и Konica ( выпустив плёнки Kodak Gold Zoom 800 и Konica Centuria 800). Точку в утверждении плёнки ISO 800 как отраслевого стандарта любительских плёнок поставила Agfa, выпустив в составе новой линейки Agfa Vista плёнку Agfa Vista 800.

Описывая любительские плёнки, нельзя не остановиться и на появившемся в этом классе делении плёнок на нескольких ценовых категорий.

Основной линейке плёнок, предназначенных для любительского применения фирмами-производителями уделяется довольно много внимания не только в рекламе, но и в совершенствовании их характеристик. Как мы видим, проектирование и изготовление плёнки, которая бы максимально отвечала требованиям среднего фотолюбителя - дело непростое. При этом используются самые передовые технологии и строжайший технологический контроль. И результаты этого процесса хорошо видны даже неспециалисту. Плёнки становятся лучше - резче, мелкозернистей, чувствительней. Цветопередача их становится сочней и естественней, а требования к условиям хранения и точности экспонирования - менее жесткими. Но технология не стоит на месте, и плёнки год от года, поколение за поколением становятся всё лучше и лучше. Процесс этот продолжается уже достаточно продолжительное время. В результате его на рынке явно плохих плёнок уже нет, а потребителю уже предлагают выбирать между плёнками очень хорошими и хорошими. О первых много рассказывать не нужно - в них, действительно, воплощены самые последние достижения науки и технологии.

Но ведь плёнки, которые выпускались два-три-пять лет назад уже были неплохими. Похуже, конечно, чем последние разработки, но всё-же и у этих плёнок характеристики достаточно хороши. Зато у них есть одно преимущество перед плёнками последних разработок - их можно продавать по более низкой цене. И для нынешней экономической ситуации в нашей стране, когда потребителей, желающих оптимизировать свои затраты, стало немало, выпуск на рынок таких плёнок - это уже серьёзный козырь в конкурентной борьбе. Теперь, выбирая себе плёнку из категорий "подороже, но лучше" и "[почти] то же качество, но цена меньше" покупатель может выбирать не между продукцией разных производителей (например - между Кодаком и Коникой), а иметь полную гамму выбора в пределах модельного ряда одного производителя (например - между Kodak Gold и Кодак Колор плюс).


Первыми из специально выпущенных недорогих плёнок на российском рынке появились плёнки Кодак Колор Плюс, чуть позже Fujifilm предложила плёнки аналогичного назначения под названием "Фуджиколор". Следуя правилам игры, гамма чувствительностей и размеров таких плёнок представляется неполная. В продажу, как правило, выпускаются только самые "экономичные" плёнки - чувствительностью iso100 и ISO 200 длиной 24 и 36 кадров (плёнки Кодак Колор Плюс в 12-кадровой расфасовке появились совсем недавно и особым спросом не пользуются). Несколько другим путём пошли Agfa и Konica. Концерн Agfa возобновил производство известных в своё время плёнок Agfacolor XRG, а Konica - не стала прекращать производство плёнок Konica VX.

С другой стороны, для любителей, чьи запросы к качеству фотографий, а значит - и к характеристикам аппаратуры и плёнки можно охарактеризовать словосочетанием "выше среднего", также выпускаются несколько специальных плёнок. Речь идёт о плёнках Fujicolor Reala Superia 100 и серии Kodak Royal Gold (плёнки чувствительностью iso100/200/400/1000). Технологии, использованные при их создании, отличаются от технологий, применённых при создании основного ряда соплеменных любительских плёнок - Fujicolor Superia (new Superia) и Kodak Gold. Например, плёнка Fujicolor Reala Superia 100 по технологическим решениям близка к профессиональным плёнкам Fujicolor Reala 100 и Fujicolor NPS 160 professional, а семейство плёнок Kodak Royal Gold сделаны по той же технологии, что и APS-ные плёнки Kodak Advantix. Впрочем, идея внедрения в производство 35мм плёнок более качественных эмульсий, разработанных специально для фотоплёнок формата IX240 системы APS, уже не уникальна - немного позже концерн Agfa, воспользовавшись технологией плёнок Agfa Futura, выпустил сначала плёнку Agfa HDC 400, а потом - плёнки Agfa HDC plus 100/200/400. Аналогично поступила и компания Fujifilm, выпустив на основе эмульсий модельного ряда Fujicolor Nexia плёнки Fujicolor Superia форматов 135 и 120.


А вот о плёнке Fujicolor Reala Superia стоит рассказать особо. Она занимает промежуточное положение между профессиональными и любительскими плёнками. Эмульсия этой плёнки достаточно близка по строению к Fujicolor Reala и Fujicolor NPS 160 professional. От них она унаследовала отличную цветопередачу, низкую зернистость и высокую резкость, свойственные профессиональным плёнкам Fujicolor. Однако, поскольку эта плёнка предназначена в первую очередь для любительского использования, то контрастность у неё несколько увеличена, а хранение возможно при комнатной температуре. Плёнкой Fujicolor Reala Superia довольно охотно пользуются и профессионалы, когда увеличенная контрастность и меньшая привередливость к условиям хранения - как раз "в тему". Недостаток у этой плёнки тоже есть - по цене она гораздо ближе к профессиональным, чем к любительским плёнкам.

Маскирование

Маскирование

Практически все ныне выпускаемые цветные негативные плёнки производятся с применением технологии маскирования. На вид проявленные маскированные негативные плёнки отличаются от немаскированных своеобразной оранжевой окраской неэкспонированного участка плёнки. Для чего же нужна эта, на первый взгляд, бесполезная окраска? Каждый из возникающих в результате проявления плёнки красителей - пурпурный, жёлтый и голубой - только в идеальном случае задерживают точно треть проходящего через них света видимого спектра. Жёлтый краситель, таким образом, в идеале должен поглощать только синий свет, пурпурный краситель, соответственно - только зелёный, а голубой краситель - только красный свет. Но, как известно, ничего идеального не бывает. Жёлтый краситель кроме синего света поглощает в небольших количествах ещё и зелёный с красным. Голубой и пурпурный и красители являются обладателями характеристики поглощения, ещё более далёкой от идеальной. Особенно большое значение имеет величина поглощения синего света пурпурным красителем. Следствием паразитного поглощения света красителями плёнки являются цветовые сдвиги и некоторые искажения цветопередачи на отпечатке - синий цвет чернеет, жёлтый светлеет; в пурпурном цвете не хватает синего, а в зелёном его слишком много. Ну а раз изготовить красители с идеальной характеристикой пропускания не получается (по крайней мере - на нынешнем уровне технологии), то надо как-то их недостатки компенсировать. Делается это при помощи "встроенной" в плёнку цветной маски - в составе зелёночувствительного и красночувствительного слоёв применяются не бесцветные, а окрашенные цветообразующие компоненты. Для исключения паразитного поглощения пурпурного красителя, образующегося в зелёночувствительном слое, цветообразующая компонента этого слоя имеет жёлтую окраску, а соответствующая компонента голубого слоя имеет красноватую окраску. Вместе эти компоненты и придают маске характерную оранжевую окраску. Такая технология называется "маскированием", а плёнки, сделанные по такой технологии, называются "маскированными". Принцип действия "маски" заключается в том, что, например, при образовании пурпурного изображения цветообразующая компонента (окрашенная для зелёночувствительного слоя в жёлтый цвет) расходуется тем больше, чем плотнее изображение. Следовательно, вместе с образованием пурпурного изображения в этом же месте происходит и пропорциональное уменьшение плотности жёлтой окраски слоя. Образовавшееся при этом "минус жёлтое" (то есть синее) изображение и компенсирует паразитное поглощение синего цвета пурпурным красителем.

Монохромные плёнки

Монохромные плёнки

В отдельный класс мы бы хотели выделить плёнки, предназначенные для получения монохромного изображения без использования традиционного черно-белого процесса. Этот класс весьма немногочисленен, и на сегодняшний день представлен всего тремя плёнками - Ilford XP2 super, Kodak T-Max 400CN и Konica VX400 Monochrome. Такие плёнки (в отличие от настоящих черно-белых) называются монохромными. По строению они довольно похожи на цветные плёнки. Точно так же, как и в цветных плёнках, у монохромных светочувствительная эмульсия состоит из трёх слоёв, в которых после проявления создаются изображения жёлтого, пурпурного и голубого цветов. Но, в отличие от цветных плёнок, у которых каждый слой чувствителен лишь к узкому участку спектра, все три светочувствительных слоя монохромных плёнок имеют одинаковую сенсибилизацию, а поэтому плотность изображений жёлтого, пурпурного и голубого цветов получается пропорциональной независимо от цветовых характеристик сюжета. Монохромные плёнки, конечно, не могут служить полноценной заменой чёрно-белым плёнкам. Но зато по некоторым параметрам монохромные плёнки имеют значительное превосходство. В первую очередь хочется отметить значительно большую экспозиционную широту монохромных плёнок. Благодаря тому, что изображение создаётся не из зёрен металлического серебра, а за счёт осаждения красителей, зернистость изображения при пере- и недоэкспонировании возрастает не столь значительно, как в случае черно-белых плёнок. Монохромные плёнки гораздо проще печатать в лабораториях, предназначенных для обработки цветных плёнок - аналогичная цветным плёнкам структура монохромных плёнок значительно облегчает печать фотографий на цветной бумаге, позволяя достаточно точно настроить соответствующий негативный канал принтера минилаба. Кроме этого, нанесённый на плёнку DX-код делает возможным автоматическую идентификацию плёнки и правильное определение номера кадра при выборочной печати. Не стоит забывать и о том, что даже малейшие ошибки при самостоятельной обработке черно-белых плёнок способны привести к значительному ухудшению (а иногда даже - и к утрачиванию) негативного изображения. Монохромные плёнки благодаря приспособленности их к обработке в стандартном процессе C-41 позволяют избежать риска, связанного с нарушением режима обработки, а также позволяют получать фотографии чёрно-белые так же быстро, как и цветные, не обладая ни навыками обработки ч/б материалов, ни соответствующим лабораторным оборудованием. Немаловажно и то, что с монохромных плёнок на цветной бумаге можно напечатать не только классическое чёрно-белое, но и тонированное в любой цвет изображение.

О формате

О формате

покупаемой плёнки обязательно нужно помнить, читая информацию на упаковке плёнки. 135 - пленка для 35-мм фотоаппаратов. Также обычно указывается размер кадра - 24х36. IX240 - пленка для фотоаппаратов стандарта APS (Advanced Photo System). На её упаковке обычно изображен символ APS. 120 или 220 - пленка для среднеформатных фотоаппаратов (6х4.5, 6х6 и т.д.). Для плёнок тип 135 и IX240 указывается и количество кадров (например - 135-24). Попутно стоит заметить, что упаковки плёнки форматов 135 и IX240 достаточно похожи друг на друга, но сами плёнки (несмотря на идентичность эмульсий) выпускаются в продажу под разными названиями. Например, плёнки Agfa Futura и Agfa Futura II формата IX240 имеют "сестёр" 135-го формата под названием Agfa HDC plus и Agfa Vista. Поэтому, для того, чтобы избежать ошибки при покупке плёнки, стоит обращать внимание на название плёнки - если оно явно незнакомое (например - Kodak Advantix или Fuji Nexia), то стоит более внимательно отнестись к определению типа плёнки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПЛЁНКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПЛЁНКИ

(данные приводятся на 2002-2003 год)

P.S.

P.S.

Читая этот обзор, можно подумать, что кроме плёнок Agfa, Fuji, Kodak и Konica больше никаких плёнок нет. Однако, даже бегло осмотрев витрины магазинов, можно заметить, что разных плёнок гораздо больше, причём цены на большую часть продукции с малоизвестными названиями - ниже, чем на плёнки Agfa, Fuji, Kodak и Konica. Почему же мы ограничили своё внимание лишь плёнками этих четырёх производителей? Этому есть достаточно причин.
На самом деле большая часть всего разнообразия плёнок - это плёнки, выпускаемые теми же известными производителями (Agfa, Fuji и Konica). Понятно, что под "чужими названиями в продажу выпускаются плёнки устаревшие - ведь плёнки последних разработок гораздо выгоднее продавать под настоящим именем. Ещё часть плёнок выпускаются под разными названиями на заводе в Италии концерном Imation, а также другими независимыми производителями - например китайской Luckycolor. Одно время даже московский институт НИИХимФотоПроект занимался выпуском своей цветной негативной плёнки. Происхождение оставшейся части плёнок однозначно определить не представляется возможности. Хотя, в общем-то - не сильно это и нужно. Ведь с любительской цветной негативной плёнки, пусть даже качество её более чем замечательное, ещё надо печатать фотографии. А для качественной печати в минилабе необходимо, чтобы под каждую конкретную плёнку принтер минилаборатории имел соответствующие настройки - так называемый "негативный канал" (об этом более подробно рассказано в выпуске каталога "Фототехника и Видеокамеры" № 11/99). Понятно, что вероятность наличия качественно настроенного негативного канала прямо пропорциональна распостранённости плёнки. То есть, говоря проще, качество фотографий, отпечатанных с достаточно распостранённой плёнки Kodak Gold 200, наверняка будет ощутимо выше, чем при использовании плёнки, которую оператор минилаба первый раз в жизни видит.
Бывают, конечно, случаи, когда покупая плёнку под "неродными" названиями, можно сэкономить деньги и не теряя в качестве.
Например, выпускавшиеся в своё время плёнки Polaroid HD4 были тождественны плёнкам Konica VX (вплоть до DX-кода) при более низкой цене. Но такие случаи - скорее исключение, чем правило.

О распостранённости плёнки (и, соответственно - о целесообразности её покупки) можно судить ещё по одному параметру - наличию этой плёнки в продаже в лаборатории. Как правило, продавать плёнку, при печати фотографий с которой возникают проблемы, трезво мыслящий хозяин лаборатории не станет.

Несколько слов хотелось бы сказать и об особенностях цветопередачи материалов разных производителей. Автору неоднократно доводилось слышать мнения о том, что, например, фотографии, напечатанные с плёнок Fuji, обязательно будут отличаться явно холодной цветопередачей, а фотографии с плёнок Kodak легко узнать по заметному "уезду" общего тона отпечатка в красно-жёлтую область. Подобных вариантов рассказывается достаточно много - один невероятнее другого. Однако, если подумать, в таких рассуждениях можно найти явный пробел. Плёнка-то - негативная! А значит - при печати любое значительное отличие цветопередачи от желаемой можно можно скорректировать. Поэтому ответственность за появление, например, излишней желтизны на отпечатках, сделанных с кодаковской плёнки, перекладывать на ни в чём не виноватого производителя не стоит. Хотя, без сомнения, особенности цветопередачи у разных плёнок существуют. Но заключаются они отнюдь не в грубых искажениях цветопередачи, а в тонких нюансах цветовоспроизведения, которые зачастую проще описать эпитетами, охарактеризовав изображение как "чистое", "прозрачное", "нежное" или "радостное". При этом изображение с явно заметным жёлтым или зелёным оттенком гораздо проще назвать "желтоватым" или "зеленоватым", чем напрягать фантазию, придумывая эпитет. Точно так же есть особенности цветопередачи и у бумаг разных производителей. И, понятно, что уважающий себя производитель будет оптимизировать характеристики плёнок с учётом того, что для проявления будет использоваться "своя" химия, а для печати - "своя" бумага.


Поэтому, на наш взгляд, "поиски правды" стоит начинать с изучения рекомендаций производителя, используя плёнку в соответствии с её назначением, проявляя её в "родной" химии и печатая фотографии на рекомендованном производителем типе бумаги. Тогда плёнка и покажет всё, на что она способна. К сожалению, столь широкие возможности выбора материалов и процессов не всегда доступны даже профессионалу, не говоря уже о любителях. Поэтому рекомендовать принципиально отказываться от "смешанных" вариантов, обрабатывая плёнку только в "своей" химии и печатая только на "своей" бумаге, мы не вправе. Достаточно большое количество таких сочетаний не приводят к заметным даже на профессиональном уровне искажениям цвета. Во всяком случае, уровень искажений из-за неполной совместимости характеристик плёнки, химии и бумаги ощутимо меньше погрешностей, возникающих при печати в минилабе.

Пленки для фотожурналистов

Пленки для фотожурналистов

Требования фотожурналиста значительно отличаются от требования фотографа, занимающегося портретной съёмкой. В отличие от фотографа, работающего в студии или на пленэре, фоторепортёр лишён возможности управлять светом, и вынужден пользоваться тем освещением, которое есть в данный момент, а единственное средство каким-либо образом изменить освещение объекта съёмки - вспышку на камере - далеко не на всех мероприятиях можно применить. Поэтому высокочувствительные плёнки для репортёра - не прихоть, а зачастую - единственная возможность сделать ценный кадр. Кроме этого, освещение, при котором приходится работать репортёру, чаще всего далеко от идеала не только по характеру, но и по цветовым характеристикам. Особенно это касается освещения в залах, где проходят спортивные мероприятия - оно, как правило, даже на первый взгляд ничего общего со стандартным "дневным" светом, для которого сбалансирована большая часть плёнок, не имеет. Следовательно, репортерская плёнка должна быть по возможности высокочувствительной, не очень требовательной к точности экспонирования и цветовым характеристикам освещения.
Кроме того, негативы фотожурналистов могут сканироваться, ретушироваться, подвергаться форсированной обработке (push-процессу) для увеличения чувствительности. Для этих плёнок не обязательно хранение при пониженной температуре.
Типичные плёнки, предназначенные для фоторепортёров - это Fujicolor Press 400, Fujicolor Press 800, Kodak Supra 400, Kodak Supra 800. Выпускаются они только в формате 135-36 (так как подавляющая часть фоторепортёров пользуется 35мм зеркальной фотоаппаратурой), и продаются упаковками от 5 до 50 штук - профессионал редко снимает по одной плёнке.

Пленки универсального применения

Пленки универсального применения

Hесмотря на то, что профессионалам для специальных видов съемки иногда необходимы пленки со специфическими характеристиками, довольно часто встречаются и ситуации, когда возникает необходимость в использовании универсальных пленок. Может даже лучше будет сказать так: для достаточно большой части сюжетов и применений вполне можно обойтись именно плёнками "общего назначения". Они хороши для съёмок пейзажей, для натюрмортов, отлично подходят для промышленной фотографии, съёмки жанровых сцен, архитектуры, для репродукции и многих других работ, встречающихся в практике профессионала. В некоторых случаях такие плёнки даже можно использовать для портретной съёмки. Оптимизацию изображения по контрасту и насыщенности цветов можно проводить уже на этапе печати, подбирая для каждого сюжета (или даже - для каждого снимка) наиболее подходящий по контрасту и цветовой насыщенности тип бумаги. В нашей стране наиболее распространена "троица" бумаг Kodak Ektacolor - Supra, Portra и Ultra с нормальной, пониженной и повышенной насыщенностью цветов соответственно. Аналогичные по назначению бумаги от Agfa, Fujifilm, и Konica известны у нас меньше.
Как пример плёнок общего назначения можно привести линейку плёнок от Agfa - Agfa Optima II 100, Agfa Optima II 200, Agfa Optima II 400. В качестве универсальных можно также использовать и плёнки, предназначенные для других целей - например Kodak Supra 100, Kodak Supra 400, Fujicolor NPS 160 professional, Fujicolor NPH 400 professional и даже любительскую Fujicolor Reala Superia.

Плёнки для коммерческой/промышленной фотографии и спецэффектов

Плёнки для коммерческой/промышленной фотографии и спецэффектов

В практике профессионального фотографа нередки случаи, когда изображение на фотографии должно не просто отражать действительность, а быть ярче, с более насыщенными цветами. Такая необходимость возникает в случаях, когда насыщенность цветов на объекте съёмки невелика, а также - для спецэффектов, находящих применение в рекламной фотографии. Специально для этого выпускаются плёнки с особой насыщенностью цветов. Классические представители таких плёнок - это Konica Color Impressa 50 professional и Agfacolor Ultra 50 professional. Эти плёнки, конечно, совершенно не годятся для общего применения в качестве универсальных, а портрет, снятый на той же Agfacolor Ultra 50 другим словом кроме как "жуть" - не назовёшь. Но зато когда фотография должна быть не просто цветной, а отражать именно буйство цвета - вот тогда без этих плёнок не обойтись!

Плёнки для портретной фотографии

Плёнки для портретной фотографии

Портретная фотография - это не только особый вид съёмки, со своими правилами композиции, освещения и довольно своеобразным подбором осветительной техники и оптики. Съёмка портрета, когда наиболее значительный (если не по размеру занимаемой на снимке площади, то уж точно - по важности) объект - это лицо человека, ещё и достаточно серьёзное испытание для фотоматериалов, которые при этом используются. Причин этому несколько. Например, проверить правильность передачи на снимке цвета кожи, используя в качестве тест-объекта тыльную сторону кисти руки - достаточно легко, поэтому заметны даже малейшие отклонения цветопередачи. Кроме этого, передача цвета и тона кожи человека - задача сама по себе нелёгкая. Иногда для того, чтобы сделать более верным воспроизведение на снимке оттенков кожи, приходится жертвовать точностью передачи остальных цветов. Поэтому и неудивительно, что многие из производителей фотоматериалов в спектре выпускаемой продукции обязательно уделяют место плёнкам, предназначенным специально для портретной съёмки. Эти плёнки характеризуются меньшим, чем у плёнок общего применения, контрастом, а часть из них дополнительно имеет пониженную насыщенность цветов, отчего изображение становится более мягким и пастельным, приближаясь иной раз к черно-белому.
Ассортимент специализированных "портретных" плёнок довольно широк. Самую большую линейку на сегодняшний день представляет Kodak - речь идёт о плёнках семейства Kodak Portra - Kodak Portra 100Т, Kodak Portra 160NC, Kodak Portra 160VC, Kodak Portra 400NC, Kodak Portra 400VC и Kodak Portra 800.
Остальные производители плёнок меньше смущают потребителя широтой выбора - Konica для портретной фотографии предлагает три плёнки (Konica Color Impressa 100, Konica Color Impressa 200 и Konica Color 160 professional), а Agfa - единственную плёнку Agfacolor portrait XPS 160 professional.
Fujifilm для съёмки портрета рекомендует пользоваться плёнками Fujicolor Reala, Fujicolor NPS 160 professional, Fujicolor NPL 160 professional и Fujicolor NPH 400 professional.

ПОДРОБНОСТИ: Форматы плёнок

ПОДРОБНОСТИ:

Форматы плёнок

Самая распространённая на сегодняшний день - это плёнка "тип 135", представляющая собой киноплёнку шириной 35мм, перфорированную с обеих сторон. Поставляется она чаще всего заправленной в металлические одноразовые кассеты, оснащённые DX-кодом. Стандартная длина этих плёнок - 12, 24 и 36 кадров размером 24х36мм. Встречаются также плёнки "тип 135" и другой длины, например - 8, 15, 27, 38 кадров. Указанное на упаковке количество кадров - это, как правило, рабочие кадры, а для заправки в аппарат дополнительно выделено 4 кадра в начале плёнки (они обозначены, например, как "ХХ", "Х", "00" и "0") и один кадр - в конце плёнки (обозначен как "Е"). На использование плёнок "тип 135" рассчитано большинство как профессиональных, так и любительских аппаратов. Поэтому ассортимент плёнок этого типа - самый широкий.
Фотоаппараты новой системы APS (Advanced Photo System), появившейся несколько лет назад и предназначенной для любительской фотографии, в нашей стране не получили распостранения. По этой причине и плёнки формата IX240, используемые в системе APS, для нас - не больше, чем экзотика. Ещё меньше, чем IX240, распостранены любительские плёнки практически вымерших ныне типов 110 и 126.
Профессионалы кроме плёнок тип 135 также используют и плёнки типов 120 и 220. "Тип 120" представляет из себя неперфорированную плёнку шириной 61.5 мм, приклеенную началом к бумажной ленте ("ракорду"), вдвое большей длины, чем сама плёнка. Ракорд предназначен для защиты плёнки от света при зарядке в аппарат. Весь это "бутерброд" размещается на пластмассовой катушке. На ракорд также нанесены отметки для правильного позиционирования плёнки при протяжке её вручную в аппаратах ранних выпусков. Плёнки "тип 220" отличаются от плёнок "тип 120" вдвое большей длиной за счёт того, что ракорд приклеен только к началу и концу плёнки.
Форматные (листовые) фотоматериалы предназначены для фотоаппаратов с размером кадра 9х12см и больше, и используются исключительно профессионалами.

Плёнки делятся на негативные и обращаемые, цветные и чёрно-белые.

Проявленная обращаемая плёнка уже сама по себе представляет собой конечный продукт - диапозитив (слайд). Термин "слайд", правда, не совсем тождественен понятию"диапозитив" - он описывает диапозитив, оправленный в рамку. Но этот термин уже достаточно прижился в нашем языке (примерно так же, например, копировальные аппараты, независимо от происхождения, называют "ксероксами"). Слайды можно использовать для разных целей - в том числе с них можно даже печатать фотографии, правда для этого используются уже гораздо более дорогие материалы и более сложные процессы. Но основное применение слайдов - это проекция на экран при помощи диапроектора и сканирование для целей полиграфии.

В отличие от слайда, негатив (проявленная негативная плёнка) - это результат промежуточный. Как конечный продукт негативная плёнка практически не используется (разве что иногда в журналистике, когда сканируется негатив), а основное назначение негативной плёнки - это печать фотографий.

Негативные плёнки в свою очередь делятся на цветные и чёрно-белые. Единственная на сегодняшний день обращаемая черно-белая плёнка производится компанией Agfa - Agfa Scala 200. Эта плёнка обрабатывается только в специализированных лабораториях по своему уникальному процессу. К сожалению, в нашей стране таких лабораторий нет, поэтому плёнка Agfa Scala 200 на наш рынок не поставляется.

Черно-белые фотоматериалы ещё несколько десятилетий назад выпускались в значительно большем объёме, чем цветные. Подавляющая масса любителей и профессионалов снимали на черно-белые плёнки, и лишь только некоторые профессионалы занимались изготовлением цветных фотографий - цветные материалы были не только дороже черно-белых, но и гораздо хуже по качеству - менее чувствительными, более зернистыми, более критичными к точности экспозиции, хранению, обработке и т.д.. Многие из фотографов и фотолюбителей делали свои первые шаги в фотографии именно в черно-белой фотографии - этому способствовали как более низкая цена черно-белых материалов, так и меньшая сложность обработки ч/б плёнок и печати фотографий в сравнении с цветным процессом.Но это уже - в прошлом. Сейчас, благодаря минилабораториям, которые можно найти практически в каждом городе, обработать цветную плёнку и напечатать цветные фотографии стало гораздо проще (и дешевле!), чем самостоятельно заниматься обработкой и печатью черно-белых фотографий. Поэтому и неудивительно, что черно-белые плёнки сейчас распространены гораздо меньше, чем цветные, и используются они практически только профессионалами.

Профессиональные плёнки

Профессиональные плёнки

Если большинство требований, предъявляемых к любительской плёнке, вполне можно воплотить в конкретной линейке плёнок, отличающихся друг от друга лишь чувствительностью, то у профессионалов в зависимости от выполняемой задачи требования к свойствам плёнки могут кардинально отличаться.
С учетом этого производится множество разных типов пленок, чтобы удовлетворить даже самые специфические требования, предъявляемые профессионалами в зависимости от видов фотосъемки. Но даже при всём разнообразии продукции для профессионалов, общие черты плёнок явно профессиональной направленности всё-же отметить несложно.
Профессиональные плёнки гораздо больше, чем любительские, привередливы к условиям хранения и экспонирования. Они, как правило, требуют хранения при пониженной температуре как до, так и после съёмки. Обработать их желательно как можно скорее, а при съёмке - тщательно придерживаться показаний экспонометра. Зато эти плёнки, в большинстве своём, обладают некоторыми весьма ценными для профессионала, хотя совершенно бесполезными для любительского применения свойствами. Например, часть из профессиональных плёнок расчитана не только на стандартную обработку, но и на push- и pull-процессы (для повышения или понижения чувствительности). Разрешающая способность у большинства профессиональных плёнок зачастую выше, а зернистость - ниже, чем у аналогичных по номинальной чувствительности любительских плёнок. Профессиональные плёнки лучше, чем любительские, разделяют детали в светах и тенях, а также лучше различают тонкие цветовые оттенки. Немаловажно и то, что для фотографа-профессионала очень важна повторяемость результатов. Ведь профессионал должен быть уверен в высоком качестве результатов своей работы. Пробы (тестовые съёмки) для выяснения характеристик плёнки (чувствительности, контрастности и цветопередачи) для создания наиболее оптимальных условий обработки и экспонирования плёнки конкретной марки обязательно имеют место в практике профессионала. Поэтому профессиональные материалы изготавливаются с достаточно большой степенью точности, чтобы избавить фотографа от необходимости проводить подобные пробы для каждой новой партии плёнки. Высокой степени повторяемости характеристик профессиональные плёнки обязаны более тщательному технологическому контролю. За счёт этого производство профессиональных плёнок получается более дорогостоящим. Кроме того, профессиональные плёнки, которым не нужна стадия "дозревания" эмульсии, гораздо более критичны к условиям хранения и транспортировки, что также увеличивает их стоимость. Именно поэтому профессиональные плёнки в большинстве своём стоят гораздо дороже, чем плёнки любительские.
Весь спектр плёнок, выпускаемых для профессионалов, можно приблизительно поделить на следующие категории: плёнки универсального назначения, плёнки для портретной фотографии, плёнки для спецэффектов и плёнки для фотожурналистики. Рассмотрим каждую группу плёнок подробнее.

Разрешающая способность

Разрешающая способность

плёнки характеризуется максимальным количеством линий, проведённых друг рядом с другом, при котором ещё возможно различить соседние линии. Эта характеристика зависит от контрастности как тест-объекта, так и самой плёнки. Тестирование, как правило, проводится для контрастного (1:1000) и малоконтрастного (1:6) объектов, а полученные результаты указываются через дробь.
Обе эти характеристики в достаточной мере условны и субъективны, тем более что оба этих параметра вычисляются в результате визуального изучения образцов плёнки под микроскопом. По разрешающей способности и относительной зернистости можно делать выводы разве что при сравнении однотипных плёнок одного производителя - например любительских 100-ки, 200-ки, 400-ки и 800-ки. Поэтому мы не рекомендуем выбирать самую лучшую плёнку, используя в качестве критерия эти два параметра.

Рекомендуемый процесс обработки

Рекомендуемый процесс обработки

обязательно указывается для всех цветных и монохромных плёнок. Стандартным для цветных и монохромных негативных плёнок является процесс Kodak С-41. На плёнках Agfa, Fuji и Konica кроме стандартного процесса С-41 указывается и его фирменный аналог (AP-70, CN-16 и CNK-4 соответственно). Для цветных обратимых плёнок стандартным является процесс Kodak E-6, а аналогичные процессы у Agfa, Fuji и Konica носят названия AP-44, CR-56 и CRK-2 соответственно. Поэтому надпись "process C-41" говорит о том, что это плёнка негативная, а на обратимой плёнке обязательно будет надпись "process E-6". Негативную цветную плёнку также легко идентифицировать по надписям "цветная негативная плёнка" ("film for color prints"), в то время как на обратимой должно быть написано "film for color slides" или "color reversal film", а для черно-белой плёнки стандартные варианты надписи - "black-and-white film" или "film for b/w prints".
Все любительские и большая часть профессиональных цветных плёнок предназначены для съёмки при дневном солнечном освещении или при свете электронных ламп-вспышек. Большинство производителей указывают сбалансированность плёнок для дневного света маркировкой "daylight" или "daylight/flash". Если пытаться снимать на "дневные" плёнки при свете ламп накаливания, то изображение будет иметь желто-красную гамму. Поэтому для съёмки при свете ламп накаливания предназначены специально сбалансированные для этого "вечерние" плёнки, имеющие маркировку "tungsten", а большинство из них - и букву "T" в своём названии.

Режима хранения

режима хранения

. Для большого числа профессиональных плёнок обязательно хранение при пониженной температуре. На упаковке таких плёнок обязательно имеется либо надпись "хранить при температуре ниже 13°С", либо - рисунок термометра с отметкой максимальной температуры хранения и стрелкой, направленной вниз. Для соблюдения условий хранения большинства любительских и части профессиональных плёнок достаточно защитить их от воздействия большой температуры. Такие плёнки имеют на коробке надпись "защитить от нагрева" ("protect from heat") либо "хранить в прохладном месте" ("keep cool").
Разрешающая способность и относительная зернистость характеризуют способность плёнки давать резкое и чёткое изображение. Чем больше у плёнки показатель относительной зернистости (обозначается как О.Е.З. или RMS), тем легче на снимках обратить внимание на тот факт, что изображение состоит из отдельных цветных точек. Увеличение этого показателя на единицу говорит о том, что плёнка вдвое зернистее. Заметность структуры изображения из-за зернистости не всегда однозначно ведёт к потере резкости, и наоборот - плёнке с плохой резкостью ничто не мешает иметь слабо заметное зерно.

Срок годности

Срок годности

плёнки указывается в виде даты, до которой желательно обработать плёнку. Дату окончания срока годности плёнки можно найти после слов "обработать до" ("process before"). Без сомнения, характеристики плёнки изменяются не скачкообразно, поэтому даже просроченная плёнка иногда бывает вполне пригодна к использованию - нужно только протестировать её, определив реальную светочувствительность и отсутствие отклонений цветопередачи.
Многие плёнки (особенно профессиональные) сохраняют свои характеристики в течение срока, указанного на упаковке, лишь при условии соответствующего

Светочувствительность

Светочувствительность

плёнки описывает количество света, необходимое для создания на плёнке полноценного изображения. Определение светочувствительности плёнки в настоящее время проводится по американскому стандарту ASA (например - 200 ASA) и по немецкому DIN (соответственно - 24/10° DIN, упрощённо - 24° DIN). В международный стандарт ISO, принятый для маркировки чувствительности плёнок, обе эти цифры входят вместе (ISO 200/24°), но зачастую эту запись используется в сокращенном виде - просто "ISO 200". Чем больше светочувствительность, тем при меньшем уровне освещённости плёнки на ней будет создаваться изображение соответствующей плотности. Уменьшение вдвое количества света, падающего на поверхность эмульсионного слоя плёнки, требует компенсации за счёт увеличения чувствительности плёнки в два раза (удвоения значения чувствительности для линейной системы ASA или на три единицы для логарифмической системы DIN).
Как в любительской, так и в профессиональной практике чаще всего используются плёнки с чувствительностью от ISO 100/21° до ISO 800/30°. На упаковке плёнки обязательно указывается её номинальная (полученная при стандартных условиях обработки и хранения) чувствительность в виде надписи "ISO 200/24°" (пример для плёнки со светочувствительностью ISO 200). Как одна из основных характеристик плёнки, значение чувствительности обычно дублируется в нескольких местах крупными цифрами на коробке плёнки и на кассете. Также чувствительность обязательно указывается в DX-коде на кассете 35мм плёнок для введения этой характеристики в память автоматических камер. Наличие на кассете DX-кода указывается на упаковке плёнки логотипом DX (впрочем, на сегодняшний день найти в продаже плёнку, заправленную в кассеты без DX-кода, практически невозможно).

Выбор плёнки

Выбор плёнки

Процесс получения фотографии достаточно сложен, и итоговое качество изображения зависит от многих факторов. Можно сказать даже так - ухудшить качество конечного продукта (фотографии) можно на любой стадии. Неправильно измеренная экспозиция при съёмке, не очень хорошая оптика, неправильная обработка плёнки или некачественная печать однозначно приведут к достаточно плохому качеству фотографий, даже если все остальные компоненты и слагаемые процесса получения фотографии будут экстра-класса. По нашему глубокому убеждению, наиболее правильный подход для получения наилучших результатов - это системный подход, когда каждый из компонентов и этапов этого процесса не только отвечает требованиям качества, но и соответствует друг другу. Именно с этих позиций мы бы и хотели расказать об одном из главный слагаемых качества фотографии - о фотоплёнке.
Первое массовое производство фотоматериалов было начато в 1880 году американцем Джорджем Истманом. С 1888 года оно известно под именем “KODAK”. Вторая старейшая компания, занимающаяся производством отличных фотоматериалов, немецкая AGFA. Японская компания KONIKA тоже существует с прошлого века. Очень популярны сейчас японские фотоматериалы с маркой FUJIFILM.
На сегодняшнем фотоpынке большой выбор фотопленок самых разных фирм. Но на самом деле производством фотоматериалов в мире занимаются лишь несколько всемирно известных фирм, остальное - эти же пленки, упакованные в кассеты и коробочки под другими фирменными названиями. Они дешевле своих именитых сестер, но пусть вас это не смущает: внутри, как правило, фотопленка, изготовленная одним из всемирно известных производителей, правда, чаще всего, это устаревшие модели. Лишь фотопленки KODAK и ORWO продаются исключительно под маркой своих фирм. Так что выбор намного упрощается, и все же - KODAK или AGFA, FUJI или KONICA? Это дело вашего вкуса. Технологии фиpм-пpоизводителей беспрерывно совершенствуются, и ни одной не удается заметно вырваться вперед.

Поэтому - совет фотогpафов-пpофессионалов: перепробуйте все пленки и остановитесь на какой-либо одной, снимайте всегда только на нее; почувствовав на опыте ее особенности, вы достигнете наилучших результатов.



    Сайт: Аннимация - Видео - Графика

• Анимация на сайте
  
• Графика на сайте
  
• Фотография на сайте
  
• Кино на сайте
  
• Flash на сайте
  
  
• Видео для сайта
  
• Premiere Pro
  
• Vstudio
  
• VirtualDub
  
• Sonic Scenarist
  
  
• DVD
  
  
• Изображения для сайта
  
• Пакет Photoshop
  
• Adobe Illustrator
  
• Adobe Illustrator
  
• CorelDRAW
  
  
• CorelXARA
  
• Maya